DIY borerigg: lage en hjemmelaget drill for boring av brønner

Å bore en brønn på et sted er en storstilt oppgave.Ikke alle huseiere har råd til tjenestene til et profesjonelt team, og å ansette "håndverkere" er i de fleste tilfeller bare å kaste bort penger.

Det er lettere å gjøre alt arbeidet selv: du jobber hardere for deg selv og har færre utgifter. I tillegg, hvis du lager en borerigg selv, vil kostnadene virke bokstavelig talt latterlige sammenlignet med de reelle prisene på boring.

Vi vil fortelle deg hvordan du lager en maskin for manuell utgraving av vanninntak på et sted. Informasjonen vi presenterer er basert på praktisk erfaring fra uavhengige borere. For å fullføre oppfatningen av et vanskelig emne, er den foreslåtte informasjonen supplert med nyttige diagrammer, fotosamlinger og videoer.

Hva og hvordan er det bedre å bore en brønn?

En nybegynner borer må være tålmodig og forberede seg på å utføre ikke det enkleste arbeidet.

Du trenger også tilgjengelig verktøy og rimelige materialer for å lage en rigg og en borerigg, samt sunn fornuft og et par venner til å hjelpe.

Boring av brønner er et kunstverk, siden resultatet er uforutsigbart og hver struktur er unik. Oppgaven er å lage en lang og smal sjakt i bakken til akviferen og senke et foringsrør ned i den for å styrke veggene i utgravningen.

I prosessen må du trekke ut mye jord, og denne jorda kan være veldig forskjellig: fra granittbiter til sand blandet med vann.

Mye avhenger av dybden på akviferen. Noen ganger må du gå mindre enn 10 meter for å komme dit, og noen ganger akviferbrønn når flere titalls eller til og med hundrevis av meter. Alt dette påvirker boremetoder og timing. For å konstruere en brønn er det to hovedmetoder: sjokktau og roterende, i den moderne tolkningsskruen.

Hjemmelagde borerigger for manuell boring er bygget i henhold til et enkelt design. Boreriggen er laget i form av et stativ

I det første tilfellet boring pågår ved hjelp av et smalt og tungt prosjektil kalt en bailer. Den er hengt opp i et tau eller kabel, som kastes over en blokk festet til et stativ. En vinsj med motor brukes til å trekke boret ut av akselen, men dette kan også gjøres manuelt om ønskelig.

Prosjektilet slippes flere ganger til bunnen av gruven fra en høyde på flere meter. Det løsner jorda, hvorav en del faller inn i hulrommet til baileren. Etter å ha gått dypt ned i bakken ca. 0,5 m, fjernes boret fra stammen. Skallet renses og kastes tilbake i gruven. Prosessen gjentas til de når vann.

Sjokktaumetoden er veldig gammel, den har blitt brukt i århundrer, om ikke årtusener. Å lage en bailer er relativt enkelt, du trenger stålplate 4-5 mm tykt eller et tykkvegget rør Ø 110-120 mm, samt ferdigheter i å arbeide med en sveisemaskin. Og du kan til og med jobbe med en bailer alene, men med en assistent vil ting gå mye raskere.

Fordelene med slagboring er ikke bare tilgjengeligheten. Baileren er pålitelig, den passerer gjennom nesten hvilken som helst jord bortsett fra steinete bergarter. Hvis det er nødvendig å overvinne et lag med sandholdig leir eller leirjord, erstattes baileren med et passende størrelse glass - en smal sylinder uten ventil i bunnen.

Baileren brukes til å løfte alle typer ikke-sammenhengende jordarter: sand, pukk, grus og rullestein. Den brukes til å rydde bunnen av brønnen og under driften av gruven for å fjerne siltavsetninger

Glasset ødelegger effektivt leirbergarter, som på grunn av sin egen evne til å komprimere og feste seg til veggene holdes i hulrommet Ved manuell slagtauboring veksles bailer og glass etter behov.

Så snart passasjen gjennom baileren er betydelig redusert, betyr det at den har støtt på et tak av leirjord eller sandholdig leirjord, og derfor erstattes det med et glass. Så snart jorda som er ødelagt i brønnen ikke lenger henger i hulrommet i glasset, erstattes det med en bailer.

I en "økt" kan du utdype skaftet med en meter, selv om denne figuren oftere er mer beskjeden, omtrent 20-40 cm. Dette er ulempen med sjokktau-metoden - det tar lang tid å fungere. På leirholdig plastjord er det mer effektivt å bruke en borebor eller på annen måte en spolebor.

Ved manuell boring er det oftest nødvendig å kombinere slagtaumetoder med roterende metoder, så det er bedre å fylle opp minimumsettet med prosjektiler vist i diagrammet

Arbeidsverktøyet til en skruinstallasjon er en søyle av stenger med en bor i den nedre enden. Verktøyet er bokstavelig talt skrudd ned i bakken, som delvis holdes av knivene.

Med jevne mellomrom fjernes skruen sammen med den løsnede jorden til overflaten, og ansiktet med den kollapsede dumpen ryddes med en bailer. Så igjen bor med en skruskrue, trenger dypere ned i bakken for hver sving.

Stengene økes gradvis ettersom skaftet blir dypere. Først økes lengden på borestrengen ved å feste en stang. Når den øvre delen er nesten på nivå med brønnhodet, fest den andre, deretter den tredje osv.

Boret kan roteres manuelt eller ved hjelp av en elektrisk motorrotor.For å holde stangen i riktig vertikal posisjon bruker industrielle mobile borerigger en vertikal ramme festet til sengen. Ved å bruke dette prinsippet kan du lage din egen maskin.

Diagrammet viser en versjon av en hjemmelaget borerigg, samt resultatet: en relativt kompakt enhet for boring av brønner

Samtidig med utdypingen foredes brønnhullet, dvs. et rør er installert i den borede åpningen, hvis diameter er 1-2 cm større enn samme størrelse på prosjektilet. Foringsrørlenkene er koblet til en enkelt struktur ved skruing eller sveising.

Hvis en stor mengde vann tilføres en foret brønn under trykk, kan bunnen rengjøres uten bruk av en bailer. Denne metoden har blitt brukt av profesjonelle team. Vann eroderer løs jord og vasker den til overflaten.

Borevæsken fremskynder arbeidet flere ganger, men alt rundt vil bli oversvømmet med vann blandet med skitt. Og du kan ikke komme deg gjennom steinete jord på denne måten. Alt dette må tas i betraktning før du begynner å lage din egen borerigg. I tillegg må du bestemme deg for dine mål og mål.

Hvis du trenger en enhet for bygging av bare en eller to brønner, trenger du ikke å bekymre deg for mye om gjennomføringen. Men en solid og slitesterk borerigg kan være en god grunn til å starte din egen brønnboringsvirksomhet.

Du finner detaljert informasjon om metoder for å bore vanninntaksbrønner i en av populære artikler nettstedet vårt.

Produksjon av borerigg for slagtau

Et stativ med bailer er en enkel design, som alt genialt.Dens dimensjoner kan estimeres "med øyet", spesielt nøyaktige tekniske beregninger er ikke nødvendig her. For eksempel bør høyden på stativet som bøylen skal festes på være omtrent en meter større enn dette boret.

Hvis borearbeid utføres i kjelleren av huset, vil dimensjonene til strukturen være begrenset av takets høyde.

Slagtauboring utføres ved hjelp av et tungt prosjektil - en bailer. Den kastes ned fra en høyde, jorda kollapser og fyller hulrommet inne i baileren, hvoretter enheten fjernes og rengjøres

I et åpent rom kan bøylen henges høyere for å øke slagkraften. Men ikke gjør det for høyt, det er ikke effektivt. Selve baileren skal være ganske tung. For å effektivt løsne jorden, er det bedre å lage hakk på sålen eller slipe av en skarp kant.

Optimal lengde for boring anses å være mellom 1,8 og 2,2 meter, slik at boreren fritt kan nå toppen av boret for å feste eller koble fra kabelen. Men ved manuell boring anses den beste bailerlengden til å være 1,0 - 1,2 m. Denne størrelsen gjør at du kan nå bunnen av prosjektilet med hånden hvis det ikke tømmes når for eksempel leirjord stikker.

Ved kabelslagboring benyttes bailer med lengde ca 1,2 - 2,0 meter. Prosjektilet må være tungt nok til å bryte opp jorda og trekke det til overflaten i store mengder

En bailer er oftest laget av et stykke metallrør; ønsket metalltykkelse er 4 - 6 mm.

For å lage en slik boreanordning, bør følgende operasjoner utføres:

1. Forbered et stykke rør av passende størrelse.
2. Lag en ventil i bunnen av prosjektilet.
3. Sveis et beskyttelsesnett på toppen.
4. Kok håndtaket eller "ørene" for å feste tauet.
5. Slip bunnen av prosjektilet eller sveis flere "tenner" fra metallbiter eller biter av tykk ledning.
6. Lag et stativ av metallrør.
7. Installer en blokk, vinsj og motor for å løfte prosjektilet fra akselen.
8. Knyt et tau til baileren og sett sammen strukturen.

Bailerventilen fortjener spesiell oppmerksomhet. Prosjektiler med liten diameter bruker en kuleventil. En metallkule med en diameter litt større enn halvparten av diameteren til baileren er egnet for sin rolle.

Hvis en passende ball ikke blir funnet, kan den lages av skrapmaterialer. For disse formålene brukes for eksempel ofte en blanding av blyhagl og epoksyharpiks; rollen som støpeformen spilles av en slags barneball laget av plast eller gummi.

Sivventilen til en bailer består av et rundt stykke metall som lukker spalten i bunnen av glasset, samt en fjær som holder det lukket.

En skive med et hull hvis diameter er mindre enn størrelsen på kulen er sveiset i bunnen slik at den ikke flyr ut. For samme formål er det plassert en stopper på toppen, i en viss avstand fra beskyttelsesgitteret - et stykke metall som begrenser ballens bevegelse oppover. Et trådnett forhindrer at store jordstykker faller ut av bøylen.

Ventilkulen må ikke falle under nivået til den spisse kanten eller metalltennene, ellers vil den absorbere kraften fra støtet. På den annen side bør ikke "tennene" gjøres for lange, ellers vil de ikke la en del av jorden komme inn i baileren.

Et vindu er skåret ut i den øvre tredjedelen av bailerkroppen. Det vil være nødvendig når en full bailer må ryddes for jord som har samlet seg inni.

For å lage en kuleventil for en bailer, trenger du en metallkule med en diameter på ca 60 mm.Et slikt element kan fjernes fra et stort lager

Et annet ventilalternativ er en kronbladventil. Den er laget av et stykke metall. Sivventilen ser ut som en rund dør festet til en fjær i bunnen av bøylen. Når prosjektilet beveger seg nedover, åpnes ventilen under jordtrykk, og så lukker fjæren den og holder jorda inne. Noen ganger er en slik ventil forseglet med et stykke gummi, men dette er ikke nødvendig.

Hvis under boring hjemmelaget bailer Det viser seg at den fanger for lite jord, kanskje designet bare må korrigeres litt. Noen ganger må du åpne klaringen litt nederst på enheten. Hvis prosjektilet viser seg å være for lett, bør det vektes ned.

For å gjøre dette er den øvre delen av bailer noen ganger fylt med betong. Men du kan ganske enkelt feste en ekstra last på toppen på et bevegelig ledd.

Et stativ for slagtauboring kan lages av et metallrør, men for kortvarig bruk er slitesterkt treverk, for eksempel 150-200 mm tømmer, også egnet

På tyktflytende jord kan en type bailer uten ventil være effektiv. Tett jord pakkes inne i prosjektilet og holdes der naturlig. En slik enhet rengjøres gjennom et smalt vertikalt hull på siden.

Hvis det er mulig og nødvendig, bør du lage to forskjellige bailere for å bruke dem på forskjellige jordarter. Baileren brukes også til å rense den ferdige brønnen for sand og skitt. Men i denne situasjonen er det ikke nødvendig å lage et så stort prosjektil; en enhet på omtrent 0,8 -1,0 meter lang vil gjøre det.

Konstruksjon av en boremaskin

Rammen til en slik installasjon kan lages i form av et stativ, men oftere er den laget av vertikale føringer montert på et stativ og forbundet på toppen av en horisontal struktur. Maskinrammen skal holde arbeidssøylen sikkert fra bor og uttrekkbare stenger når de trekkes ut fra brønnene.

Diagrammet viser tydelig strukturen til en borerigg på en metallramme med en svivel, en drill, en elektrisk vinsj og en girmotor (+)

Boret er laget som følger:

1. Et par omdreininger av en metallstrimmel er sveiset til en del av et smalt metallrør som er omtrent 1,5 meter langt for å lage noe som en skrugjenger.
2. Kniver er festet til kantene på skruen, hvis skjærekanter skal være i vinkel til horisontalen.
3. Kniver slipes.
4. Et T-stykke med innvendig gjenge skrus eller sveises til overkanten av boret.
5. Seksjoner av metallrør med samme diameter er forberedt. samt borerøret, for ytterligere å øke lengden på borestrengen. Dette er vektstang.
6. Gjenger kuttes på disse rørstykkene for å koble dem sammen, eller det bores et hull for fiksering med en låsepinne.

For å øke lengden på borestangen brukes imidlertid en kobling eller låseforbindelse ganske vellykket. Boretårnet kan være laget av metallrør, kanaler eller tre. Hovedsaken er at den holder borestrengen sikkert.

En blokk er installert i den øvre delen av rammen, som er koblet til en vinsj for å løfte rørstrengen med borekronen. Det antas at et tårn er nødvendig bare når brønnboring mer enn åtte meter dyp. En liten struktur kan bores uten, men arbeidet vil fortsatt være vanskelig.

Å øke lengden på borestangen gjør strengen betydelig tyngre, så en elektrisk motor med vinsj brukes til å løfte den. Hvis du planlegger å utføre "våt" boring, roteres boret også ved hjelp av en elektrisk motor.

Eksperter anser det beste alternativet for disse formålene å være en standardenhet med en effekt på 2,2 kW ved 60-70 rpm, som kan drives fra et vanlig 220 V-uttak. Modeller som 3MP 31.5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan være egnet .

En svivel er et element ved hjelp av hvilket drivmomentet overføres fra den elektriske motoren til borestangen. Gjennom den tilføres også borevæske inn i gruven. Borestenger er festet til den bevegelige delen av denne enheten. Et spesielt forseglet rør er designet for borevæske.

Diagrammet viser utformingen av en svivel for en liten borerigg. Gjennom siderøret tilføres spylevæske inn i akselen (+)

Siden svivelen er i konstant bevegelse under boring, hvis den utføres dårlig, kan den knekke veldig raskt. For å forhindre at dette skjer, må to regler følges: bruk kun høyfast stål for fremstillingen og sørg for et minimumsavstand mellom de statiske og bevegelige elementene på enheten.

Som allerede nevnt er det ingen superstrenge regler ved konstruksjon av selvlagde borerigger for brønner. Oftest konstrueres en hybridstruktur som muliggjør samtidig bruk av både slagtaumetoden og roterende boring.

I dette designet er den samme rammen arrangert, slik at du kan bytte fra en metode til en annen uten å gjøre noen designendringer.

Dette er en variant av en kombinert borerigg, den kan brukes til både kabel-perkusjon og boring

Hvis du ønsker å engasjere deg profesjonelt bore brønner, da er det bedre å kjøpe alle delene eksternt, i stedet for å gjøre det selv, eller leie det. Du kan bestille alle disse elementene fra en erfaren turner. Du må kjøpe en pålitelig elektrisk motor med girkasse, og en motorpumpe, slange og slange hvis du planlegger å utføre arbeid med hydraulisk trykk.

Det er bedre å lage rammen og boret etter at svivel, elektrisk motor og vinsj er kjøpt. Dette vil tillate deg å riktig og raskt tilpasse alle deler av installasjonen til hverandre. For å kunne forlenge lengre stenger på boret anbefales det å lage en ramme med en margin på ca 3,3 m.

Høykvalitetsstål bør brukes til å lage svivel og låser, siden disse delene av strukturen bærer de høyeste belastningene under boreprosessen.

Du kan også lage en svivel for en hjemmelaget borerigg selv, men det vil være enklere og mer pålitelig å bruke en industriell modell av en slik enhet

Herdet stål er ikke veldig egnet for å lage hjemmelagde borerigger, siden det etter bearbeiding krever ekstra sliping, er det bedre å bruke vanlig stål. Det er best å bruke trapesformede i stedet for koniske gjenger på stenger.

Den har tilstrekkelige styrkeegenskaper, og enhver dreier kan håndtere slike tråder. Men for å lage en stang med en konisk tråd, må du se etter en spesialist.

For boring til en dybde på mer enn 30 meter anbefales det å lage stenger fra rør med en vegg 5-6 mm tykk.Vanlige rør med vegg på 3,5 mm tåler kanskje ikke slike belastninger. For å lage en bor er det bedre å ta ikke legert stål, men vanlig stål, slik at det ikke er noen problemer under sveiseprosessen.

For boring av hard jord er det fornuftig å bruke en høyfast industribor. En god effekt oppnås ved å bruke et prosjektil med tre blader. Under driften brukes syklisk rotasjon, noe som gjør det mulig å løsne jorden så effektivt som mulig.

Boreverktøy for manuelt arbeid kommer i forskjellige utførelser. Det finnes skje- og spolemodeller, samt en borkrone. Skjebor er effektive på plastjord: sandholdig loam, loam, leire. Kutteren til en slik drill er vanligvis laget i form av en bøtte. Du kan lage et slikt bor selv fra et rør med passende diameter.

På tett leirjord kan du også bruke spolebor. Denne enheten er utformet som en korketrekker, og skjæreelementet er gaffelformet, den såkalte svelgehalen. Et alternativ til en slangesnegl er en isbor, men den er kanskje ikke like effektiv.

På harde bergarter fungerer en borkrone med en spissvinkel på 110-130 grader best. Meiselen kan ha svært forskjellige former, siden de er designet for å ødelegge bergarter med ulik hardhetsgrad.

Boret er egnet for arbeid på hard og myk jord. En slik drill kan lages av skrapmaterialer

For å bore komplekse geologiske seksjoner er det noen ganger bedre å bruke to boretrinn med to forskjellige øvelser. Først bores det med et smalt bor, ca 80 mm i diameter.Etter slik leteboring arbeides det med et bor med større diameter for å få en brønn av ønsket størrelse.

Løftekapasiteten til vinsjen må være minst ett tonn. I tillegg til den elektriske vinsjen, installerer noen håndverkere umiddelbart en annen, mekanisk. Den takler mer effektivt i noen tilfeller, for eksempel hvis foringsrøret sitter fast. Det anbefales å bruke to forskjellige kontrollpaneler for elmotor og vinsj.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1. En visuell oversikt over en selvlaget borerigg:

Video #2. Mulighet for en kombinert borerigg for slagtau- og snekkeboring:

Video #3. Bruke en bailer for kabelboring:

En hjemmelaget rigg for boring av brønner er ikke en veldig kompleks enhet, og gir rom for ingeniørarbeid. Men det bør huskes at komponentene og mekanismene til en slik enhet opplever betydelige belastninger under boreprosessen. Derfor skal materialene være holdbare, og arbeidet skal gjøres best mulig.

Vil du dele din personlige erfaring med å montere og bruke en borerigg i praksis? Har du spørsmål om emnet for artikkelen eller ønsker å avklare uklare punkter? Skriv kommentarer i blokken nedenfor.