Hvordan bygge en varm vinterkylling på hytten din med egne hender: trinnvise instruksjoner med beregninger og tegninger

Vinteren er en skikkelig utfordring for fjørfe.Kyllinger har en tendens til å legge egg dårlig eller ikke i det hele tatt på grunn av lave temperaturer. Å bygge et vinterhønsehus på dachaen din med egne hender er noe vanskeligere enn å bygge et vanlig sommerfjærfehus laget av kryssfiner og plater.

Hvordan skal et vinterhønsehus være - grunnleggende krav

Alternativet for vinterhus for kyllinger er fundamentalt forskjellig fra utformingen av et sommerfjærfehus. Det er to måter å bygge et vinterhønsehus på:

1. I form av et uthus til dacha.
2. Et eget hus med eget varmesystem.

En isolert utvidelse til en dacha-bygning ser ut som en mer lønnsom og vellykket løsning. Du kan isolere rommet grundig, spesielt fundamentet og taket.

Fjærfehuset kan kobles til varmesystemet til landstedet. Dette vil øke belastningen på kjelen eller komfyren til dachaen, men utvidelsen kan gjøres ganske stor i størrelse. Følgelig vil det ikke være et og et halvt til to dusin kyllinger i den, som i en vanlig vinterkylling, men to til tre ganger så mange.

Den eneste ulempen med fjørfehus festet til dachaen er lukten av råtnende fugleskitt. Du kan ikke bli kvitt det. Derfor bygges vinterfjærfehus i den vedlagte versjonen kun på besøkte hytter. Eierne bor ikke der permanent, men besøker ofte dacha-tomten.

Det er best å velge et budsjettalternativ med bygging av en separat hønsegård. Størrelsen på fjørfehuset og antall kyllinger blir mindre, men det blir fullverdig vinterhus for fjørfe.

Grunnleggende krav til utformingen av et vinterhønsehus

Nesten alle frittstående fjørfehus er bygget i henhold til følgende skjema:

1. Rammen eller kroppen til bygningen er hevet over bakkenivå på ekstra støtter - disse kan være peler eller bare en ramme laget av trebjelker.
2. Kroppen til fjærfehuset er satt sammen av tykke plater eller tømmer. Hvis hønsehuset er isolert, monteres det ute, på toppen av veggene og ikke inne.
3. Størrelsene på vinduene øker, og persienner er ofte montert på karmene. De er stengt om natten eller i kraftig regn.
4. Vinterfjørfehuset er utstyrt med en lukket voliere, med baldakin eller tak over fuglens turområde.

Ved kraftig snøfall eller snøstorm vil paddocken være dekket av snø, men kyllingene må fortsatt slippes ut på tur. Kalesjen kan delvis beskytte mot snødrev.

Elektriske varmeovner brukes hovedsakelig til å varme opp vinterhønsen. For ikke å forstyrre kyllingene er varmeav/på-systemet koblet inne i fjørfehuset til et relé med temperatursensor.

I de fleste prosjekter er det avsatt plass til verpehøns i en egen nisje, slik at du kan åpne den og plukke opp eggene uten å åpne hovedinngangsdøren. På den måten unngår du varmetap. På samme måte er en boks for mating av fugler utstyrt.

Hvordan velge riktig sted for bygging

Hvis sommerversjoner av hønsehytter vanligvis plasseres på lesiden av stedet slik at vinden blåser all lukt bort fra dachaen, fjernes vinterhønsene ganske enkelt til kanten av territoriet.Det er tilrådelig at stedet i landstedet for bygging stenges for vinden. I hvert fall fra 1-2 sider. Disse kan være trær eller gjerder rundt dacha-området. Bare ikke bygg et fjørfehus rett under treet. Eventuell støy skremmer kyllingene sterkt, og hvis snøhetter regelmessig faller på taket, vil dette bare skade fuglene.

Om vinteren er avstanden til hønsegården fra hovedbygningen til dachaen snarere en ulempe enn en fordel. Du må besøke fjørfehuset regelmessig for å mate fuglene og rense rommet. Derfor, hvis du bygger et vinterhønsehus på dachaen din med egne hender, må du også lage en sti, kanskje til og med under belegningsplatene.

Du kan ikke bygge fjørfehus ved siden av et toalett, en kloakk, en kloakk eller andre levende skapninger i landet. Ellers vil kyllingene bli syke regelmessig. I tillegg vil fuglene bli forstyrret av gnagere, så stedet for vinterfjærfehuset bør fjernes fra dachaens sanitære sone.

Beregne størrelsen på hønsegården og utarbeide tegninger

Dimensjonene på et vinterfjørfehus er åpenbart valgt å være mindre enn på et sommerhus. I kaldt vær er ikke fugler like aktive, og et mindre rom er lettere å varme opp.

Det beste alternativet ville være å bygge et lite vinterhønsehus (vintervei). Oftest overstiger ikke husets areal 7-10 m2. Tradisjonell layout med dimensjoner på 2,5x2,5 m eller 3x2,5 m. Normen er 4 voksne kyllinger per 1 m2 Opptil 20 fugler kan leve i et så varmt hønsehus.

Høyden på rommet antas å være innenfor 150-170 cm Det anbefales ikke å gå lavere på grunn av forverrede forhold hønsegårdsventilasjon.

Nedenfor er et tegningsdiagram som kan brukes til beregninger, og også som en prototype når du bygger et fjørfehus i landet med egne hender.

Overvintringsrommet for kyllinger er vanligvis gjort bredt, men ikke dypt.Hvis du tenker på at huset er hevet på en karm eller påler over bakkenivå, så kan du ved å åpne døren enkelt nå den motsatte veggen med hånden (kost). Dette gjør rengjøringen enklere. Det kan gjøres uten engang å gå inn i vinterfjærfehuset.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot størrelsen på dører og vinduer. Det er bedre å lage dem glass over hele døråpningen. For et vinterhønsehus er vinduer eller glassdører den eneste kilden til dagslys om vinteren. Det er klart at rammen må gjøres dobbel, ellers blir varmetapet gjennom glasset for stort.

De fleste eiere, hvis størrelsen på dacha-området tillater det, bygger et vinterfjærfehus som en del av et helt kompleks av to bygninger forbundet med en voliere for gående fugler.

Kyllinger tilbringer mesteparten av året i sommerhuset (det er alltid tre ganger større enn vinterhuset) - fra tidlig vår til sen høst. Fugler overføres til vinteren med begynnelsen av kaldt vær. I tillegg brukes vinterhuset også om sommeren, for eksempel til oppdrett av kyllinger eller forflytting av syke individer.

For deg: Hette i hønsegården

Valg og klargjøring av materialer og verktøy

Ethvert uthus ved dachaen er reist ved bruk av restmetoden. Det vil si at for byggingen av fjørfehuset vil alle tilgjengelige beholdninger av brett, plater, skrap av kryssfiner, glass og rammer, dørbaldakiner som er igjen fra overhalingen av en dacha eller et hus bli brukt.

Et kabinett for vintervandring kan lages av et hvilket som helst passende nett eller til og med tykk gjennomsiktig plastfilm som er igjen fra det kjøpte lageret for å bygge drivhus. Å bruke film til et vinterhønsehus på landet ser ut som en merkelig løsning, men dette er bare ved første øyekast.

En filmmarkise og ramme fra et drivhus ved dachaen som er ledig om vinteren, blir ofte ekstra ly for kyllinger. Drivhuset blir ganske enkelt overført til vinterfjørfehuset og lastet med nesten moden kompost. Det råtnende kompostmaterialet genererer mye varme, pluss at kyllingene gjødsler kompostblandingen godt med sin avføring. Inne i et drivhus knyttet til et fjærfehus eller, oftere, en voliere, er det mye varmere enn ute. Forskjellen er nesten 10OC, så kyllinger tilbringer mesteparten av dagslyset på å gå inne i den, i stedet for å sitte i et trangt hønsehus.

Separat må du forberede materialer til tak og taktekking:

1. Dampsperremembran.
2. Kryssfiner.
3. Mineralull eller annen isolasjon med høy dampgjennomtrengelighet.
4. Bitumen helvetesild eller ondulin.

Av alle taktekkingsalternativer for et vinterhønsehus er det bare skifer, bitumen helvetesild og ondulin som er egnet.

Du trenger også materiale til rammen til huset, 100x50 mm. For gulv - not- og fjærplate 30x250 mm. For å lage rammen til turen, bruk et vanlig furugulvbord.

Separat må du forberede slaggblokker - fra 20 til 40 stykker. Det ville være en god base for et vinterhønshus. Askeblokken skal være to-kammer, det vil si den letteste, med store indre hulrom.

Verktøyet du trenger er en sirkelsag, Bulgarsk, stikksag eller stempelsag, skrujern, spade, hageskrue, trillebår, trappestige. Separat må du kjøpe ledninger og en fleksibel gulvvarmer.

Bygge et vinterhønsehus - trinnvise instruksjoner

Du må bygge boliger i landet for kyllinger om sommeren eller høsten, i fravær av regn. Det første trinnet er å planlegge stedet.Nivå det, fjern overflødig jord og legg det med en aksel høyere på nivået på stedet, slik at vann som strømmer nedover skråningen ikke faller under fundamentet til fjørfehuset. Noen ganger på dacha er det nødvendig å lage dreneringsrenner for å unngå oversvømmelse av kyllingens turområde.

Fundament

Rammen til vinterhønsehuset vil bli installert på vertikale peler laget av tømmer, med en seksjon på 100x100 mm. Det er best å bruke lerk eller eik. Hvis dachaen er tett med eikebjelker, kan haugene være laget av furu, etter å ha fuktet den nedre delen av støtten med en varm blanding av olje og harpiks.

Vinterhønsen heves 60-70 cm over bakkenivå. Til huset må du hamre inn fire 100x100 mm støtter. Under nettingen og taket på kabinettet må du drive 9 peler til (inkludert døren en) med en seksjon på 50x100 mm.

Men før du hamrer inn støttene, må du legge ut grunnbeltet til vinterhønsen.

For dette:

1. På stedet er det laget en konturmarkering for hønsegården, inkludert en voliere for turgåing.
2. Langs omkretsen av markeringen må du grave en grøft i bredden av en spadebajonett, opptil 20 cm dyp. Jorden transporteres umiddelbart med trillebår til utkanten av dachaen, for ikke å forurense området.
3. En blanding av sand og finpukk helles på bunnen. Slike blandinger brukes til legging av belegningsplater.
4. Plasser slaggblokker på bunnen i en kjede, uten å knekke murverket. Teknologien er den samme som ved legging av belegningsplater.

Umiddelbart etter å ha lagt slaggblokkene, fylles hulrommene (indre kamre) med sand og leire. Bare de som støttehaugene til hønsegården skal slås ned i, står tomme.

Hull for montering av støtter bores ved hjelp av en hagebor til en dybde på 60-70 cm.Hver støtte må jevnes med et byggenivå og et par malingssnorer strukket i hjørnene av hønsegårdens base.Etter utjevning helles skjerming av pukk under hver støtte og komprimeres for fiksering.

Hønsehusboksfundament

Neste steg er å drive støttehauger rett under hønsegården. Vinterhønsehuset vil stå på 6 vertikale stolper med en seksjon på 100x50 mm:

1. De to fremste (fra fasaden) er 3 m høye.
2. De to bakerste er 2,5-2,6 m høye.
3. Et par ekstra støtter er installert på medianlinjen.

Umiddelbart etter montering av støttene, må de utjevnes ved hjelp av et bygningsnivå og en loddlinje, og deretter sys (bundet) med brett i 2 grupper på 3 stykker. Resultatet er en sele i form av bokstaven "P".

Vinterhønsen er installert på basen, ikke i ytterstilling, men med en forskyvning på 30 cm til siden. Dette gjøres spesielt slik at sidenisjen for verpehøns er plassert under takoverhenget.

Deretter må du koble støttene til fjærfehuset med planker på gulvnivå. Dette vil øke stivheten til rammen betydelig. For å gjøre dette, sy bord 150x20 mm, 2 m lange, på bak- og sideveggene.

Arrangement av gulv og vegger

Nå er det på tide å lage de viktigste delene av vinterhønsen:

1. Nisje for verpehøner.
2. Ventilasjonsvindu.
3. Et hull for kyllinger å gå inn i vinterinnhegningen.

Det vanskeligste stadiet anses å være å lage en nisje. Den vil være plassert på et nivå på 10-15 cm fra gulvet i hønsegården. I vinterversjonen er hele veggens plan, fra bunnen til nisjen, dekket med ett stykke kryssfiner 15 mm tykt. På denne måten blokkeres kaldt trekk og det dannes samtidig en støtte for selve nisjen.

Grunnlaget for nisjen er en horisontal hylle laget av 15 mm kryssfiner, dimensjoner 30x200 mm.Den er montert horisontalt med støtte på veggen til hønsegården og ekstra vertikale stolper; hyllen er også foret med kryssfinerstrimler langs omkretsen. Isolasjon legges innvendig og dekkes med kryssfinerkledning.

Den øvre delen av nisjen er dannet av to horisontale lameller, hvorav den ene er festet til haugstolpene, den andre - til veggen til vinterhønsen. Taket er laget med fall av biter av 50x30 mm lameller. Isolasjon er installert i sidene av rammen, samt i taket. Resten av veggen er planket. Sideveggen på nisjen er laget sammenleggbar på markisene, alltid med to låser.

Ventilasjonsvinduet og kum er skåret inn i veggene i vinterhønsen etter tradisjonelt mønster. Etter at side- og bakveggene til hønsegården er helt dekket med brett, kuttes to åpninger i dem.

Fra innsiden er 2 vertikale lameller og 2 tverrstenger sydd på veggen. Det skal også monteres en sammenleggbar kalesje for kum, og det kuttes hengsler i åpningen til ventilasjonsvinduet og det settes inn en ramme dekket med bord. For et vinterhønsehus er det ikke nødvendig å lage ventilasjonsvindusglasset. I dacha-forhold kan du sy den opp med plater eller kryssfiner med isolert bakside.

Bygging av tak og tak

For å danne takhellingen er det sydd 50x70 mm sperrelister på hønsegårdens vertikale stolper, en til venstre og høyre over sideveggene. De vil være grunnlaget (malen) for rammen, samt isoleringen av taket på vinterhønsen.

Mellom sperrene er to tverrbjelker stappet, ekstra stag og en nedre støtte for skråningens sperrebjelker. Takrommet langs veggenes toppramme er sydd opp med lameller. Takisolasjonen til vinterhønshuset vil bli lagt på dem.

Takoverhengene over hønsegården er tydeligvis laget ganske store. Av alle bygningene som er tilgjengelige på dacha, brukes denne ordningen bare på vinterhøns og terrasser. På grunn av det store overhengsområdet samler det seg en betydelig mengde snø på taket om vinteren. Hellingen på skråningen er liten, så det er fare for rammebrudd. Det er ingen vits i å lage et sadeltak for et vinterhønsehus på landet, det er lettere å øke antall og tykkelse på sperrene.

Etter å ha lagt flere sperrer, sys de fremre og bakre gesimslistene på endene av sperrebjelkene. Dette må gjøres, ellers vil det ikke være mulig å lukke isolasjonen ordentlig, og taket på vinterfjærfehuset vil miste mye varme.

I tillegg skal gesimslistene i fremtiden brukes til å danne en baldakin over vinterhønsegården.

Etter montering av gesimsen er sperrene helt dekket med kryssfiner. Denne utformingen brukes til alle uthus i landet, hvor ondulin eller bitumen helvetesild brukes som takbelegg. Filmvanntetting legges på toppen av kryssfiner.

Fasaden på vinterhønshuset er helt åpen. Dette er en uvanlig løsning for uthus, spesielt i dacha-forhold. Vanligvis brukes en ordning der frontveggen utelukkende er laget av glaserte dører, bare i lukkede lysthus og gjestehus.

Men for et vinterhønshus er det viktig å sikre maksimal lysstrøm inn i rommet. Kyllinger blir som regel mindre syke om vinteren hvis kunstig belysning erstattes med naturlig lys.

Glaserte dører settes inn i hønsehusboksen sammen med karmen. Det er ganske vanskelig å lage et slikt design i en dacha med egne hender, så det er bedre å kjøpe en ferdig vindusblokk.Vinterversjonen har som regel mulighet for ytterligere installasjon av utvendig plastglass i rammen.

Bygging av en paddock

Volieren for vintervandring av kyllinger er laget ved hjelp av rammeteknologi. Først av alt må du knytte de vertikale støttene til gjerdet med brett langs de nedre og øvre nivåene.

Som regel sys brettene samtidig i øvre og nedre del, og samtidig strekkes nettet. For et lite vinterhønsehus i et landsted er det bedre å bruke et plastnett eller et sveiset stålnett, men alltid med et polymerbelegg. Dette materialet er lettere å feste og har mindre sannsynlighet for å ruste.

Deretter må du sy en midtre stropp på støttene med et brett, omtrent på nivå med gulvet i kyllinghuset. For å danne en baldakin legges tresperrer på støttene. De må justeres til størrelsen og helningsvinkelen med taket på vinterhønsen. Endene av sperrene, som på hønsegården, er dekket med gesimsstrimler. Baldakinskråningen er fylt med kryssfinerplater.

For å danne en baldakin er det ikke nødvendig å kjøpe kryssfiner. Du kan sy på ethvert materiale du kan finne i din dacha. Du kan til og med spise croaker, som alltid er rikelig på enhver dacha. Det viktigste er at materialet er tilstrekkelig stivt, siden vanntetting vil bli limt på toppen av trebasen og ondulin legges.

For å komme inn i innhegningen kuttes dører inn på baksiden av gjerdet, motsatt av hønsegården. Du kan bruke hvilken som helst - lag din egen fra lameller og netting, eller installer gamle innvendige dører demontert etter en ny renovering på dacha.

Den siste detaljen er kyllingstigen. Den er laget av to brett, slått sammen med tømmerbiter. Designet er enkelt og kan brukes i landet som stige i stedet for stige.

Ventilasjon

For vinterventilasjon av hønsegården brukes to sidevinduer under taket. De er dekket med stålnett og delvis lukket med ventiler om vinteren. Det anbefales ikke å lukke den helt, siden vanndampen som samler seg inne i hønsegården fjernes gjennom disse vinduene.

Noen ganger er ventilasjonsåpningene dekket med en treramme med en enveis ledende dampsperremembran strukket over. Dette er gjort hvis mineralfibermatter ble brukt til å isolere taket på vinterhønsen.

I tillegg til membranen skal det være et nett på ventilasjonen, gjerne en fin, ellers vil mus og andre dyr som bor i landet stadig besøke hønsegården.

I sommerversjonen sørges ventilasjonen for et sammenleggbart vindusspjeld innebygd i bakveggen på vinterhønsen.

Belysning

Om vinteren brukes to typer belysning. Om sommeren tennes ikke lyset. Ett lysrør er installert under taket over glassdørene. Lysstrømmen rettes nedover i en vinkel, inn i gulvet i hønsegården. Dette er nok til å se det indre av hønsegården fra motsatt kant av dacha-området.

Den andre typen belysning er 200 W røde lamper. De slår seg vanligvis på om natten eller om vinteren når det er veldig kaldt.

Belysningen er på om natten bare på kjølige dager. Vanligvis er sommersesongen på dacha over, men det er ennå ikke kaldt nok til å slå på oppvarmingen.

Oppvarming

De fleste vinterhønsene bygget i dachaer varmes opp av nedbrytende sengetøy og installerte takvarmere. Men denne typen bygning er for liten til å bruke en infrarød varmeovn. Minimumsavstanden fra den varme spiralen til objektet bør være innenfor 2,5-3 m.

Derfor, i dette tilfellet, er oppvarming av hønsegården gitt av en grafittfilmvarmer plassert på den nedre delen av veggene. Varmefilmen, vanligvis 50 cm bred, legges rundt omkretsen og på gulvet i leggenisjene.

Hvis du legger filmvarmeren på gulvet, må filmen dekkes med treplater, og følgelig vil effektiviteten ved oppvarming av vinterhønsen være mindre. En bakside laget av foliepolyetylenskum må plasseres under varmefilmen. Det er nødvendig for ikke å varme opp tregulvet, men for å overføre varme inne i hønsegården.

Effekten til filmvarmeren er 150-300 W/m2. Det vil si at hvis du i et vinterhønsehus (6-7 m2) legger en varmefilm på veggene langs konturen og delvis (en stripe) på gulvet, vil oppvarmingsarealet til slutt være 8-9 m2. Med en spesifikk varmeoverføring på 150 W/m2 blir resultatet 1,2-1,3 kW. Dette er nok til å varme opp et vinterhønehus selv ved lufttemperaturer ned til -15°C.

En nedtrappingstransformator er ikke nødvendig; ledningene kan legges direkte fra måleren ved dachaen.

Det eneste som må skaffes er en slå-på-timer og en termostat-regulator slik at kyllingene ikke brenner seg og det ikke er for stort forbruk av strøm. Med slik oppvarming kan vinterhønsen stå på hytten i et par dager uten tilsyn.

Isolasjon

Hver dacha-eier velger metoden og ordningen for termisk isolasjon uavhengig. I de fleste tilfeller dekker uheldige utbyggere ganske enkelt boksen til vinterhønsen med plater av polystyrenskum eller polystyrenskum. Men det er bedre å ikke gjøre dette; effektiviteten til slik termisk isolasjon er lav. Om ønskelig kan du isolere gulvet under hønsegården ved å lime en 50 mm tykk skumplate.

Som i videoen:

Plater laget av presset mineralfiber er best egnet for varmeisolering av hønsehusvegger. Du kan bruke rester som er igjen fra isolering av taket på dachaen din, eller tigge dem på en hvilken som helst byggeplass. Isolasjonsstykker legges på en forhåndsdekket membran, i rommet mellom taket og taket på vinterhønsen.

Vegger er vanligvis ikke isolert, men det finnes unntak. For eksempel hvis stedet i landet for et vinterhønsehus er valgt på en "lapp" som blåses fra alle kanter. Noen ganger oppdages dette allerede om vinteren, under de første frostene.

I dette tilfellet kan problemet løses enkelt - du kan isolere veggene i et vinterhønsehus ved å bruke høy, siv eller halmballet. Effektiviteten til slik isolasjon er mye høyere enn polystyrenskum eller mineralull. Men hvis du utfører varmeisolering på løpende basis, må materialet behandles med en løsning mot biologiske skadedyr.

Interiør dekorasjon

Det er ingen ekstra kledning av veggene inne i hønsegården, med unntak av filmvarmeren, som må dekkes med 4 mm tykke fiberplater. Alt annet er vanlige brett. Eventuelle innendørs ledninger legges i plastkorrugeringer.

Rutestolper er plassert under bakveggen på hønsegården; kyllinger velger vanligvis et sted unna inngangsdøren. Gulvet er ikke dekket med sagflis, men med store spon; det blokkerer mindre varme fra filmvarmeren. Ofte plasserer de bokser med mat, separat med aske og småstein.

Noen ganger plasseres et plastbrett på gulvet i et vinterhønsehus (under hytta) for å samle avføring. Dette gjør det enklere og raskere å rengjøre uten å avkjøle rommet.

Om vinteren, i tillegg til porten, er det sydd tykt bomullsstoff på luken for kyllinger å rømme.Den blokkerer sprekker godt og forstyrrer ikke kyllinger som kommer inn og ut av hønsegården.

Det vil ta minst en uke å bygge et enkelt vinterhønsehus på dachaen din med egne hender. Selv om det meste av arbeidet er enkelt og ikke krever kvalifikasjonene til en snekker, tar det mye tid, siden det er nødvendig å bygge fra skrap og ofte fra det som er igjen på dachaen etter reparasjoner.

Fortell oss om din erfaring med å bygge et fjærfehus ved din dacha - hva kan forbedres i dette prosjektet? Skriv i kommentarfeltet!