Hvordan bygge et hønsehus med egne hender: trinnvise instruksjoner, tips

De fleste sommerboere og elskere av sommerfriluftsliv drømmer om å bygge et hønsehus på en landtomt med egne hender. Det er umulig å si hvor tilgjengelig dette er for en ikke-profesjonell og en nybegynner. Mye avhenger av lyst og i det minste grunnleggende kunnskap om oppførselen til kyllinger av forskjellige raser.

Grunnkrav til hønsehus

I teorien kan du til og med oppdra kyllinger i en grav, men de fleste foretrekker fortsatt å bygge et fullverdig hønsehus med egne hender, en som er varm, lett, romslig og gir høy komfort. Ellers vil kyllingene rett og slett ikke legge egg eller gå opp i vekt.

Ting å vurdere:

1. Hønsehuset må plasseres riktig på stedet. Og ikke på en måte som er praktisk for eierne, men i henhold til vanene til fjærfe. For kyllinger er hovedreferansepunktet sollys, så hønsegården må plasseres under hensyntagen til solens bevegelse over himmelen.
2. Riktig fôring, ventilasjon, oppvarming av hønsegården. Kyllinger er følsomme for lukt, spesielt utenlandske.
3. Hygiene. Utformingen av hønsegården skal gi beskyttelse for kyllinger mot ytre infeksjoner. I tillegg må huset være utstyrt med en karanteneboks der kyllinger med mistenkelig oppførsel eller symptomer vil "sitte ute."

Dessuten må utformingen av selve hønsegården sikre beskyttelse av kyllinger mot rovfugler, rotter, veslinger, hunder og katter. Turområdet i nærheten av huset skal være stengt for inntreden av alle fugler som kan bære smittefarlige for kyllinger.

Foreløpig forberedelse til bygging

Det første du trenger å gjøre er å bestemme antall kyllinger i rommet, beregne det nødvendige arealet av bygningen og lage en liten foreløpig design av bygningen. De beste hønsegårdene er alltid av typen ramme eller adobe.

Velg deretter utformingen og plasseringen av "møblene" for kyllingene. På det siste stadiet bestemmes oppvarmingsmetoden, så vel som ventilasjonsskjemaet til hønsegården. Alt som gjenstår er å tenke på utvendig og interiørdekorasjon av rommet, utformingen av området for turgående kyllinger ved siden av hønsegården.

Velge en plassering

Kyllinger er følsomme for høy støy, ukjente lyder og lukter. Dette må tas i betraktning før du bygger et hønsehus med egne hender. Derfor flyttes kyllinghuset vekk fra veien, garasjen eller parkeringsplassen.

Vanligvis velges et byggested i henhold til en av to ordninger. For eksempel kan et kyllinghus bygges overfor hovedbygningen til dachaen. Selvfølgelig er volieren for å gå fuglene plassert på baksiden av huset for ikke å skremme kyllingene og samtidig fjerne de medfølgende luktene.

Denne ordningen brukes vanligvis til å plassere kyllinger i isolerte vinterkyllinger dersom eierne bor på landet hele året. Om vinteren må man ofte se på kyllingene for å slå av og på lys og varme, åpne og lukke vinduene, fylle drikkebeholdere og fôringsautomater, og samtidig sjekke fuglenes tilstand.

Hvorfor er denne plasseringen praktisk:

1. Et hønsehus er enklere og mer praktisk å vedlikeholde enn å gå over hele området til kanten av lokalområdet.
2. Kyllingrommet er alltid under oppsyn. Vanligvis risikerer ikke fjærkledde rovdyr, rev og veslinger å komme i nærheten av menneskelig bolig.

Det andre alternativet er å bygge et hønsehus i utkanten av tomten. I dette tilfellet kan du bli kvitt de viktigste irritantene for kyllinger, og samtidig fra lukt. I tillegg er det mulig å installere huset riktig i forhold til sollys. Omtrent det samme som på bildet.

Huset bør plasseres slik at innhegningen eller stedet for gående kyllinger "ser" mot nordøst, og er godt opplyst om morgenen og før lunsj. I dette tilfellet har fuglene mulighet til å hvile under middagsvarmen i en voliere i skyggen av hønsegården.

Inngangsdøren, samt kyllinghullet, er plassert på sør- eller sørvestsiden. Dette er lesiden for de kaldeste nordlige og nordøstlige vindene.

Hvis det bygges hus for kyllinger i avstand fra huset i henhold til alle regler, vil det kreve sikkerhet. Lag for eksempel et spesielt utvidet bånd på en ståltrådstokk for en hagehund.

Prosjektvalg og design

Før du lager et hønsehus, må du tenke på utformingen og listen over materialer som brukes. Enkle hønsehus for forstadsområder bygges vanligvis av det som er for hånden.

Dessuten, selv om du planlegger å oppdra kyllinger fortløpende, er det bedre å bruke små hønsehus. Ikke mer enn 30-50 kyllinger. Inndeling i flere rom gjør det lettere å kontrollere den sanitære tilstanden til fuglene. Hvis det oppstår et sykdomsutbrudd, er det alltid mulig å isolere noen kyllinger fra andre.

Som en designtegning kan du bruke et av alternativene for små hønsehus, forfattet av G. K. Grigoriev.Dette er et relativt enkelt prosjekt, kan bygges med egne hender, er budsjettvennlig og er bygget av tilgjengelige materialer, hovedsakelig tre.

Dessuten er bruken av naturlige materialer det grunnleggende prinsippet for å bygge hønsehus. Dette er en slags garanti for at kyllinger ikke blir syke på grunn av det høye innholdet av fenol-formaldehyd i sponplater, mineralull og polystyrenskumisolasjon.

Et enkelt hønsehus er bygget ved hjelp av en rammekonstruksjon med jord- eller plankegulv og skråtak. Veggene er laget av backfill eller adobe. Den ytre overflaten er dekket med trekledning eller planke. Den nedre delen, bunnen og undergulvet, samt taket, er beskyttet av stålnetting for å unngå angrep på kyllinger gjennom tunneler fra rev, veslinger og rotter.

Taket på et skråtak må gjøres mykt. For eksempel en tilbakefyllingstype med belegg med ytterligere foring med lekt og tekking med glasstakpapp.

Takkonstruksjonen kan forenkles. For eksempel er det billigere å bruke naturmateriale - siv.

Inngangen er gjennom vestibylen. Her lagres ofte utstyr, sanitærprodukter og komfyr, i tillegg til mat. Unntaksvis lages det en isolasjonsavdeling i vestibylen for syke kyllinger.

Bestem det nødvendige området

Det er 2 ordninger for å oppdra kyllinger. Den første er mobil. I et hønsehus holdes fuglene i bur. Den brukes hovedsakelig til oppdrett og påfølgende salg av voksne kyllinger eller unge dyr. Arealet er beregnet ut fra 7 kyllinger per meter.

Den andre ordningen er gratis hold av kyllinger på bakken med et sted for turgåing. I dette tilfellet er standardområdet for å holde kyllinger ikke mer enn 3 fugler per meter av området.

Separat er det nødvendig å sørge for karantene - basert på 3 hoder per m2, samt et kyllingsted - 10-15 for voksne tre uker gamle ungdyr.

Det vil si at for 30-40 kyllinger trenger du et hønsehus på 12-15 m2.

Designe et turområde

Volieren brukes vanligvis til unge dyr og svært voksne individer. For voksne kyllinger bør turområdet være stort nok. Inngjerdet med 10-15 m maskenett2 er ikke lenger nok. I tillegg må du ta hensyn til at om våren har voksne kyllinger økt behov for beite, så de må slippes ut av hønsegården utenfor innhegningen.

Det er nødvendig å planlegge på forhånd en del av territoriet til dacha for fylling med sand, små rullesteiner og undersåing med gress. Det vil si, for å oppdra sunne kyllinger, bør stedet for sommervandring ikke begrenses til bare et nett i nærheten av hønsegården.

Kabinettet er dekket med et beskyttende nett. Du kan bruke en fiskemodell eller spesielle modeller for dyrking av klatreplanter. Det viktigste er at materialet er holdbart. Nettet er nødvendig for å beskytte kyllinger mot rovfugler.

Noen av takoverhengene på siden av det inngjerdede området er enten gjort lengre (utvidelse opp til en meter) eller utstyrt med en ekstra baldakin slik at det lille området ved siden av hønsehusbygningen pålitelig beskytter kyllingene mot sollys og regn.

Vi klargjør materialer og verktøy

For å bygge et budsjett hønsehus, bruk alle materialer som finnes i bakgården til hytta. Til og med rester av plater, lameller, plater, fersk rug eller linhalm vil bli brukt. Du kan kutte sivet. For å klargjøre 30-35 skiver til taket trenger du bare en sigd, gummistøvler, en trillebår og 4-5 timers tid.

Men du må fortsatt kjøpe noe:

1. Trebjelke, tverrsnitt 100x100 mm for støtter, nedre og øvre innramming av karm. Du trenger 2 stk.350-400 cm hver, fire 250 cm hver.
2. Bjelke 70x50 mm for binding av karm og taksperrer, ca. mengde 40 m.
3. Fjær- og notplank i tre 180x12 mm.
4. Stålrør med diameter 70 mm for gjerde.
5. Vinkler, myk ståltråd.
6. Tre vindusrammer, den ene 60x130 cm, den andre et vindu 60x35 cm, den tredje av tilsvarende størrelse, men med en akterspeil og et beskyttende myggnett.

For å arrangere en abbor, skjold, steder for verpehøner og en askebeholder, kan du bruke improvisert materiale, eller kjøpe OSB 10 mm tykt. Et gjerde for kyllingvandring er best laget av sveiset nett med en maskestørrelse på 50 mm. I tillegg trenger du et asbestsementrør, pukk, sand, kalk, revet leire og utvidet leire.

Verktøyene du trenger å ha er:

1. Bulgarsk.
2. Håndholdt sirkelsag (Cheburashka) for kapping av tre.
3. Håndbaufil for tre.
4. Snekkerens måleverktøy.
5. En spade, en håndhageskrue og en sabotasje.

Under byggingen av et hønsehus må du kjøpe spesialutstyr - infrarøde varmelamper, drikkeskåler, matere og et sanitærbrett. For å koble til belysningen (oppvarmingen) til hønsegården trenger du en ledning i beskyttende silikonisolasjon, en pose og et fotorelé.

Du må også installere avtrekksventilasjon med spjeld i hønsegården. Dette er nødvendig for å ventilere hønsehuset om vinteren eller i perioder med ekstrem varme.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et hønsehus

Hovedspørsmålet man må møte når man begynner å bygge et hønsehus, er hvordan man lager fundamentet. Det enkleste alternativet er å lage et skittgulv for kyllingene. Den andre er et plankegulv på bjelkelag og søylestøtter. Selv om kyllinger elsker jord, må begge alternativene vurderes.

Hvordan lage et plankegulv i et hønsehus

I dette tilfellet må du lage et søyleformet fundament for kyllinghuset på asbestsementrør, som i videoen.

For å gjøre dette er omrisset av det fremtidige hønsehuset merket på bakken. I hjørnene av bygningen i form av bokstaven "L", dette er 10 punkter, pluss ett sentralt, må du bore hull (hull) med en håndhagebor til en dybde på minst 60 cm. Prosjektet med dimensjoner er gitt nedenfor.

Inne i gropene legges seksjoner av asbestsementrør 70-80 cm lange, med 20-25 cm utstikkende over bakken Alle rør skal jevnes til samme nivå. Slå for eksempel inn flere armeringsstykker og strekk seks malingssnorer langs konturen ved å bruke dem som et vater.

Ankere settes inn i rørene og fylles med sement-sandmørtel. Deretter må du sette sammen tømmerfundamentrammen. I hjørnene sages tømmeret halvveis ned og festes med ankere til stolpene.

Det gjenstår bare å skjære inn bjelkelaget til gulvet, felle dem nedenfra med planker slik at isolasjonen ikke faller ut, og fylle undergulvet med mineralisolasjon, for eksempel ekspandert leire. Plastfilm legges oppå og gulvbordene stappes.

Dette er et standard varmt, tørt gulv som kan brukes både i et hønsehus og i bruksrom.

Men det er én begrensning. Tregulvplanker tåler ikke kyllingskitt. Spesielt hvis den brukes til å varme opp et rom. Veden råtner raskt av kyllingskitt, og gulvet i hønsegården må lappes nesten hvert år.

Det vil si at gulvet i hønsegården kan dekkes med arkmateriale som er motstandsdyktig mot ammoniakk og nitroforbindelser. Eller gjør det til Adobe.

Alternativ for skittgulv

Dette alternativet kalles også adobegulv.Det er ingen trinnvise instruksjoner, siden den er laget hovedsakelig ved å bruke den gamle teknologien til adobe-blandinger. Fundamentet utføres etter samme opplegg som for isolerte plankegulv. Men høyden på støttene reduseres til 5 cm.Rørføringen til søylene fra asbestsementrør er laget av tjæret tømmer. I dette tilfellet legges vanlig rød murstein under rammen, og en dreneringsgrøft graves rundt hønsegården.

Inne i konturen må du grave opp jorda til dybden av en spadebajonett. En blanding av grus og sand helles på bunnen, og en vanntettingsfilm legges over veggene. Resten av rommet er fylt med en blanding av leire og 5 % lesket kalk. Blandingen komprimeres tett til en steintilstand.

Det komprimerte laget av leire "heves" til nivået av den nedre kanten av bjelken (bånding) Nå må du legge et metallnett på gulvet. Det er nødvendig for å beskytte hønsegården mot rotter og veslinger. Metallet skal være galvanisert eller plastforet. Det siste laget av leire er allerede lagt på toppen, men nå er det i tillegg blandet med kugjødsel, blandet og fuktet til en mastikktilstand. Denne blandingen brukes til å jevne ut (gni) adobegulvet i hønsegården. Det er trygt for kyllinger.

Deretter, når innbyggerne flytter inn i hønsegården, hell sand og sagflis på gulvet. Ca 1-2 ganger i måneden bør sengetøyet skiftes til friskt, pluss grønt og gress bør legges til kyllingene. Før utskifting tørkes adobegulvet med en frisk blanding av leire og kalk.

Vegger

Hønsehusboksen er bygget ved hjelp av et rammeskjema. Monter først hjørnestøtter 100x100 mm, høyde 270 mm og 250 mm. Hver støtte må nivelleres vertikalt ved hjelp av et vater og sikres med stag.

Monter toppdekselet. Dette er horisontale bjelker eller brett sydd mellom hodene på vertikale støtter.I dette tilfellet legges toppbeklædningen strengt horisontalt langs høyden på de bakre (laveste) støttestolpene. Hodene til tømmerstøttene på forsiden (de høyeste) er hemmet med en ekstra horisontal bjelke 50x70 mm i hele veggens lengde.

Etter at rammen til hønsegården har fått den nødvendige stivheten, må du installere en dørkarm, en luke for kyllinger og vindusrammer. De er festet direkte til de vertikale stolpene og tverrstengene. Nå kan du danne veggene i hønsegården.

I dette tilfellet har hønsegården tilbakefyllingsvegger. Opplegget er enkelt - horisontale not-og-fjær-plater (planker) sys fra bunn til topp fra utsiden og innsiden.

Slik dannes en dobbeltsidig forskaling, inni hvilken utvidet leire helles. Gjenfylling utføres til nivået av den øverste trim av veggene. Termisk isolasjon med løs fyll er verdifull fordi den lar luft passere godt, det vil si at den "puster", råtner ikke, samler ikke opp kondens, og viktigst av alt er veggene i hønsegården laget uten skjøter eller kuldebroer .

Bredden på veggen er 25 cm, dette tilsvarer omtrent en trebjelke 8,5-9 cm tykk. Dette er nok for et hønsehus dersom gjennomsnittstemperaturen om vinteren er -7-10OC. Hvis i området der dachaen og hønsegården er bygget, når frosten 20OC, så kan veggene tilleggsisoleres med mineralullfor.

Men hønsegårdseiere bruker oftere en annen metode - de installerer ganske enkelt ekstra oppvarming inne, for eksempel ved å henge en infrarød varmeovn i taket, som slås på om natten i perioder med ekstrem kulde over kyllingenes soveområde.

For hønsehus med adobegulv genereres hovedvarmen på grunn av ulming av sagflis og kyllingskitt.Dette er den sikreste typen lavtemperaturoppvarming; i tillegg elimineres sykdomsfremkallende bakterier som bringes på gulvet fra gaten eller fra en tur helt.

Etter montering av veggene til hønsegården helles en sti til inngangsdøren, og samtidig dannes ebb og et blindområde fra betong i bakken. Dette er viktig for at regnvann ikke skal samle seg under eller ved siden av hønsegården, men renner bort fra fjørfehuset og kyllingenes turområde.

Mange nybegynnere amatører prøver å spare penger på vei til coop. Faktisk kan du bare gå inn i bygningen med rene sko. Ingen smuss bør bringes inn, ellers vil kyllingene stadig bli smittet. Derfor må du slå av forskalingen med brett og helle en liten betongbane. Mens sement-sandblandingen ikke har stivnet, drysses den over overflaten med fin grussikting og sand.

Ytterveggene i hønsegården kalkes en gang i året, innerveggene - før vinteren og på slutten av våren. Du kan selvfølgelig ikke kalke treverket, men i dette tilfellet er utseendet til vedborere og barkbiller nesten garantert.

Ramme og takisolasjon

Taket på hønsegården vil bli skråstilt. Siden høyden på de fremre vertikale støttene er 20 cm høyere enn de bakre, må du fylle sperrebjelkene for å danne skråningen. Du må huske å gjøre frontoverhenget langt (over frontveggen). Det vil beskytte kyllinghullet og ventilasjonsvinduet med akterspeilet mot regnvann.

Taket på hønsegården må isoleres. For å gjøre dette er bjelkebjelkene langs den nedre kanten bunnet kontinuerlig, uten brudd, med en not-og-fjær-plate. Du kan bruke rester av materiale til overs etter å ha dannet veggene i hønsegården. Samtidig er mellomrommet mellom sperrene på pedimentet og baksiden sydd opp med rester av brett.Det vil si at det dannes et lukket rom som isolasjonen skal legges inn i.

Deretter legges et geotekstilstoff på baksiden og festes til treet med stifter ved hjelp av en konvensjonell konstruksjonsstiftemaskin. Nå kan du legge isolasjonen. Følgende brukes som takisolasjon:

1. Utvidet leire.
2. Siv bundet til bunter eller remskiver. Reed stammer kan forbehandles med en løsning av jernsulfat.
3. Mineralfiberplater.

Valg av materiale til taket på hønsegården er ikke spesielt viktig, hovedkravet er god dampoverføring. Isolasjonen legges mellom sperrene og dekkes igjen med geotekstiler. Etterpå kan du stappe kappen, strekke dampsperremembranen, sy på motgitterlistene og legge tekkingen. De fyller for eksempel lamellene helt og ruller opp taket med glasstakpapp og mastikk.

Noen ganger kan du finne anbefalinger for å ordne et tak for et hønsehus laget av adobe, malt leire med hakket rughalm og en liten tilsetning av kugjødsel. Teknologien er effektiv, trygg for kyllinger, men ganske vanskelig å implementere.

Voliere og turområde

Binnen til kyllingene lages etter at byggingen av hønsegården er fullført. Byggingen starter med montering av 2 søyler og en ramme for inngangsdøren. For å fikse byttet blir først 2 søyler med en diameter på 100 og en høyde på 250 cm drevet ned i bakken. Hver søyle må gå til en dybde på 50 cm, så du må først lage hull med en hagebor. Den nedre delen av søylen er brent med en blåselampe og belagt med tjære eller harpiks. Byttet festes til stolpene med vanlig ledning.

Så snart gjerdet er klart, skal gapet under bunnen fylles med en blanding av sand og grus.Dette er viktig for at kyllinger ikke skal bli fristet til å rive opp jorda under gjerdet.

Inne i innhegningen skal det være en drikkeskål, et foringstrau og en egen askeboks, alltid under en kalesje. Dette er en blanding av tørr sand og aske der kyllinger tar støvbehandlinger for å bli kvitt parasitter og lopper.

Interiør dekorasjon

Før de første beboerne dukker opp i hønsegården skal lokalene saneres minst to ganger. Først av alt, behandle veggene med en løsning av kobbersulfat og såpe. Dette vil ikke beskytte innsiden av rommet, men vil bidra til å bli kvitt infeksjoner som er farlige for kyllinger som "kom" inn i hønsegården sammen med trematerialet.

Etter tørking (minst tre dager i trekk) kan du installere abborer, matere, hekkeplasser for verpehøns, drikkeskåler og sette sammen et kum for kyllinger.

Matere og hvile

Det antas at jo enklere utstyret er i hønsegården, jo bedre. Kyllingmatere skal være laget av tre. Du kan slå ned to not- og fjærplater på skrå, pluss feste veggene på begge sider. Materen vil være lang og smal. Det vil si at det ikke blir trengsel under fôring, uansett alder og størrelse på kyllingene.

Du må kjøpe drikkeskåler som er sertifisert for et stort hønsehus. Du kan selvfølgelig gjøre det selv, men som praksis viser, viser små kjøpte modeller seg å være mer praktiske for kyllinger. Om sommeren kan vann til fjærfe oppbevares i vestibylen, slik at kyllingene ikke blir syke; du må regelmessig vaske og behandle drikkeskålen med hydrogenperoksid.

Oppholdsplassen i hønsegården er laget på ulike nivåer slik at kyllingene selv kan bestemme hvem som har ansvaret i hønsegården, hvor og hvordan de gamle og ungene overnatter. Samtidig er det ikke nødvendig å lage en stor hønseplass.Det er nok å legge et par tømmerstykker på 50x70 mm i vinkel mot veggen og spikre tre til fire meter lange tverrbjelker til dem.

Om sommeren sover kyllinger ofte i et hønsehus på en seng med ren sand, som er kjøligere. Bare om vinteren må antall plasser på hytta dobles.

Ventilasjon og oppvarming

For store hønsehus er det 3 måter å varme opp rommet på:

1. En vedovn med spiral, vanntank og slange lagt rett på gulvet i hønsegården. Det regnes som midlertidig og brukes bare i alvorlig frost.
2. Infrarøde varmeovner eller røde lamper henges permanent fra taket eller fra en horisontal bjelke over kyllingenes rasteplass.
3. Ultrafiolette lamper (med en svart ugjennomsiktig pære) brukes som ekstra belysning, hovedsakelig på dagtid, når det ikke er kyllinger i rommet, og det er mulig å rehabilitere området.

Hønsehus med adobegulv varmes opp ved å dekomponere kyllingskitt blandet med sagflis. For at slikt sengetøy skal begynne å varme, trenger du et lag som er minst 3 cm tykt. Derfor regnes naturlig "oppvarming" i store hønsehus som hjelpemiddel, og hovedoppvarmingen leveres av en komfyr eller varmeovner.

For å ventilere rommet brukes en akterspeil i vinduet, samt et ekstra vindu i vestibylen. Det blir ikke stort trekk i hønsegården, men luftstrømmen gjennom et vindu på 30x60 cm vil være nok til 30-40 fugler selv på en tett sommerkveld.

Reserveventilasjon er gitt for kyllinger. Den brukes vanligvis i hønsegården om vinteren. Eller i perioder med ekstrem varme eller langvarig regn, når den naturlige luftstrømmen inn i rommet praktisk talt stopper.

For å ventilere rommet brukes en 30 W elektrisk vifte med løpehjul på 120-150 mm.

Du kan bygge et ekte hønsehus med egne hender på hytten din om 1-2 uker. Dessuten kan dette gjøres tidlig på våren; før du kjøper, lag et rom for kyllinger. Kalk samtidig vegger og tak. Nok en uke skal brukes til mindre forbedringer og introduksjon av voksne kyllinger. Etter omtrent en og en halv måned vil de voksne kyllingene være helt komfortable i det nye hønsehuset.

Fortell oss om din erfaring med å bygge boliger for kyllinger - hvilke prosjekter kan etter din mening anses som de mest vellykkede? Del din mening i kommentarene!