Brønnsikring: enhet, alternativer og gjør-det-selv-produksjonsordninger

Mangelen på en sentralisert vannforsyning presser beboere i private hus til å bore brønner på sine egne tomter.Enig, uten vann i huset er det vanskelig å kalle å bo i det behagelig. Men brønnboringstjenester er ganske dyre. Det er bra at det i det minste finnes enheter som lar deg bore en brønn på din egen side.

En slik enhet er en bailer. Dette er et effektivt og relativt enkelt boreverktøy for å rense private vannkilder fra bunnforurensninger. Med dens hjelp kan du til og med bore en fullt brukbar brønn selv. En slik hydraulisk struktur vil kreve et minimum av midler. Og hvis det gjøres med egne hender, vil kostnadene ikke riste familiebudsjettet i det hele tatt.

I dette materialet vil vi snakke om strukturen og driftsprinsippet til baileren. La oss dvele i detalj på hvilke verktøy og materialer som kreves for fremstillingen. I artikkelen finner du trinnvise instruksjoner for montering av baileren, samt videoer som tydelig viser strukturen og prinsippet for driften av baileren.

Design og prinsipp for drift av bailer

Baileren er et ganske tungt rørstykke på ca 1 - 2 m. Den er utstyrt med en ventil i bunnen, og noen ganger er det festet spesielle spisse elementer som tenner.

Spiss kant under boring løsner jord, silt, sand og annet brønninnhold, avhengig av type arbeid.Øyer er sveiset til toppen av røret, der en metallkabel er festet.

Det øvre snittet på røret er beskyttet med et tykt trådnett. Det vil hindre utslipp av grus, pukk eller sperreventilelementer når de rives av.

Oftest brukes bailere til brønnrengjøring fra alvorlig forurensning. Hvis brønnpumpe ikke slått på i lang tid, for eksempel flere måneder i løpet av vinteren, kan det samle seg en betydelig mengde silt eller sand i brønnen, avhengig av jorda.

En bailer er rett og slett et en/to meter langt rørstykke med en wireløkke i den ene enden og en tilbakeslagsventil og kutteanordning i den andre. Baileren hektes på en løkke med en kabel eller ledning og slippes ned i brønnen til den stopper.

Som et resultat av slik silting eller sliping reduseres brønnstrømningshastigheten betydelig. I noen tilfeller suger pumpen til og med inn i et lag med slam, og det er ikke alltid mulig å slippe det ut uten å skade brønnen.

Etter pumpen vil bli fjernet fra tønnen kan brønnen renses ved hjelp av en bailer.

Driften av enheten er basert på gravitasjonsprinsippet. En tung bailer blir brått kastet inn i brønnsjakten fra stor høyde. De skarpe kantene løsner massen av forurensninger som er samlet i bunnen. Ventilen åpnes og sand fyller det innvendige rommet i baileren. Ventilen lukkes og den fylte sperren løftes opp.

For å øke effektiviteten til enheten, heves baileren og kastes ned flere ganger. Takket være ventilen vil innholdet som fanges opp av den forbli inne.

Deretter trekkes baileren ut av brønnen og frigjøres fra forurensning. Syklusen gjentas igjen og igjen til brønnen er fullstendig rengjort.

Baileren brukes ikke bare til å rense brønnen, men også til å rense foringsrøret før du installerer et filter, pumpe, etc.

Bailers er ganske vellykket brukt til brønnboring i løs, ikke-sammenhengende jord.

Som et resultat av gelering viser brønnen seg å være ganske anstendig og egnet for effektiv drift. Å jobbe med en bailer krever selvfølgelig betydelig fysisk innsats.

De kan forkortes litt, for eksempel ved å bruke en trinse eller en elektrisk vinsj for å løfte den fylte baileren til toppen.

Pipe for å lage kroppen

Så for å lage en bailer trenger du:

• Rør med passende diameter.
• Ventil.
• Sveisemaskin.
• Metallkabel.
• Tykk ledning.
• Metallbiter osv.

For å lage en bailer selv, må du først velge et rør med passende diameter. I dette tilfellet må du fokusere på de indre dimensjonene til foringsrøret.

Avstanden mellom ytterveggen på baileren og veggene på akselen skal være to centimeter. Dette betyr at du må trekke 40 mm fra den indre diameteren til foringsrøret. Dette vil være den ytre diameteren til røret som baileren skal lages av.

Bailerrøret må være langt og tykt nok til å effektivt løsne og fjerne skitt og smuss, men lett nok til å raskt fjernes for rengjøring.

Størrelsen på gapet mellom bailer og brønnen kan variere, men bare til visse grenser.

For mye klaring vil redusere arbeidseffektiviteten. Men hvis gapet er for smalt, kan baileren ripe eller skade tønneveggene.

Enda verre er det hvis bøylen setter seg fast i brønnen på grunn av rørets store diameter, spesielt hvis foringsrøret er litt skjevt.Det vil ikke være lett å fjerne det; du kan ødelegge brønnen fullstendig og miste den.

Lengden på røret bør heller ikke være for kort eller lang. En kort enhet vil oftere berøre veggene når den beveger seg opp og ned. Og et element som er for langt kan vise seg å være for tungt og vanskelig å nå, spesielt når baileren er fylt med et tungt blad.

Lengden på bailerrøret er vanligvis ca. 80 cm, men kan variere mellom 60-150 cm. For boring brukes lengre og tyngre innretninger.

Tykkelsen på rørveggene er også viktig, siden den totale vekten av produktet i stor grad avhenger av den. Jo tykkere det er, desto mer veier røret, og jo mer effektiv vil baileren være.

Men hvis boreverktøy Det vil vise seg for tungt, det vil være vanskelig å jobbe med det av de grunnene som allerede er oppgitt. En rørtykkelse på 2-4 mm anses som tilstrekkelig, men den kan nå 10 mm.

Således, når du velger et rør for en bailer, er det nødvendig å opprettholde en viss balanse. Vekten av enheten og dens dimensjoner må tilfredsstille to betingelser.

For det første, det er nødvendig å sikre en tilstrekkelig høy penetrasjonstreghet slik at forurensninger fjernes fra brønnen raskt og effektivt. For det andre, Vekten på produktet med lasting skal være slik at baileren kan trekkes ut for hånd eller med vinsj.

Ventilsystemer for bailere

Det mest komplekse elementet i baileren er ventilen. Det er to hovedalternativer her: reedventil og kuleventil. Dette elementet har en oppgave: å la skitt eller jord inne i røret og ikke la det søle ut.

Hvis ventilen passer tett, vil bailer effektivt fange ikke bare tett smuss, men også vann, noe som vil øke rengjøringseffektiviteten.Men på noen lette jordarter kan boring gjøres uten ventil i det hele tatt.

Alternativ nr. 1 - reed ventil design

Reedventilen er enkel å lage, men ikke særlig slitesterk. Det er en oval (ellipsoidal) plate laget av et fjærende materiale: metall eller polymer.

Ventilen er festet i midten av røret. Under påvirkning av vannstrøm åpnes kantene på ellipsen, slik at jord eller silt kan passere inn i baileren. For å få en mer effektiv tilpasning av ventilen til veggene på baileren, brukes en gummi- eller lærtetning.

Prinsippet for drift av klaffventilen ligner på driften av døren. Når baileren treffer bakken, trykker den på døren og åpner den. Og når vi hever baileren for neste slag, lukkes ventildøren under påvirkning av jordmassen

Når du løfter en bailer med en kronbladventil, lukkes "kronbladene". Men konstante bevegelser sliter ganske raskt på ventilen, den feiler rett og slett.

En annen versjon av reed-ventilen er en fjærmontert ventil, og den lukkes med en ganske kraftig fjær.

Designet er ikke komplisert, det kan brukes både ved rengjøring av en brønn og ved boring med en bailer. Håndverkere kommer også med sine egne, ganske effektive versjoner av ventiler for bailere.

Alternativ nr. 2 - produksjon av kuleventil

En kuleventil er en trakt, hvis munning er tett lukket med en kule av passende størrelse.

Den vanskeligste delen av å lage denne ventilen er å få den riktige ballen. Den må dekke et ganske stort hull som det forurensede vannet vil strømme inn i og være tungt nok til å falle ned og lukke ventilen sikkert og raskt.

Det er tre alternativer for å få en slik ball:

• bare finn det blant gammelt skrapmetall, for eksempel, fjern det fra et stort lager;
• bestille produksjonen av den nødvendige delen fra en turner, som vil snu ballen på en maskin;
• Lag din egen ball med tilgjengelig materiale.

For å lage en ball selv må du finne en hul plast- eller gummiball, disse selges i leketøysbutikker. Du bør kjøpe en tilstrekkelig mengde blyhagl fra en jaktbutikk. I tillegg trenger du epoksy eller annet vannfast lim.

Lekeballen er kuttet i to. Hver halvdel er fylt med en blanding av hagl og lim. Etter tørking må halvdelene limes og slipes, ballen er klar.

I stedet for blyhagl vil alle tungmetallkuler, for eksempel tatt ut av gamle lagre, duge. Du kan støpe en ball fra smeltet bly, men prosessen er litt mer komplisert.

Dette diagrammet beskriver tydelig produksjonen av en bailer med kuleventil. Kulen hviler mot en spesiell skive i bunnen; en beskyttelsesgrill skal installeres på toppen

Kuledimensjonene bør være ca. 60-75 % av diameteren til brønnforingsrøret. Den andre delen av kuleventilen er en tykk metallskive hvor et traktformet sete for kulen er kuttet ut. Vanligvis blir først en ball funnet eller laget, og deretter lages en skive med passende konfigurasjon.

For ballen er en spesiell "sadel" maskinert med et hull, som ballen lukker. Ventilhullet skal være stort nok til at mye jord kan strømme inn.

Hvis dette ikke skjer, bores hullet så langt kulens diameter tillater. Hvis du bestemmer deg for å overlate produksjonen av ballen til en turner, er det fornuftig å umiddelbart bestille en sal for den, dvs.hele ventilen.

Hvis du ikke har en sveisemaskin

For å lage en solid og holdbar bailer trenger du flere metalldeler koble til ved sveisingOg. Hvis dette ikke er mulig, kan en enkel, men fullt funksjonell bailer lages uten.

For å gjøre dette kan du ta et vanlig rør, ca 0,6 m langt og ca 70 mm i diameter. Selvfølgelig skal det være ganske tungt. Et håndtak laget av tykk tråd skal festes på toppen.

Når du lager en bailer med en kronbladventil, er et tykt trådhåndtak laget av improviserte midler for å henge enheten, som er tredd gjennom hullene i den øvre delen av røret

For å gjøre dette bores to hull i rørveggene, ledningen tres gjennom dem og festes. En kronbladventil er installert i bunnen, som kan lages av en vanlig plastflaske. En to-liters beholder vil gjøre.

En ventil av passende størrelse i form av en ellipse kuttes ut fra veggen.

Dette diagrammet viser tydelig fremstillingen av en reed-ventil for et rør med en innvendig diameter på 70 mm

Den mindre diameteren til ventilen skal være lik den indre diameteren til baileren, og for å bestemme den større diameteren til ellipsen, legges ytterligere 20 mm til diameteren på røret.

Ventilen festes med en bolt 6-8 mm tykk. Lengden på bolten må overstige rørets ytre diameter slik at den kan settes inn på tvers av røret og sikres.

Kronbladsventilen er festet ca. 10 cm fra underkanten av bøylen. For å gjøre dette, bor to hull som festene settes inn i.

De. Lengden på bolten består av summen av ytterdiameteren til bøylen og tykkelsen på mutteren. Men bolten bør ikke være for lang slik at den ikke berører veggene i foringsrøret.

For bolten er det boret to hull i bøyleveggene ca. 10 mm fra bunnenden av bøylen. For å koble ventilen til bolten, bruk 2-4 mm tykk ledning.

Den brukes til å lage to ledningsringer i midten av ventilen. Bolten skal passe fritt inn i disse ringene.

For å montere en slik hjemmelaget bailer, må du bøye ventilen og skyve den inn i baileren. Bolten tres deretter gjennom hullet i rørveggen, deretter gjennom ventiltrådringene, og gjennom rørveggen igjen. Fest bolten med en mutter.

Bolten må bevege seg fritt inn og ut av ventilringene slik at baileren lett kan rengjøres under drift.

Sluttmontering av bailer

Hvis røret er valgt og ventilen er klar og sveiset, gjenstår det fortsatt en rekke operasjoner og anbefalinger for å fullføre produksjonen av baileren. Den nederste kanten av røret bør slipes slik at når det beveger seg, fjerner det skånsomt smuss fra akselens vegger.

Ensidig skjerping fra innsiden vil være optimalt.

Det anbefales å varmeherde den skjerpede kanten slik at den ikke mattes så raskt ved samhandling med faste forurensninger.

Noen ganger er spisse stenger eller metallbiter sveiset til kanten av bøylen for å løsne skitt eller jord. En løkke for å feste en metallkabel er sveiset til den øvre enden av røret.

Slipte biter av metall eller tråd kan sveises til underkanten av baileren for å øke effektiviteten til enheten når du rengjør eller borer en brønn.

Den kan lages av biter av tykk metalltråd. Sløyfen må sveises på en slik måte at bøylen som henger på kabelen holder en vertikal posisjon.

Dette er veldig viktig, siden forvrengninger når enheten beveger seg inne i røret er uakseptable.Dette kan føre til fastkjøring av bøylen eller skade på foringsrørets vegger.

Et pålitelig metallnett er også sveiset på toppen, som vil forhindre at ballen spontant flyr ut av baileren når den beveger seg ned. Og det er bedre å la grov jord forbli i enhetens kropp. I stedet for et metallnett, kan du lage en trådgrill. Alt som gjenstår er å koble metallkabelen til baileren.

Noen ganger brukes en slitesterk nylonsnor i stedet. For å gjøre det lettere å senke og heve enheten, er en slave med en blokk plassert rett over brønnen installert over brønnen. Bailerkabelen føres inn på denne blokken.

Som et resultat senkes enheten strengt vertikalt ned i brønnen, og å trekke den ut er mye mer praktisk enn å bare trekke baileren opp med hendene, som en bøtte fra en brønn.

Før du senker den sammensatte baileren ned i brønnen, anbefales det å inspisere akselens vegger for å ta hensyn til alle uregelmessigheter og deformasjoner. Dette vil unngå skade eller fastkjøring av baileren.

Diagrammet viser installasjonen av den ferdige baileren på et stativ for praktisk bruk. Du kan bruke en elektrisk motor til å vikle sperrekabelen

Gelondingskjema med pumpe

Det er veldig vanskelig å fjerne baileren for å rense brønnen, selv ved hjelp av en vinsj. En betydelig mengde tid brukes ikke på å jobbe i brønnen, men på å heve, rense og senke baileren. En liten oppgradering vil optimere driften av enheten. Baksiden av rørkroppen skal være tett sveiset.

Et uttak er laget av det og en spesiell beslag beregnet for utløpsslangen er plassert der. En pumpe er koblet til slangen, som er designet for å pumpe væsker med betydelig mekanisk forurensning.

Denne ordningen lar deg unngå å stadig heve baileren til overflaten og senke den igjen.

I dette tilfellet vil forurensninger fra bailer-kammeret bli fjernet ved hjelp av en pumpe. Baileren, utstyrt med en pumpe, må ganske enkelt heves og senkes for å løsne og flytte den forurensede væsken inn i kammeret.

Denne rengjøringsmetoden er effektiv i tilfeller med kraftig oppslemming eller sandopphopning.For vanlig brønnrengjøring er en bailer uten pumpe egnet.

Funksjoner ved boring med bailer

Boring med bailer er en populær, men ganske arbeidskrevende, metode for å lage en brønn. Ikke alle enheter av denne typen, egnet for rengjøring av en brønn, kan takle utgraving av en stor mengde tett jord. For boring bør du bruke en ganske lang bailer - omtrent fire meter.

For å bore en brønn med en bailer, brukes ganske store enheter, opptil fire meter lange. Bruk av slike tunge enheter krever spesielt løfteutstyr

Her er en type kronbladventil mer passende, som er en plate som er festet med en spesiell fjær. Med dens hjelp opprettes det et gap i kroppen, hvis areal er nesten lik det kuttede området til baileren. Dette lar deg føre maksimal mengde jord inn i bailerkroppen for hvert dykk.

Å fjerne tett jord fra en lang og smal bailer er ikke alltid lett.For å forenkle denne oppgaven er det laget et spesielt vindu i den øvre delen av røret, designet for mer effektiv og rask rengjøring av enheten. Hvis du må bore sandstein, vil det være lettere å frigjøre baileren.

For å bore en brønn ved hjelp av en bailer, trenger du en enhet med stor klaring i bunnen og en kropp som er lang nok til å fjerne mye jord på en gang

Ved boring med en bøyle har forskjellige bergarter sine egne egenskaper. Her er noen nyttige tips:

• På sandholdig jord bør sperren ikke nedsenkes mer enn 10 cm uten foringsrør. Generelt er kappen ment å være 10 cm foran bøylen.
• Ved boring av sandjord pumpes vann inn i sjakten for å forsterke veggene ytterligere.
• Hvis våt sand er for komprimert under arbeidet og ikke faller inn i baileren, bruk en spesiell meisel.
• Foringsrøret neddykkes kontinuerlig under boring.
• For kvikksand, bruk en bøyle som er to meter lang eller mer med en pålitelig flatventil og en skinntetning.
• Når du løfter baileren på kvikksanden, må du ikke bare senke foringsrøret, men også snu det; dette arbeidet er mer praktisk å gjøre med to eller tre personer.
• Hvis foringsrøret ikke passer inn i sjakten, senkes det under trykk, hvor det legges en plattform på toppen som en last plasseres på.
• Når du borer lag med grus og småstein, veksler du noen ganger med en meisel, som bryter store inneslutninger, og en bailer for å grave ut ødelagt jord.
• På tette sedimenter heves baileren bare 10-15 centimeter, og bevegelser gjøres ofte.
• Ved boring av tette formasjoner utdypes foringsrøret hydraulisk eller noen står periodisk på en plattform montert på foringsrøret.
• Tørre lag mykes opp ved å tilføre vann til gruven.
• På veldig myk plastjord er ventilen ikke alltid nødvendig, steinen forblir i bøylen selv uten den.
• Baileren må heves etter boring hver 0,5 - 0,7 m, for ikke å rives ved løfting av kroppen fylt til kapasitet.

Som med andre boremetoder, når du bruker en bailer, bør du ta hensyn til de individuelle egenskapene til jorda som arbeidet utføres på.

Riktig strategi og rettidig foring av borehullsveggene lar deg vanligvis lage en fungerende brønn.

Du kan også være interessert i informasjon om hvordan skyll brønnen etter boring.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Et av alternativene for å produsere en kronbladventil for en bailer er presentert i følgende video:

Du kan se design og driftsprinsipp for en kuleventil for en bailer i denne videoen:

Her kan du vurdere utformingen av en bailer beregnet for boring:

Å lage din egen bailer er ikke en spesielt vanskelig oppgave. Denne enheten kan lages under hensyntagen til de spesifikke behovene til nettstedet ditt og mulighetene som er tilgjengelige. Et enkelt design vil sikre lang levetid på baileren hvis den er laget med høy kvalitet.

Hvis du har erfaring med å lage og bruke en bailer selv, vennligst del den med våre lesere. Legg igjen dine kommentarer i blokken nedenfor.