Gjør-det-selv-bra på dacha: en guide til å ordne en typisk brønn fra ringer

Å ha din egen vannkilde på din favorittsommerhytte vil øke komfortnivået betraktelig.Det vil eliminere behovet for å bære bøtter med vann for å ta vare på nøye vokste planter eller for å fylle beholdere i et badehus eller dusj.

Byggingen av en vanninntaksstruktur kan overlates til et team av arbeidere som spesialiserer seg på dette feltet. Men det er bedre å grave og utstyre en brønn ved hytten din med egne hender, og investere et minimum av penger i den. Vi vil fortelle deg hvordan du velger et sted for en vannkilde, hvordan du borer og utstyrer en arbeidsplass.

Riktig forberedelse - 100% suksess

Enhver virksomhet krever nøye forberedelse fra den fremtidige entreprenøren. Spesielt noe så arbeidskrevende som å grave en brønn.

Feil i planlegging, fordeling av krefter og arbeidsfaser vil helt sikkert påvirke resultatet. I beste fall vil byggingen vare i en lang, men ukjent periode, i verste fall vil det ende med bygging av en ubrukelig tunnel «til ingensteds».

Forskning utført av en uavhengig hydrogeolog

For å eliminere meningsløse utgifter til midler og muskelinnsats, er det nødvendig å gjennomføre foreløpige hydrogeologiske studier.

Det beste alternativet for leting er boring. Men å gjøre det selv før du bygger en brønn er i det minste uklokt, og å ansette borere er dyrt og ulønnsomt. Det ville være bedre å bore en vannbrønn med en gang.

Uavhengige hydrogeologiske undersøkelser består av en banal undersøkelse av naboer som har egen brønn eller brønn.

Du må finne ut av dem:

• På hvilken dybde står vannoverflaten i flom- og tørkeperioder?
• Hvor mange meter som ble boret eller gravd ut for å konstruere vanninntakskonstruksjonen.
• Har ikke vann en tendens til å "gå" fra vanninntakssjakten hvis sommeren ikke er behagelig med nedbør i to eller tre uker, men er slitsom av varme?
• Hva slags jord ble hentet fra borehullet eller brønnen under utviklingen: var det leireholdig eller sandholdig?
• Har borere noen gang måttet bryte en stein med en meisel, eller har brønnbyggere måttet løfte en stor, tung stein fra en brønn?

Tradisjonelt ligger forstadstomter og sommerhus i flate områder uten utpregede avlastningsstrukturer. Brønner graves i sedimentære forekomster som lett kan utvinnes.

Det arbeides til den første akviferen, og forsøker å omgå og blokkere høyvannet hvis det ligger på en dybde på ca. 3-4 m fra overflaten.

De fleste ferielandsbyer ligger i flate strøk, som er preget av nesten horisontal forekomst av jordlag. Grunnvann i flate områder ligger nesten på samme nivå

Underjordisk vann, inneholdt av porene til sedimentære bergarter, forekommer vanligvis i form av et slags basseng. I henhold til gravitasjonsforskrifter og loven om kommuniserende fartøyer, er overflaten av dette bassenget plassert på nesten samme dybde på alle punkter.

Dette betyr at den geologiske og hydrogeologiske situasjonen på nettstedet ditt vil være nesten det samme som for naboen.

Noen nivåavvik registreres når grunnvannet beveger seg. For eksempel hvis den losses i form av en fjær i en kløft som ligger 3-5 km fra arbeidsstedet.

Da vil nivået på et punkt som ligger nærmere fjæren være litt lavere enn ved det fjerne motstykket. Disse avvikene kan imidlertid neglisjeres ved graving av en brønn, pga deres betydning er vanligvis ubetydelig.

Betydelige forskjeller i høyden på grunnvannstanden (grunnvannstanden) vil oppstå dersom brønnen bygges i en åsside. Vann vil alltid renne i retning av lett utslipp, som skråningen gir det. Derfor prøver de å ikke bygge brønner på slike steder, fordi naturlig drenering reduserer volumet av produsert vann betydelig.

Hvis det er høyt vann i arbeidsområdet, hvis nivå i vår-høstperioden i gjennomsnitt vil være 3-4 m, anbefales det å blokkere det med en brønnsjakt og nå den underliggende akviferen. Nivået og vannmengden av oppstilt vann er ustabilt, vannet er oftest forurenset av husholdningsavløpsvann

Fra nabokilder kan du bestemme dybden på speilet med ganske høy nøyaktighet ved hjelp av et barometer. Skalaen er merket med inndelinger på 0,1 mm, som når det gjelder høyder tilsvarer 1 m.

Så hvis over den nærliggende utgravningen enheten viser 831,7 mm, og over punktet til den planlagte brønnen 831,5 mm, vil dybden på vanninntaksstrukturen din være 2 m mer.

Informasjon om sammensetningen av jorda vil hjelpe deg med å vurdere din egen styrke for å grave på egen hånd. Hvis naboer insisterer på at utviklingen er vanskelig og det er et stort antall steinblokker, er det bedre å overlate arbeidet til et team av coven-arbeidere. Handlingene deres vil fortsatt måtte overvåkes, noe som betyr brønnkonstruksjonsteknologier trenger å bli kjent.

Den omtrentlige vannstanden i brønnen som er planlagt for bygging kan bestemmes av speilet til et nærliggende reservoar. Vannet i brønnen vil være på omtrent samme nivåer

I tillegg til "vitnesbyrdet" fra eierne av eksisterende vanninntaksstrukturer, kan organisasjoner som utførte boring eller konstruksjon i nærheten av nettstedet ditt gi informasjon om de hydrogeologiske forholdene i området. Informasjon kan gis av den lokale værtjenesten, som har en komplett pakke med data om klimatiske forhold, naturfenomener og geologiske forhold i regionen.

Hvordan bestemme et sted å grave en brønn

For vanninntaksstrukturen er det nødvendig på forhånd finne et passende sted. Det er uønsket å arrangere det på et sted der hageplanter har blitt plantet i flere tiår og jorda har blitt gjødslet med kjemiske forbindelser.

Vær oppmerksom på at brønnvann sjelden kan drikkes. Hvis planene ikke inkluderer utvinning av drikkekategorien, kan du ignorere de tidligere syklusene med gjødselpåføring.

På grunn av den lille størrelsen på sommerhyttene er det vanskelig å finne et sted å installere en brønn med drikkevann. På grunn av utilstrekkelig avstand fra mulige grunnvannsforurensninger til kilden, kan den kun brukes til rengjøring og vanning (+)

Vi viser hovedfaktorene som påvirker valget av et sted for å bygge en brønn:

• Eliminering av forurensning. Avstanden fra steder hvor negative komponenter sannsynligvis vil bli introdusert: fra hus og uthus, husdyrbinger, kloakkbrønner, komposthauger er minst 20 m. Ved bygging av en brønn med drikkevann bør det ikke være slike gjenstander i det hele tatt. på en sommerhytte.
• Kostnadsreduksjon. Den korteste og mest direkte rørledningen dersom det planlegges et vannforsyningssystem. Jo kortere motorveien er, jo mindre penger vil det bli brukt.
• Optimal plassering. Det bør være minimum 5 m mellom fundamentet til dachaen og brønnen.Vanninntaksstrukturen vil "trekke" grunnvann inn i seg selv etter prinsippet om et boblebad. Den vil hele tiden strebe etter å fylle opp de uttømte reservene, og tiltrekke seg ikke bare vann, men også jordpartikler, som til slutt vil vaske bort jorda under fundamentet hvis brønnen er nær.

Store sommerhytter er sjeldne i vår virkelighet, så å velge et sted i retning av bevegelse av underjordisk vann på stedet er rart, for å si det mildt. Men hvis jordoverflaten på tomten har en viss helling, er det, hvis mulig, bedre å velge et sted for brønnen på det laveste punktet. Der vil tykkelsen på jord som skal graves bli mindre, og vanntilstrømningen blir større.

I henhold til kravene i SanPiN nummer 2.1.4.544-96, må det være minst 50 m mellom kilden til drikkevann og gjenstander med mulig grunnvannsforurensning (beholdere, komposthauger, storfebinger, etc.)

Spesifikasjoner for en typisk brønndesign

Maksimal dybde til en tradisjonell brønn med sjakt-sjakt anses å være 30 m. Graving nedenfor er farlig, for vanskelig og upraktisk med tanke på kostnader og arbeidskostnader. På dacha kan du lage en veldig grunn brønn, høyden på skaftet vil være 6 - 8 m.

Å grave en grunn sjakt er ikke vanskelig; en standard bøtte eller en rimelig overflatepumpe vil jobbe for å trekke ut vann. Imidlertid er det utvunnede vannet fra grunt arbeid utelukkende aktuelt for vanning og andre økonomiske formål.

Et vanninntak kan gjøres med en sjakt på 15 - 20 m. Fra en slik dybde er det større sannsynlighet for å få drikkevann. Sjansene øker spesielt hvis akviferen er dekket av leir eller sandholdig leir - leirholdige bergarter som ikke lar vann passere gjennom.De forhindrer penetrasjon av atmosfærisk vann og flomvann sammen med husholdningsavløpsvann, industrielle oljer og kjemikalier.

Brønnbyggerens oppgave er ikke bare å trekke ut jord fra utgravningen, men også å danne veggene i brønnsjakten. De er konstruert av stein, murstein, tømmerstokker, treplater, tømmer, monolittisk armert betong hellet i forskaling plassert i en grop.

Det vanligste materialalternativet for veggkonstruksjon for øyeblikket er fabrikklagde betongringer eller hjemmelagde analoger, hellet i en form rett på arbeidsplassen.

Uavhengig av materialet som brukes til å konstruere veggene til akselbrønnen, inkluderer designen tre hovedelementer: 1 - vanninntaksdel, 2 - fat, hode (+)

Uavhengig av materialet som brukes til å konstruere veggene i brønnen, er de konstruert i samsvar med et enkelt designskjema. Hoveddelene er:

• Overskrift. Den delen av gruven som reiser seg over jordens overflate. Standardhøyden er 0,7 - 0,8 m, men med variasjoner. Utstyrt med et brønnhus for beskyttelse mot atmosfærisk negativitet. For manuell løfting av vann er den utstyrt med en krage eller kran.
• Stamme. Den delen av gruven målt fra jordoverflaten til vannoverflaten. Tjener til å styrke veggene i utgravningen og beskytte mot grunnkollaps.
• Vanninntaksdel. En del av en gruve nedsenket i en akvifer. Hovedarbeidselementet i en brønn, som sikrer tilførsel av vann til strukturen og, om nødvendig, skaper en forsyning.

Bortsett fra de geometriske parameterne er det ingen signifikante forskjeller i utformingen av hodet og tønnen. Bredden og høyden varierer, og formen på skaftet i plan: kvadratisk eller rund.Hoveddesignforskjellen som bestemmer inndelingen av brønner i typer bestemmes av designprinsippet til vanninntaksdelen.

Basert på forskjeller i utformingen av vanninntaksdelen, er brønner delt inn i:

• Ufullkommen. Den vannmottakende delen av denne typen er nedsenket i den vannmettede formasjonen ved ca. 70 % av vannbærerens kapasitet. Gruven er ikke installert på en akvifer, derfor skjer tilstrømningen av vann inn i den både gjennom bunnen og gjennom veggene til vanninntaksdelen.
• Perfekt. Vanninntaksdelen er fullstendig nedgravd i akviferen. Gruvens base hviler på et vannavstøtende lag, og det er grunnen til at vanntilstrømningen utelukkende skjer gjennom sideveggene.
• Perfekt med kum. Vanninntaksdelen hviler på et vannavstøtende lag, vann kommer inn i sjakten fra siden gjennom veggene. Vanninntaket er supplert med et slags reservoar dannet i det underliggende vanntette laget.

Kummen er arrangert for å danne en vannforsyning. Følgelig beregnes volumet basert på det faktiske daglige forbruket. Hvis det er nødvendig å øke volumet av vann som kan pumpes ut om gangen, er kummen ordnet i form av en klokke med utvidelse mot basen.

Brønndesignet er valgt i samsvar med den geologiske situasjonen i arbeidsområdet, naboers erfaring med å bygge lignende kilder og det reelle behovet for vann til fremtidige eiere

En undersøkelse av naboer kan også hjelpe med å velge den optimale brønndesignen. Et lignende ufullkomment opplegg eller et perfekt opplegg supplert med en sump kan passe deg. Alt avhenger av ditt faktiske vannbehov.

Det skal huskes at brønnvann ikke kan "stagnere" i gruven. Blir den der lenge, vil den blomstre eller begynne å råtne.

Hvis du ikke planlegger å bo permanent i et landsted med rikelige vannprosedyrer, vil en ufullkommen design gi tilstrekkelig mengde vann. De ordner det nederst bunnfilter laget av grus eller pukk fyll for å holde på sandkorn.

Konstruksjon av en brønn fra betongringer

Å bygge en vannkilde på en sommerhytte er det enkleste alternativet som kan gjøres uavhengig. Bruken av ferdige betongringer vil tillate deg å grave en utmerket brønn på hytten din med minimalt tap av innsats og utgifter, og, om ønskelig, dekorere hodet med en stein eller tømmerstokk.

Den mest økonomiske metoden vil imidlertid fortsatt være den som innebærer selvfylling. brønnelementer i armert betong.

Teknologi for konstruksjon fra ferdige ringer

I konstruksjon av brønner fra betongringer Senkemetoden brukes hovedsakelig. Selv om du kan gå den andre veien: installer betongelementer i en forhåndsgravd sjakt, men senkemetoden er mer praktisk og trygg. Med den forsterkes akselens vegger samtidig med utvinning av jord, noe som forhindrer kollaps av løse steiner i akselen under drift.

For konstruksjon av en brønn er både betong- og armert betongringer med låsende fas langs endekanten egnet.Merk at med like størrelser er det første og andre alternativet forskjellig i vekt. For eksempel, med dimensjonene til en betongring Ø 1 m og en høyde på 0,7 m, vil vekten i gjennomsnitt være 800 kg. Et tilsvarende armert betongelement vil bare veie ca. 500 kg.

Å bruke fabrikkringer i armert betong er den enkleste og mest praktiske materialet for å bygge en gruvebrønn

I tillegg må veggtykkelsen på en betongring for å bygge en brønn være minst 10 cm, fortrinnsvis 12 cm. Og ved bruk av armerte betongringer tillates minimum 6 cm, men gjennomsnittlig tykkelse er 7 - 8 cm.

Konstruksjonen av en brønnaksel fra betongringer krever ikke obligatorisk bruk av løfteutstyr

Størrelsen på veggene gjenspeiles i stor grad i størrelsen på den indre diameteren, og dette påvirker igjen bekvemmeligheten under utbyggingen av gruven og den påfølgende bruken av brønnen.

Det er bedre å konstruere en brønnaksel ved å bruke senkemetoden, men du kan installere dem i en forhåndsgravd grop ved hjelp av teknologien vist i diagrammet

Den passende diameteren på ringene velges basert på den komfortable posisjonen til arbeideren mens han graver i gruven. I snitt er dette fra 1,0 m til maks 1,5 m. Du skal ikke håpe at det blir mer vann i en bred brønn. Hvis den er ufullkommen, vil tilstrømningen være lik både den brede og smale stammen.

I tillegg til de fabrikklagde betongringene, må du også kjøpe en sko - en forkortet betongring utstyrt med en kutter langs den nedre kanten. Det vil fremskynde penetrasjonen og sikre jevn neddykking av kolonnen av betongelementer i bakken. Når du konstruerer et skaft fra hjemmelagde ringer, er den nedre kanten av startringen laget i form av en kjegle.

Et stativ med en blokk for et tau med en krok festet til toppen vil bidra til å betydelig lette prosessen med å løfte jord fra en brønnaksel. Senking og løft kan gjøres ved hjelp av en manuell vinsj eller en elektrisk vinsj

Hvis det ble hentet ut løs sand ved graving av en nabos brønn, er det en mulighet for at den øvre delen av stammen vil bli fastklemt av kollapset stein. Samtidig fortsetter den nedre delen å falle, den øvre delen forblir klemt på plass, og det oppstår et gap mellom dem, som er ekstremt vanskelig å eliminere.

Den trinnvise versjonen av brønnakselarrangementet er laget av kjegleformede ringer, som danner avstivningsribber på utsiden, og trinn på innsiden for opp-/nedstigning

Den vanligste metoden for å konstruere en brønn fra ringer er senkemetoden, ifølge hvilken stammen bygges opp ovenfra og senkes ned i bakken ved å grave nedenfra.

For å unngå en så alvorlig ulykke, er det bedre å fylle opp en 16 mm stang for å lage braketter som fester ringene eller en stripe 5-10 mm tykk.

For å lette prosedyren for å løfte jord fra en gruve som utvikles, er det tilrådelig å lage et stativ og feste en blokk til toppen. Dette gjør det enklere og raskere å frigjøre stammen fra den dumpede steinen.

Betong eller armert betongelementer for bygging av en brønnsjakt kjøpes på forhånd, under hensyntagen til høyden på naboens sjakt, eller støpes på byggeplassen

Trinn for senkemetoden for å konstruere en ufullkommen akselbrønn:

• Vi markerer omrisset av skaftet i henhold til de faktiske størrelsene på ringene. Den enkleste merkingsmetoden er å installere en tapp i midten med en streng bundet til den lik halve diameteren på ringen. Med dette forenklede kompasset må vi skissere grensene.
• Vi graver ut en rund grop i henhold til markeringene.Den kan være litt bredere enn omrisset for å gjøre det lettere å senke startringen. Vi graver til omtrent ¾ av høyden på betongelementet.
• Vi installerer en sko med en kutter i gropen og kontrollerer posisjonen med et nivå. Om nødvendig justerer vi posisjonen slik at det ikke er ytterligere forvrengning av tønnen.
• Vi senker startringen inn i akselen. Vi fester den til skoen på fire steder med stifter eller metallplater kuttet fra en stripe, hvis det ikke er tillit til at skoen ikke vil skille seg fra betongsøylen når den er nedsenket.
• Vi velger jorda inne i skaftet uten å grave den under skoen.
• Vi graver fire eller flere hulrom under skoen slik at tømmerstokker, murstein eller lignende midlertidige støtter av samme høyde får plass der.
• Vi installerer støttene slik at den sammensatte delen av brønnen hviler jevnt på dem. Vi kontrollerer passformen til tønnen med en nivå og loddlinje, for ikke å korrigere feil som øker med dybden.
• Vi graver opp de resterende områdene under skoen og slår ut midlertidige støtter.
• Vi planter ringen i bakken og prøver å opprettholde jevn nedsenking.
• Vi handler i samsvar med algoritmen beskrevet ovenfor til den øvre kanten av ringen er på linje med dagoverflaten.
• Vi legger en tetningsmasse langs avfasningen til den installerte ringen - tjæret hampsnor Ø 20 mm. Vi bruker en tetning for minst tre til fem nedre ringer. Det trengs i vanninntaksdelen og litt høyere i tilfelle nivået stiger i flomperioden.
• Vi installerer neste ring, om nødvendig, koble den til den forrige på 3 - 4 steder rundt omkretsen.

Ved å bruke denne metoden går vi dypere og øker ringene til vannmettet sand dukker opp.Vi graver like mange meter med sjakt i den som naboene hadde. På dette tidspunktet vil det være nødvendig å hele tiden pumpe ut vann fra utgravningen slik at det ikke forstyrrer arbeideren.

Diagrammet viser prosessen med å grave opp jord under skjæreskoen til en brønnstamme trinn for trinn

Hvis det ikke er informasjon om utdyping i akviferen, må en annen forenklet rekognosering gjøres etter å ha installert minst ett betongelement.

Før du graver opp jorda under stammen, må du grave noe som et hull i midten. Hvis det bare er sand og små steiner i gropen, kan utviklingen av gruven fortsette til neste ring er nedsenket.

Deretter utføres leting igjen til taket av det vanntette laget vises i bunnen av gropen - leirholdig stein som ligner på plastelina. Dette er et signal om å slutte å grave.

Nå består arbeidet i gruva kun i å montere et bunnfilter laget av en trelags grusfylling. Grusen helles i tre lag med en tykkelse på 15–20 cm. Fraksjonen av hvert øvre lag skal være større enn det nederste.

For å forhindre skjæring og forskyvning av betongringer, er de forbundet med bøyde braketter laget av armeringsjern, sveisede braketter eller metallplater med boltede fester (+)

Når du installerer en perfekt type brønn på en dacha, bør akselen installeres på taket av et vannavstøtende lag. Det er naturlig nok ikke behov for leting i graveperioden. Skaftet er ganske enkelt gradvis nedsenket til det treffer aquiclude.

Det skal bemerkes at en eller flere startkoblinger til en perfekt brønn må tillate vann å passere gjennom veggene. For å gjøre dette dannes utseendet av vinduer i ringer i et sjakkbrettmønster, fylt med finmasker, slaggbetongkjeks eller lignende porøse materialer med filtreringsevne.

Antall ringer bør være slik at de dekker helt og litt over vannbærerens kapasitet.

Ringer med sidefiltre brukes ikke bare i konstruksjonen av perfekte brønner, men også i konstruksjonen av ufullkomne strukturer i lag med lav vanntilførsel.

For å øke strømmen av vann inn i ufullkomne brønner med en liten strømningshastighet og for å installere et filtrerende vann som mottar en del av en perfekt brønn, er startringen anordnet med perforering. Dens funksjon kan utføres av særegne "vinduer" laget av storporøs betong eller hull fylt med et fint rustfritt stålnett

Før du bestemmer deg for om du skal grave en brønn selv eller invitere gjestearbeidere, er det verdt å beregne beløpet du må betale for å grave en brønn. Definisjonsdetaljer egne kildepriser Finn ut av vår anbefalte artikkel.

Metode for å lage hjemmelagde ringer

Konstruksjonsteknologien ligner den forrige metoden, men er komplisert av prosedyren for å lage betongringer. For å gjøre dette, må du på forhånd fylle opp sammenleggbar forskaling fra plater eller metallplater sammenkoblet til ett ark.

Det er klart at forskalingen må pares: en del må følge den ytre overflaten av ringen, den andre den indre. Det er bedre å velge størrelse og form på forskalingen i henhold til dimensjonene til fabrikkringene.

For å forberede løsningen trenger du Portland-sement av en karakter på minst 400, elv- eller steinbruddssand og grus fra fraksjonene 30 - 70. For at ringene skal synke fritt ned i bakken, må veggene til det håndlagde produktet være så glatt som mulig. Derfor bør fin grus foretrekkes.

For å produsere ringer selv, må du utvikle et forskalingsprosjekt. De optimale proporsjonene av betongblandingen er 1:2,5:4 og/eller 1:2:3; CC fra 0,5 til 0,7

Vann er nødvendig med nøytral surhet. Volumet bestemmes i henhold til VTs grafer, under hensyntagen til at vann-sementforholdet for å fylle elementene i brønnen ikke kan være mindre enn 0,7. Tatt i betraktning forbruket av sement og vann, er det mulig å beregne volumet av innledende komponenter for fremstilling av ringer.

Det er nødvendig å tenke på forhånd om typen sømkant på ringene: rumpekvartalet vil være rett eller med en skrå vegg.

Sammenføyning av elementene i en betongaksel vil bli utført raskere og med større nøyaktighet hvis en endeavfasning er tilveiebrakt under støping

For å danne en fals i støpeperioden vil det kreves ytterligere to ringformede deler, hvorav den ene må legges på bunnen av forskalingen, den andre på toppen av støpingen. Disse delene må passe sammen slik at de produserte brønnelementene kan passe tett sammen.

På forskalingsklargjøringsstadiet fattes det vedtak om bruk av armering. Ved bruk av forsterkende ramme vil forbruket av fugemasse til fylling reduseres. Det er mulig at kostnadene for ringen vil øke litt, men samtidig vil stivheten og styrken til strukturen øke.

Hvis du planlegger å installere betongringer i en grop ved hjelp av anleggsutstyr, bør du installere monteringsløkker i forsterkningsrammen

Armeringen er konstruert av vertikalt installerte stenger og horisontalt lagte ringer fra 10 - 12 mm stang. Ringenes diameter skal være mindre enn størrelsen på den ytre delen av den sammensatte forskalingen, men større enn den indre, slik at strukturen passer fritt inn i gapet som er dannet av dem.

Mellom de vertikale elementene i forsterkningsrammen skal det være ca 25 cm, mellom de horisontale ringene 10 -20 cm For å skape et enhetlig system festes armeringsstengene og ringene med strikketråd.

Forskalingen fylles i lag 100 - 150 mm tykke. Etter hvert som løsningen fylles, komprimeres den inntil laitance vises på overflaten. Tamping må gjøres; jo tettere løsningen legges, desto høyere styrkeegenskaper har produktet.

Etter å ha lagt blandingen inn i forskalingen, bør man passe på at den herder riktig. De første 10 dagene skal ringen beskyttes mot eventuell frysing og uttørking. Overflaten bør periodisk fuktes eller dekkes med fuktig sagflis.

Etter å ha fullført byggingen av gruven, bør du utstyre brønnhodet og bygge et leireslott - en ring av sammenkrøllet komprimert leire. Bredden på slottet er 0,5 m, dybden er fra 1,0 til 1,5 m (+)

Startringen er laget med en nedre skjærekant. Hvis du ikke vil bry deg med kantenheten, kan du kjøpe eller fylle skoen separat. Dannelsen av filtervinduer i veggene til betongringer, som i forrige tilfelle, avhenger av brønnens strukturelle type. Teknologien for å konstruere en gruve fra hjemmelagde ringer er ikke annerledes i det hele tatt.

Etter å ha fullført arbeidet med å konstruere en brønnaksel, kan du trygt begynne å ordne din egen kilde. På bunnen av en ufullkommen struktur, hvis stamme er begravet i akviferen, men ikke hviler på vannbestandig stein, bør det bygges et bunnfilter.

Bunnen av en ufullkommen type brønn bør være utstyrt med et bunnfilter. Den er fylt med tre lag med bergarter med gode filtreringsegenskaper. Det første laget er ca 10 cm sand, deretter 15 cm fin grus og på toppen av større grus (+)

Et leirslott bør plasseres rundt stammen for å beskytte mot at husholdningsavfall kommer inn i sjakten. Hodet skal være utstyrt med minst lokk eller baldakin og anordning for å løfte brønnvann.

Ikke glem at i tillegg til å grave din egen vannkilde, vil eieren også måtte utføre regelmessig vedlikehold. Dedikert til metoder, regler og hyppighet for brønnrengjøring denne artikkelen.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1. Hvordan velge det beste stedet å installere en brønn i et forstadsområde:

Video #2. Et eksempel på en selvgravende gruvebrønn:

Video #3. En video med en trinnvis demonstrasjon av prosessen med å bygge en gruvebrønn selv:

Å bygge din egen brønn er ikke en lett, men fullstendig gjennomførbar oppgave, som en hjemmehåndverker enkelt kan løse uten involvering av innleide arbeidere.Riktignok vil han trenge minst to assistenter for å trekke ut jord til overflaten og for å overvåke tilstanden til arbeideren på bunnen av gruven.

I tilfelle svimmelhet er det nødvendig å umiddelbart heve det til overflaten, og før arbeid, kontroller regelmessig gassinnholdet med et brennende stearinlys eller gassanalysator.

Vil du fortelle oss hvordan du installerte en brønn på din egen sommerhytte? Har du spørsmål om emnet for artikkelen, eller har du funnet noen kontroversielle punkter i informasjonen? Vennligst kommenter i blokken nedenfor, legg igjen innlegg med din mening og bilder om emnet.