Gjør-det-selv skrånende treskur for en sommerbolig: tegninger, trinnvise instruksjoner

Enhver, selv den enkleste sommerhytten, bør ha et skur der du kan lagre utstyr, vann og plantemat.Det er her forbedringen av territoriet, og ofte til og med byggingen av et hus, begynner. Det er best å bygge et skur fra tre med egne hender. Designet er enkelt, det er nok materiale, og nesten alle kan jobbe med brett og tømmer.

Fordeler og ulemper med bod med skråtak

Du kan bygge et midlertidig ly av tømmer, plater eller profilerte stålrør. Du kan ganske enkelt kjøpe en ferdig skiftpose eller en kinesisk plastboks for oppbevaring av verktøy. Mange dacha-eiere gjør nettopp det.

Men, som praksis viser, er den optimale løsningen fortsatt en rammebod med en enkel skråtak.

Fordeler med tømmerkonstruksjon:

1. Å bygge et skur av tømmer av tømmer vil koste omtrent halvparten så mye som alternativet med et tømmerhus, og omtrent tre ganger mindre hvis du legger murstein eller slaggblokkvegger under et skråtak.
2. Det er mulig å godt isolere rommet med moderne varmeisolasjonsmaterialer. Som et resultat vil vekten av låvestrukturen være liten, noe som betyr at det ikke er behov for å bygge et grunt fundament.
3. Bruken av tre garanterer minimalt varmetap, og i varmt vær vil låven være ganske kjølig.
4. Et skurtak er ganske enkelt i design; selv en nybegynner med liten erfaring i å bygge trekonstruksjoner kan gjøre det.

Et annet pluss som få mennesker legger merke til.For eksempel regnes en trelåve med gaveltak som "kald". Takoverhengene på nordvestsiden dekker de øvre delene av veggene fra solens stråler. Derfor må treet regelmessig behandles og beskyttes mot vann og kondens, ellers vil materialet råtne.

En bod med skråtak har vanligvis ikke problemer med tre. Det er nok å orientere bygningen riktig på bakken, med fasaden vendt mot nordvest. Det nedre overhenget på et skråtak vil varmes godt opp av solvarmen, og det øvre overhenget vil alltid være åpent, så det blåses gjennom av trekk.

I tillegg velger mange sommerboere alternativet med en skråstilt låve laget av tømmer som det enkleste alternativet, i håp om å demontere den for byggematerialer etter å ha fullført byggingen av et permanent hus.

Mulige problemer

Strukturen med skråtak har høy vindkapasitet. Enkelt sagt er en bygning med flatt tak med svak helling mindre motstandsdyktig mot vindkast. Hvis sommerhytta ligger i et åpent jorde, så er det mulig at et valmtak egner seg bedre for låven.

Samtidig, for å skjule et skur med skråtak, er det nok at flere modne trær vokser på grensen til tomten, eller at naboen allerede har bygget et hus.

Vindproblemet gjør at fjøset ikke kan bruke det vanlige søylefundamentet, som er mye brukt til de fleste trerammekonstruksjoner. Det vil være nødvendig å installere peler.

Forberedelse til konstruksjon: tegninger og dimensjoner

Først av alt må du finne et passende prosjekt. Ganske praktisk, men enkelt. Det anbefales å lage tegninger. Rammekonstruksjoner med skråtak kan være ganske komplekse, som på bildet, så du må velge noe du kan bygge med egne hender.

Den optimale størrelsen for en enkel bod er 3x6 m eller 3x5 m, avhengig av nødvendig bruksvolum i rommet.

En skråstilt bod av tre kan ikke plasseres direkte på bakken. Fundamentalternativet i form av en plate eller MZF er ikke egnet. Veden i bunnen av bygningen vil råtne selv på tørr jord. Derfor må skurboksen plasseres på hauger og heves over overflaten med minst 30 cm.

Materialer

Rammen, stativene, nedre og øvre rammer vil være laget av 100x100 mm tømmer, tommebrettet, sperrene blir laget av 50x100 mm tømmer, og stokkene til gulvbordene vil bli laget av det. De fleste tilkoblinger er laget med spiker. I tillegg til den nedre trim, brukes gjengestenger, selvskruende skruer og stålvinkler i dette området.

Hjørnene på esken er sydd opp med et plasthjørne, og overhengene er kant med en gesims (frontal) stripe. Bølgeplater vil bli brukt som skråtak.

Vegger og gulv skal isoleres med plater mineralull TechnoNIKOL.

Utvendig veggkledning kan være laget av tre (foring), plastkledning eller dekket med paneler.

I tillegg skal det legges inn et lite vindu ved siden av døren. Det er verken strøm eller belysning inne i låven, så for orientering i rommet trenger du i det minste svak belysning. Om ønskelig kan vinduet lages som en akterspeil, så kan trerammeskuret ventileres, for eksempel i ekstrem varme eller regn.

Verktøy

For å forberede, trenger du en 180-200 mm hagebor, en trillebår for å fjerne jord, en beholder for å blande løsningen og en spade.

På stadiet med å bygge selen - baufil for metall, kvern, sirkelsag, lasernivå, skrujern.

Når du monterer rammen, trenger du i tillegg et byggenivå, en hammer, en stiftemaskin og en tresag.

Interessant: Gjør-det-selv lysthus med skråtak

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en rammebod med skråtak

Prosessen med å konstruere en verktøyblokk kan deles inn i 4 stadier:

1. Forberedelse av stedet, fundament, arrangement av nedre rør.
2. Montering av vertikale stolper, montering av toppramme og ramme av skråtak.
3. Isolering av vegger og gulv.
4. Legging av taktekking på skråtak.

Du kan detaljere prosessen i form av trinnvise instruksjoner, men denne metoden brukes kun når du bygger for en kunde. Fordelen med dette prosjektet er at det kan gjennomføres av alle som i det minste har litt erfaring med tømrerfaget. Det vanskeligste stadiet er å isolere og legge taket på et skråtak; i dette tilfellet kan du invitere en assistent.

For bygging av en skrå låve ble det valgt en plass ved siden av naboens gjerde. Fjøset skal etter planen stå med baksiden mot gjerdet. Det er også et nabohus her. Hellingen på skråtaket er orientert mot gjerdet. Det viser seg at den skråstilte låven er godt beskyttet mot kraftige vindkast.

Merking

Området for boden er ganske flatt, uten skarp skråning til den ene siden. Så alt du trenger å gjøre for å forberede deg er å fjerne høyt gress og rusk. Merking gjøres ved hjelp av fire knagger drevet ned i bakken i hjørnene. Samtidig styres avstanden langs diagonalene til rektangelet.

I følge instruksjonene vil en skråbod kreve minst 12 pelestøtter. Alle elementer i bygningen, med unntak av taket og utvendig kledning, er laget av tre, totalvekten på låven er ikke mer enn 500 kg, så små peler med en diameter på 150 mm og en dybde på 100-120 cm vil være tilstrekkelig.

Punktene for boring av pælene skal merkes med et målebånd langs de strakte snorene.Vi markerer lengden på ledningen med en markør og bruker et lodd for å finne et punkt på bakken. Hull for pælene bores ved hjelp av en hagebor med en diameter på 170 mm. Dybde – 110 mm.

Fundament

Nå må du installere forskalingen under haugene og fylle dem med betong. Asbestsementrør kan brukes som forskaling. Metoden er pålitelig, men som praksis viser, er det mer praktisk å installere biter av vinyl (oransje) kloakkrør med en diameter på 150 mm for ekstern kloakk.

Produksjonsplan for forskaling:

1. Klipp 12 stykker 130 cm lange.
2. Sirkler med en diameter på 155 mm (12 stykker) kuttes ut av takpapp og festes til bunnen av hvert rør med tape.
3. Hvert arbeidsstykke pakkes inn i en pose med tykk plastfilm og senkes ned i et boret hull. Først må du strø en liten mengde sand inni og komprimere den slik at bunnen av gropen er flat.

Juster vertikalt og fyll spaltene mellom rørveggen og jorda med en blanding av sand og grus.

Nå er det viktigste stadiet. Før du heller betong, må du kutte alle 12 rørene slik at endene deres er plassert i samme horisontale plan i en høyde på 12-18 cm. Det er ganske vanskelig å gjøre dette med øye eller bruke ledninger; resultatet er en høy feil i høyden. Derfor er det bedre å leie et lasernivå for én dag og bruke det til å markere skjærelinjen på alle 12 stativer. Du kan kutte den med en vanlig håndbaufil.

For helling, bruk en standard sement-sandmørtel med tilsetning av fin pukk. Når røret er fylt med betong, senkes gjengede stenger med to skruede muttere på den nedre enden ned i løsningen. Dette vil være en ankerfeste, så gjengen skal stikke minst 120 mm over betongen.

Etter fylling må du vente i minst 5 dager.

Nyttig: Hvordan feste en komfortabel terrasse til huset ditt med egne hender

Bunnsele laget av tømmer

Deretter må du binde haugene ut av tre. Basen til et skråstilt skur viser seg å være ganske stor. Ideelt sett bør båndet være laget av solide trestykker, først da kan den nødvendige stivheten til rammen oppnås.

Derfor, hvis du har mulighet til å kjøpe minst tre treemner på 6 m hver og to på 3 m hver, må du kjøpe dem. For å sette sammen båndet vil det være nok å kutte i endene av tømmeret i et halvt tre og legge delene fra tømmeret på stenderne.

Hvis det ikke er noe annet alternativ, må du montere selen fra trestykker på 1,5-2 m. I dette tilfellet må hvert punkt for å bore et hull for en hårnål merkes separat, og de to parende delene lages av tre skal passe på hårnålen uten gap og uten sterk spenning.

For å lage et halvtre-slott trenger du:

1. Merk av 110 mm fra enden av bjelken og skjær med manuell sirkelsag til en dybde på 50 mm.
2. Parallelt med det første snittet gjøres ytterligere 4-5 kutt i samme dybde.
3. Veden er hugget med en øks og hammer, og det resulterende området renses, om nødvendig, trimmes med en meisel for å passe til flyet.

En nyanse til. Et langt trestykke kan ikke bores nøyaktig og legges på stendere. Derfor bores det først og fremst hull i de motsatte ender av bjelken, deretter plasseres de på endene av tappene og noen få milde slag påføres. Avtrykk (bulker) forblir på treverket, langs hvilke markeringer lages og hull bores.

Etter at alle trebånddelene er merket og kuttet, lages et underskjæring for mutteren i hullene, bjelkene merkes og fjernes.Skru deretter mutterne på tappene og kutt av overflødig gjenge. Høyden på stenderen skal være slik at mutteren er helt innfelt i treet på bjelken.

Siden gulvet er ment å være isolert, må hele treverket i den nedre rammen av låven behandles med en blanding av white spirit, deretter dekkes med takmastikk. Ellers vil treet råtne.

Ramme

Det neste trinnet er å installere vertikale trestolper. For de fremre og bakre veggene må du installere 8 vertikale støtter laget av 100x100 mm tømmer (inkludert hjørner). På siden er det ytterligere to stativer på hver side.

De fire hjørnestøttene monteres først. Hver er nivellert vertikalt ved hjelp av et bygningsnivå og påført treet langs to kanter av bjelken. Så snart stativet er i riktig posisjon, festes det med to platestag eller trerester. Prosessen er lang og kjedelig; hvert trestativ tar minst 20 minutter.

Nå må du installere de interne støttene. For å fremskynde prosessen må du strekke to ledninger mellom hjørnestolpene, en langs sidekanten, den andre langs hodene.

Nå kan du installere vertikale stolper, og sørg for at de er i samme plan som fasaden til låven. Sy umiddelbart på langsgående stag og monter ekstra stag. Dette er nødvendig for at fjøsfrontveggen ikke skal deformeres ved legging av topprammen under skråtaket.

De vertikale stolpene er forsterket i bunnen med stålhjørner.

Konstruksjon av gulv og vegger

På fasaden er de vertikale stolpene 60 cm høyere enn fjøsrammens totale høyde. Faktisk er dette den fremre delen av skurtaket, så den første bjelken til topprammen er plassert på de høyeste stolpene.Foreløpig er tverrstangen midlertidig festet til støttene ved hjelp av selvskruende skruer skrudd "skrå" inn i treet.

På dette stadiet er det viktig å justere tømmeret horisontalt slik at skråtaket ser plant ut. Etter nivellering ved hjelp av et vater, festes bak- og sideseksjonene på lignende måte.

Neste trinn er å lage gulvet, det vil være planke, isolert med mineralfiberplater. Lagbjelker (8 stykker) kuttes fra 50x100 mm emner og legges på bunnrammen "på enden". Hver vedkubbe festes med selvskruende skruer inn i treverket til de vertikale stolpene på låven.

I mellomrommet mellom de to stolpene, hvor karmen med dør skal monteres, sys ekstra tre på karmen. Dette vil være en terskel og samtidig styrke rammen.

Ytterveggene i låven er dekket med plater. Treet må behandles med biobeskyttelsesmidler og tørkes grundig. Alle provisoriske stag og stag må fjernes før isolasjonen monteres.

Vi isolerer gulvet

For å installere isolasjon må du sette sammen et undergulv. Det kan fylles fra planker, kantplater, fôr, alt avfallsved, akkurat som man gjør når man isolerer taket på et landsted. Det er raskere og enklere å felle stokkene med OSB-ark.

Siden avstanden mellom lagsene er forskjellig, kuttes emnene for undergulvet fra platene individuelt til størrelse. Gulvarealet til en skråstilt låve er stort, så du bør ikke prøve å felle bjelkene med store biter av OSB, det er upraktisk. Anbefalt størrelse er 1x1 m. Et håndtak er sydd inn i midten, og flere treblokker er sydd rundt omkretsen. Hold platen med den ene hånden, og skru skruene inn i treverket på bjelkene med den andre hånden. Du kan sy den opp med rester av brett; alt tre duger, så lenge det er tørt.

Neste trinn er å installere isolasjonen av låvens gulv. Skjær biter av TechnoNIKOL-plater, bredden på hver skal være 1-2 cm mindre enn avstanden mellom stokkene. Ved legging skal isolasjonen presses tett mot tilstøtende kant og mot bjelkelagets treverk slik at det ikke blir kuldebroer igjen. Deretter legges en dampsperremembran på toppen og festes med en stiftemaskin direkte til tømmerveden.

På toppen sys en 20x50 mm stripe. Den brukes til å fikse filmen. I tillegg skaper det å installere "motgitter"-lameller en luftspalte mellom isolasjonen og treet på gulvplatene. Og dette er viktig for gulvventilasjon, siden en skråstilt låve ikke blir oppvarmet.

Det siste trinnet er å fylle gulvbordene. I motsetning til vanlige plankegulv, brukes selvskruende skruer i stedet for spiker. Ellers kan lamellene dele seg, og gulvet i skråboden må skiftes om et par måneder. Hvis det ikke er noe annet alternativ, og du må slå spiker, må du bore et hull hver gang før du kjører inn festene. I tillegg er hver negl dyppet i flytende såpe.

På denne måten monteres plankegulv, eik og lerketømmer. Det er klart at det er usannsynlig at noen vil bruke et så dyrt byggemateriale til å bygge en skråbod. Ofte brukes disse tresortene til bunnrammen i en låve dersom jorda er vannfylt med grunnvann.

Vi isolerer veggene

Prosessen med termisk isolasjon av rammen til et skur er nesten den samme som i tilfellet med et bolighus. Til å begynne med plasseres en vertikal dreiebenk laget av tre 40x40 mm på utsiden, med en stigning på 50-150 mm. Lamellene må også behandles på forhånd med et beisemiddel mot patogen mikroflora.

Termisk isolasjon plasseres i mellomrommene mellom de vertikale stolpene.Det anbefales å kutte én sammenhengende matte mineralull for hver nisje. I dette tilfellet vil det definitivt ikke være noen innsynkning av isolasjon, utseende av sprekker og kalde broer.

Fra innsiden av boden skal det sys en dampsperremembran på toppen av isolasjonen. Du trenger ikke å gjøre dette fra utsiden, siden den skrånende låven ikke har oppvarming. Og en liten mengde vanndamp som frigjøres når folk puster eller lagrer avlinger, fjernes lett gjennom ventilene på et skråtak.

Umiddelbart etter installasjonen må du dekke veggene i skuret med kledning. Det er viktig å umiddelbart dekke den termiske isolasjonen og treet på veggene med paneler, siden falt dugg, kondens eller til og med lett regn kan skade isolasjonen.

Du vil definitivt trenge å lage trinn ved inngangen til låven. Dessuten er det best å ikke legge ut et par slaggblokker, men å sette minst et par trinn på stringers.

Tak

Utformingen av skurets skråtak er enkel. Til å begynne med må du velge 10 tømmerstykker 4 m lange, den jevneste og høyeste kvaliteten. En bjelke skal brukes til å lage en mal for et skråtak. Det legges på bjelkene til den øvre rammen og rutene er markert. Det er klart at du må prøve det et par ganger og avklare skråningen på skråtaket.

Alle sperrebjelker skjæres ut etter mal, de løftes opp på boden og spikres. Hvis det ikke er problemer med å utjevne rammen til et skråtak, forsterkes sperrene ved festepunktene med stålhjørner.

Deretter må du legge filmvanntetting direkte langs sperrene. Filmen festes med stifter (med en stiftemaskin inn i sperreveden), deretter med langsgående lameller 20x40 mm.

Nå må du sy på motgitterbrettet ved å bruke 100x20 mm tre.Materialet festes gjennom ende-til-ende-metoden til bjelkene til sperrebjelkene med selvskruende skruer.

Det siste trinnet er legging av bølgeplater på en enkelt-pitched base. Den er også sikret med spesialskruer med silikonpakning. Vanligvis etter tre bølger til bunnen av den fjerde. Etter å ha lagt taket på en skråfjøs, må du felle takfoten på forsiden, og montere minst et par dreneringsrenner på baksiden. Ellers vil treet under overhenget bli veldig vått.

Å bygge et skur med skråtak er en kreativ prosess. Under bruk må du alltid legge til eller gjøre om noe. Derfor oppbevares ofte restmaterialer og en del verktøy i et skur slik at de kan trimme et tre, gjøre ferdig noe eller forsterke et skråtak.

Lese: Hvordan lage en låve fra en profil med egne hender

Fortell oss om din erfaring med å bygge treskur - er det verdt å velge en lean-to-ordning for et landsted?