Boring av en brønn med en bailer: en komplett oversikt over boreteknologi ved bruk av slagtau-metoden

Hvordan gi din egen tomt og bolig nok rent vann? Noen ganger er det enkleste svaret på dette spørsmålet konstruksjonen av en brønn.Hvis det er dyrt å ansette et mannskap, men du har ferdighetene og lysten til å jobbe hardt, kan du bore det selv. Metodene du kan bruke til å trekke ut vann fra dypet av Moder Jord varierer.

Blant dem tar boring av en brønn med en bailer et veldig verdig sted. Oftest brukes gelé i kombinasjon med roterende kjernemetode for å trekke ut løse, usammenhengende bergarter: sand, grusavsetninger. Det hender at uten å bruke en bailer er det helt umulig å løfte ødelagt jord fra ansiktet.

Vi vil snakke om hvordan boreoperasjoner utføres ved hjelp av en bailer. Her vil du lære hvordan du kompetent borer en vanninntaksbrønn på et forstadsområde ved å bruke det enkleste hjemmelagde boreverktøyet. Med hensyn til våre anbefalinger, vil du ordne en vannkilde til minimal kostnad.

Generelle begreper om boreprosessen

Boring med bailer er en såkalt slagtauboremetode. En bailer brukes som boreverktøy - et tungt, hult, langt og smalt prosjektil som slippes ned i brønnakselen fra flere meters høyde.

Under vekten av baileren blir jordlagene ødelagt og faller inn i prosjektilets hulrom. Baileren fjernes, ryddes for jord og kastes deretter tilbake i gruven.

Prosessen gjentas igjen og igjen til akviferen nås og passeres gjennom. Selv om prosessen virker enkel når den beskrives, kan den være lang og arbeidskrevende.

Kabelboring har imidlertid mange fordeler i forhold til andre metoder. For eksempel, når man borer for hånd med en bøyle, føres det vanligvis ikke vann inn i tønnen, slik det ofte gjøres ved bruk av skrue eller roterende boring.

Som et resultat blir ikke jorda i brønnen våt, og dette reduserer risikoen for svekkelse eller ødeleggelse av veggene. Et annet pluss er den nøyaktige bestemmelsen av akviferen.

Med «våt» boring er det ikke alltid lett å forstå at det etterlengtede vannet endelig har dukket opp. Selv erfarne borere gjenkjenner noen ganger ikke umiddelbart dette øyeblikket og fortsetter å bore. I tillegg antas det at strømningshastigheten til "tørre" brønner er høyere enn for "våte".

Baileren brukes ved bygging av brønner i løse, klastiske bergarter fylt med vann. Verktøyet er utstyrt med en ventil for å fange og løfte mer stein på en gang

Når de skal velge mellom en bøyle og en skrue, er noen håndverkere veiledet av følgende hensyn. Skrueinstallasjoner med spyling, som produseres av moderne industri, har begrensninger på boredybde.

Og kraften til slike installasjoner er 12 kW. Det er vanskelig å finne en girmotor som gir slik kraft under hjemlige forhold.

Men en girkasse med en effekt på bare 2,2 kW løfter en last som veier rundt ett tonn. En slik mekanisme vil løfte selv en veldig tung bailer uten problemer. Det gjenstår bare å kaste baileren ned for å få et kraftig nok slag som kan ødelegge ganske tette steiner. Dermed oppnås en mer effektiv effekt med mindre energiforbruk.

I tillegg samle bailer laget av improviserte midler vil være enklere og raskere enn en skrue, hvis design er merkbart mer kompleks.Det er tilfeller når det ved hjelp av en hjemmelaget bailer, stativ og motor var mulig å bore et hull mer enn 40 meter dypt, selv om det tok flere måneder å fullføre dette arbeidet.

Hva må du tenke på når du jobber?

Til å begynne med skader det ikke å forutse mulige problemer. Selvfølgelig har hver brønn individuelle egenskaper.

Boring i en avstand på bare et par titalls meter kan foregå i henhold til ulike scenarier. Men å kjenne den omtrentlige sammensetningen av jorda og lagene den inkluderer, vil tillate deg å utarbeide en foreløpig plan, fylle opp nødvendige verktøy, etc.

Jo tyngre og mer tyktflytende stoffet må bringes til overflaten, jo vanskeligere vil det være å jobbe med baileren. Den enkleste måten å håndtere tørr sand. Men på kvikksand kan arbeidet vare i det uendelige, mens brønnen neppe blir dypere.I dette tilfellet anbefaler noen eksperter å bore med samtidig spyling, og dytte foringsrøret så raskt som mulig foran baileren.

Det er nesten umulig å overvinne lag med tung leire ved hjelp av en bailer. På jord av denne typen er boring mer effektivt ved å bruke andre metoder.

For å velge et lag med leirjord, bruk et glass: et smalt, langt verktøy med en skarp bunnkant og uten ventil. Han blir også kastet ned i gruven fra flere meters høyde. Glasset fjernes deretter og rengjøres gjennom et smalt vertikalt hull laget i siden. Noen ganger lages et slikt hull i baileren.

For å bore spesielt tyktflytende jordlag ved bruk av slagtau-metoden, brukes et glass - et langt rør med spiss nedre kant og et smalt hull laget langs glasset.

Denne typen arbeid med leirjord går hardt og sakte frem. Det er verdt å vurdere kostnadene for arbeid og tid; det kan være fornuftig å foretrekke boring med skrue fremfor slagmetoden. For å vurdere sammensetningen av jorda som boringen skal utføres på, er det to måter. Den billigste er å spørre naboer som allerede har en brønn, og den dyreste er å bestille borearbeid fra spesialister.

Vanligvis velges et sted for en brønn hvor relieffet senkes; det antas at dette vil være nærmere akviferen. Noen håndverkere, ved hjelp av en bailer, klarte å bore en ganske anstendig brønn rett i kjelleren av huset deres, siden en maskin eller stativ for en bailer er en relativt kompakt struktur.

Det bør huskes at slikt arbeid bare kan utføres i en ganske romslig kjeller med høyt tak. I dette rommet er det nødvendig ikke bare å plassere boreriggen, men også å forlenge foringsrøret.

Hvis det ikke er gulv eller tak ennå, kan vinsjen festes til sperrene. I tillegg bør du ta hensyn til den store mengden skittent vann som vil komme fra brønnen under boring og kan oversvømme alt rundt. Det er klokere å utføre boring i den tørre årstiden.

Å bore med en bailer er en ganske skitten jobb; du må sørge for et sted hvor avfallsjorden som fjernes fra enheten vil bli hellet

Oftest gjøres dette om sommeren. Boreoperasjoner er også ganske effektive om vinteren, selv om det kanskje ikke er lett å overvinne laget med frossen jord. Men om våren, under flom, anbefales det ikke å bore brønner. Våt jord er vanskeligere å fjerne, og det vil være vanskeligere å avgjøre når vann dukker opp i brønnen. Om høsten skjer arbeidet vanligvis i november.

Brukte verktøy og materialer

Først trenger du selve baileren, samt installasjonen som den må henges til. Boret er ganske tungt.

Hvis du virkelig vil, kan du selvfølgelig trekke den fylte enheten ut av akselen manuelt, men dette vil kreve mye krefter og tid. For å gjøre arbeidet enklere, a stativtårn.

For å henge bøylen over arbeidshullet, bruk et spesielt stativ. Den er vanligvis laget av metall, men trebjelker er også egnet

Den kan være laget av metall eller tre. En blokk er festet på toppen som en metallkabel føres gjennom. Baileren er opphengt i denne kabelen. Dette vil kreve mindre innsats for å trekke den ut.

Løfting utføres ved hjelp av en girmotor med en clutch, på hvis aksel en kabel er viklet. For å forhindre at trommelen spinner på grunn av treghet etter at baileren treffer, kan du installere en spesiell bremseanordning.

For kommersiell bruk er bruken av en brems ganske berettiget, men for dine egne behov kan du klare deg uten den. Ved hjelp av clutchen kan du regulere kraften som tilføres enheten, under hensyntagen til støtøyeblikket. Under driften av enheten kommer muligheten til å bestemme dette øyeblikket raskt med erfaring.

På bunnen av baileren er en sko med en kronbladsventil innebygd i den sveiset eller skrudd. Ventilen hindrer jord i å søle ut av prosjektilet når det løftes til toppen for å rense det

Du kan gjøre installasjonen, baileren og glasset selv eller kjøpe det i jernvareforretninger. Hvordan lage et boreverktøy for manuell boring er skrevet i detalj. I denne artikkelen.

For å lage en bailer trenger du et stykke metallrør som er flere meter langt. Den ytre diameteren til et slikt rør bør være omtrent 20 mm mindre enn den indre diameteren til foringsrøret. Hvis det for eksempel brukes et 133 mm stålrør, vil et rør med en diameter på 108 mm være egnet for bølgebaileren.

Veggtykkelsen på bailerrøret kan nå 10 mm. I dette tilfellet bør du sammenligne størrelsen og vekten på enheten. Den må være tung nok til å effektivt løsne og gripe bakken når den treffer bakken.

Men det bør huskes at kraften til girkassen må være tilstrekkelig til å trekke ut den fylte baileren. En vekt på 30-40 kg anses som ganske tilstrekkelig. Når røret er valgt, er det nødvendig å sveise eller skru en sko med en sivventil i bunnen.

Et beskyttelsesgitter og et håndtak er sveiset på toppen, som en metallkabel skal festes til. Den nedre delen kan skjerpes innover for å forbedre jordløsningen. I stedet for å skjerpe kanten, kan du sveise spisse stenger eller skarpe metallbiter i bunnen.

På omtrent samme måte er et glass for boring av en brønn i leir laget av et rørstykke. Bare i dette tilfellet er det ikke nødvendig med en ventil, og det er laget vertikale hull langs rørets lengde slik at glasset kan rengjøres for viskøs jord.

I tillegg til installasjon og bailer, trenger du en rekke materialer og tilbehør:

• foringsrør i nødvendig mengde;
• klemmer for å sikre rør under sveising eller lodding;
• hageskrue;
• et sted for å samle avfallsjord;
• en beholder eller et sted for drenering av forurenset vann;
• sveisemaskin eller loddebolt for PVC-rør.

Både metall og plast kan brukes til dannelse av brønnhull. foringsrør. Den nedre delen av det første plastrøret må være utstyrt med en spesiell sko, som letter prosessen med å senke røret ned i brønnakselen. Plastrør loddes ved hjelp av en loddebolt designet for dette formålet.

Det er ikke vanskelig å mestre bruken av dette verktøyet, men før du starter arbeidet er det bedre å ta flere leksjoner fra mer erfarne håndverkere eller øve på deler av unødvendige rør. Metallrør er litt lettere å jobbe med fordi de er sterkere enn plastkonstruksjoner.

Ofte blir et slikt rør ganske enkelt drevet inn i akselen for å senke det til ønsket dybde. For å sveise metallrør brukes en sveisemaskin; hvis du ikke har ferdighetene til å jobbe med slikt utstyr, må du mestre dem. Oftest brukes rør med gjengede forbindelser til brønner, men sveising anses som mer pålitelig.

Beskrivelse av boreteknologi

Hvis alle materialer og verktøy er forberedt, kan du begynne arbeidet. Et stativ er installert over det valgte stedet for brønnen. En metallsikringskabel er plassert på blokken og viklet rundt girkasseakselen. I bakken under baileren, bruk en hagebor, lag et hull med en slik diameter at baileren passer inn i den.

Boringen kan begynne. Baileren hevet over hullet blir ganske enkelt kastet ned. Påvirkningen løsner jorda, ventilen åpnes, og bailer-hulrommet fylles med jord.

Vanligvis gjør de ikke ett, men tre eller fire slag slik at baileren fylles så mye som mulig med jord. Deretter løftes den opp fra akselen, ventilen åpnes og den fangede jorda helles ut av enheten.

Den tomme bøylen kastes tilbake i sjakten flere ganger osv. Gradvis blir gruven dypere. For å beskytte veggene mot kollaps, må du senke det første foringsrøret inne.

Ved hjelp av en bailer kan du bore en brønn selv i kjelleren, spesielt hvis gulvet og taket ennå ikke er lagt.I stedet for et stativ, brukes sperrer som støtte for enheten, som blokken for bailerkabelen er festet på

Røret holdes på plass ved hjelp av spesielle klemmer for å hindre at det synker for dypt. Etter behov økes lengden på foringsrøret ved sveising, skruing eller lodding av rørene til hverandre.

Det antas at en grunn brønn kan bores først og deretter kan rørene installeres, men det er mye mer rimelig å installere rørene med en gang. Dette vil definitivt beskytte brønnens vegger mot kollaps.

Det er veldig viktig å installere det første foringsrøret riktig i gruven. Dens posisjon er jevnet og nøye festet. Plasseringen av de resterende rørene settes i henhold til det første røret. Dersom røret er plassert skjevt helt fra starten, kan dette vanskeliggjøre boring, installasjon av filterpumpe, brønnvedlikehold m.m.

Det øverste laget av leirholdig jord er vanligvis svært tett på grunn av det store antallet leire inneslutninger. Den passeres ved hjelp av et glass, hvis enhet er beskrevet ovenfor. De fungerer på samme måte som med en bailer: de kaster den inn i akselen, tar den ut, rengjør den osv. Etter å ha bestått denne vanskelige delen, kan du bruke baileren igjen.

For å gjøre tilkobling av foringsrør mer praktisk, er de øvre og nedre kantene av røret, som er koblet til en allerede utdypet søyle, festet med spesielle klemmer av enten metall eller tre

Det kan også oppstå vanskeligheter under passasjen av kvikksand dersom stammen under boreprosessen går gjennom dette vannrike laget. Noen håndverkere mener at for å fremskynde arbeidet, er det fornuftig å pumpe vann inn i foringsrøret og øse ut den flytende jorda.

Vanligvis utføres boring med en bailer "tørr".Dette gjør det mulig å nøyaktig bestemme utseendet til vann i brønnen, noe som indikerer at akviferen er nådd.

Å stoppe boringen så snart det dukker opp vann i gruven er en vanlig feil som gjøres av nye borere. Det anbefales å fortsette å bore og gå dypere ned i neste jordlag med omtrent en halv meter. På denne måten vil maksimal strømningshastighet til brønnen sikres. Da gjenstår det pumpe brønnen, senk pumpen ned i den, ordne hodet osv.

Valg: med eller uten filter?

For å hindre at forurensning kommer inn i brønnen, et andre rør med brønnfilter. Den er laget av et langt stykke rør, hvis diameter skal være mindre enn diameteren på foringsrøret. Den øvre delen av røret brukes til tetningen, og det er laget mange hull i midtdelen.

En rekke hyppige og ganske store hull bør lages på rørseksjonen som brønnfilteret er laget av. Slik perforering vil sikre rask strøm av filtrert vann inn i brønnen

Det perforerte området er dekket med et gallonnett, men i ekstreme tilfeller vil en vanlig finmaske, for eksempel med parametere 0,2X0,13, duge. Nettet kan festes med wire.

Den nedre delen av filteret er en sump; perforering er ikke nødvendig der. Hvis et filter kan senkes ned i en brønn konstruert ved hjelp av en skruemetode ved bruk av stenger koblet til hverandre, leveres filteret ved bruk av en metallkabel ved boring i slagtau.

Det perforerte brønnfilteret skal dekkes med et metallflettnett og festes med rustfri ståltråd.I stedet for et gallonvevenettverk kan du ta et vanlig, ganske fint netting

Dette tillater ikke at filteret presses med kraft for å sikre tettheten til strukturen når den er koblet til oljetetningen. I dette tilfellet kan du effektivt bruke PSUL - forhåndskomprimert forseglingstape. Dette materialet er mye brukt i installasjonen av PVC-vinduer.

Et slikt bånd bør vikles rundt kanten av filteret og umiddelbart senkes ned i skaftet, siden PSUL ekspanderer ganske raskt. Hvis filteret senkes umiddelbart etter vikling av tapen, vil det utvide seg i bunnen og gi en god tetning til filteret. Etter at filteret er senket ned, løftes huset forsiktig opp.

PSUL - forhåndskomprimert selvekspanderende tettebånd brukes ved montering av PVC-vinduer, men egner seg for å lage en brønnfiltertetning. Du må vikle PSUL ca. 30 cm på toppen av filteret og umiddelbart senke den ned i brønnen

I dette tilfellet bør det meste av filteret være under nivået til kanten av foringsrøret. For å løfte røret kan du bruke to femtonns jekker. Den delen av røret som bringes til overflaten kuttes av eller skrus av. For å hindre at klemmen glir, sveises armeringsstykker til det utstikkende rørstykket.

Perkusjonstau-boremetoden lar deg lage en filterfri brønn. For å utstyre den på denne måten, er det nødvendig å senke foringsrøret under akviferen med omtrent 0,5 meter. Ved bruk av «våt» boreskrue eller kjerneboring kan det være vanskelig å trekke ut kjernen fra brønnen. Baileren fjerner enkelt løse, vannmettede klastiske bergarter.

Opplegg for en filterløs brønn: 1 - brønn; 2 - akvifer - horisont; 3 - vanninntakstrakt; 4 - tak; 5 - foringsrør; 6 - sand; 7 - hulrom dannet under prosessen med å pumpe sand med en luftløft

Etter at foringsrøret er godt installert, senkes to slanger ned i brønnen. Gjennom en av dem tilføres en vannstrøm inn i brønnen, og gjennom den andre pumpes luft inn ved hjelp av en kompressor. Dermed oppnås en såkalt luftløft, og vannstrømmen hindrer dannelsen av en sandplugg.

Som et resultat vil en blanding av vann, sand og luft strømme gjennom foringsrøret, som må dreneres i en separat beholder. Når blandingen har satt seg, bør volumet av sand vasket ut av brønnen måles. I følge oppslagsverk er hver kubikkmeter slik sand lik omtrent 4,5 kubikkmeter strømningshastighet.

Han vil introdusere deg til kjerne- og skruemetodene for å bore en vanninntaksbrønn. en annen artikkel, som vi anbefaler at du gjør deg kjent med.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1. En visuell demonstrasjon av boring av en brønn med en bailer:

Video #2. En kombinasjon av skruboring gjennom hardt underlag og bruk av en bøyle for å komme gjennom fin vannmettet sand:

Video #3. Et interessant alternativ for å konstruere en bailer og borekopp:

Boring med slagtau-metoden har mange fordeler fremfor den mer vanlige skruemetoden. Det er enkelt å lage en bailer og andre enheter av skrapmaterialer. Boreprosessen er også enkel, spesielt hvis mulige problemer forventes helt i begynnelsen.

Har du personlig erfaring med håndboring? Har du spørsmål mens du setter deg inn i materialet vi presenterte? Vil du dele finessene som bare du kjenner? Skriv kommentarer i blokken nedenfor, still spørsmål, legg igjen bilder om emnet.