Hvordan bore en brønn med egne hender: måter å gjøre det selv på et budsjett

Har du bestemt deg for å bygge en brønn på din egen eiendom for å gi hjemmet og familien nok rent vann? Men ble du sjokkert over hvor mye det ville koste å bore den? Enig i at dette arrangementet, selv om det er ganske dyrt, er ekstremt nødvendig.

De høye kostnadene tvinger en naturlig nok til å se etter et alternativ til borernes tjenester. Vi vil fortelle deg hvordan du borer en brønn med egne hender. Vi vil hjelpe deg med å forstå særegenhetene ved utgraving og arrangement av en vannkilde - dette er en fullstendig gjennomførbar oppgave for de som ikke er redd for hardt arbeid.

Artikkelen diskuterer ulike metoder for å konstruere en brønn. Etter å ha lest dem, vil du forstå om du kan utføre alle nødvendige operasjoner. For å bedre assimilere informasjonen som er gitt, er artikkelen utstyrt med trinnvise bilder og videoer som dokumenterer prosessen med å bore og lage boreverktøy hjemme.

Typer vanninntaksarbeid og jordsmonn

Før du starter borearbeidet, bør du studere sammensetningen av jorda på stedet for i det minste omtrentlig å forestille deg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, skilles tre typer brønner ut:

• Abessinisk brønn;
• filter brønn;
• artesisk brønn.

Den abyssiniske brønnen (eller nålebrønnen) kan installeres nesten overalt.De bryter den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sand.

For å bore den bruker de drivteknologi, som ikke egner seg til å bygge andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen én virkedag.

Dette diagrammet lar deg studere designfunksjonene til forskjellige brønner for bedre å forstå deres boreteknologi og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten. For å gi huset og stedet nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. De kompakte dimensjonene til utstyret gjør det mulig å installere en slik brønn direkte i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles "sand"-brønner, lages på jord der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Dette er vanligvis sandjord som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Dette diagrammet viser tydelig strukturen til en filterbrønn. Det må installeres et filter i bunnen av vannet for å hindre at sand og silt kommer inn i vannet.

I en god situasjon vil arbeidet ta to til tre dager. Filtrer godt trenger godt vedlikehold, siden den konstante tilstedeværelsen av sand og siltpartikler i vannet kan forårsake tilslamning eller sandighet.

Den typiske levetiden til en slik brønn kan være 10-20 år. Perioden kan være lengre eller kortere avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, også kjent som kalksteinsbrønner, er de mest pålitelige, siden akviferen er begrenset til berggrunnsforekomster.Tallrike sprekker i berget inneholder vann.

En slik brønn er vanligvis ikke i fare for silting, og strømningshastigheten kan nå omtrent 100 kubikkmeter i timen. Men dybden som boringen skal utføres til, viser seg vanligvis å være mer enn respektabel - fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og arbeidet vil ta mye mer tid og materialer. Et profesjonelt team kan fullføre arbeidet på 5-10 dager. Men hvis vi borer gjør-det-selv-bra på siden, kan det ta flere uker, eller til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, fordi artesiske brønner kan vare i et halvt århundre, eller enda mer, uten problemer. Og strømningshastigheten til en slik brønn gjør det mulig å levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Bare manuelle boremetoder er ikke egnet for å bygge en slik gruve.

De fysiske og mekaniske egenskapene til jord er også av stor betydning ved valg av boremetode.

Under arbeidet kan det hende du må gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

• våt sand, som relativt enkelt kan bores på nesten hvilken som helst måte;
• vannmettet sand, som bare kan fjernes fra fatet ved hjelp av en bailer;
• grove steiner (grus- og rullesteinavsetninger med sand- og leiretilslag), som bores med en bøyle eller et glass, avhengig av tilslaget;
• kvikksand, som er fin sand, overmettet med vann, kan den bare øses ut med en bailer;
• leirjord, dvs. sand med rikelig inneslutninger av leire, plastjord som lett kan bores med en bore eller kjerneglass;
• leire, plaststein, som kan bores med en bore eller glass.

Hvordan finner du ut hvilken jord som ligger under overflaten og på hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske studier av jorda, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger et enklere og billigere alternativ - spør naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være omtrent samme dybde.

Boring av en ny brønn i kort avstand fra en eksisterende struktur følger kanskje ikke nøyaktig samme scenario, men det vil mest sannsynlig være svært likt.

Enkle metoder for å bore brønner

Profesjonelle borere har utstyr og verktøy som lar dem bore ganske dyp brønn bokstavelig talt om et par dager. Men en amatørhåndverker har vanligvis verken slike verktøy eller ferdigheter til å jobbe med dem.Det finnes imidlertid boremetoder som ikke krever dette. De mest brukte boremetodene er boreboring eller slagtaumetoden.

Metode #1 - boring med en skruskrue

Som navnet antyder, bruker denne boremetoden en skrue eller bor. Enheten er en stang med et arbeidsverktøy festet til enden. Denne boremetoden bruker også litt for å bryte opp steinblokker om nødvendig. Utformingen av skruen ligner en skrue, hvis diameter kan variere.

Den er bokstavelig talt skrudd ned i bakken, og propellbladene hjelper til med å fjerne boret stein fra stammen.

Diagrammet viser snekkeboring. Boret festes på et stativ og roteres for hånd; det fjernes med jevne mellomrom for å frigjøre akselen fra løs jord.

Boring utføres som følger:

1. Ved å rotere borestangen lages en vertikal forsenkning i bakken.
2. Etter hvert som brønnen blir dypere, heves boret med løsnet jord periodisk til overflaten.
3. Etter hvert som skaftet forlenges, utvides stangen, og legger til flere og flere deler til den.
4. For å forlenge stangen, bruk en pålitelig gjengeforbindelse eller klemmer.
5. Brønnens vegger er umiddelbart beskyttet med foringsrør.
6. Boret rengjøres og arbeidet fortsetter.
7. De borer til akviferen er nådd.
8. Det anbefales å gå helt gjennom akviferen og gå dypere ned i det underliggende jordlaget med ca 0,5 m.
9. Boret fjernes fra brønnen.
10. Et filter senkes ned i foringsrøret ved hjelp av en borestang.
11. Foringsrøret er hevet slik at dets nedre kant er omtrent i midten av akviferen, og ikke hviler mot bakken.

Etter dette kan selve boringen anses som avsluttet.Brønnen skal pumpes, en pumpe skal senkes ned i den, et hode skal arrangeres, etc.

Det antas at ved bruk av en boreskrue er det mulig å bore bare en relativt grunn brønn - ca 20-30 m dyp. Imidlertid avhenger mye av tilstanden til jorda. For boring av løs sand og grove sedimenter anbefales det å bruke en bailer.

Ved snekkeboring kan du bruke en borerigg som holder utstyret i riktig posisjon. For å løfte boret oppover kan du bruke en motor. Hvis det utføres såkalt "våt" boring, bør det sørges for et sted for våt jord fjernet fra brønnen, vann for å sette seg osv.

For å lette prosessen med å bygge opp foringsrøret, er posisjonen festet ved hjelp av spesielle klemmer som du kan lage selv

Når du velger skruboring, bør du huske at tilstedeværelsen av vann i borehullet har en ødeleggende effekt på veggene.

Noen ganger kan du komme over anbefalinger om å først bore, og først deretter fortsette med installasjonen av foringsrør. Ved boring med skrue, som med all annen boring, er det tryggere å installere foringsrøret umiddelbart etter hvert som det går dypere.

Metode #2 - roterende boring

Når vi snakker om roterende boremetoder (nemlig boremetoden tilhører dem), er det verdt å nevne boring ved hjelp av en rotor. Det er denne metoden som oftest brukes av borere til utgraving i fjellformasjoner. For å implementere det brukes en spesiell borerigg med en rotor.

Boring utføres ved hjelp av samme bor, men det roteres ikke manuelt, men ved hjelp av en motor. Rotoren overfører bevegelig dreiemoment til borestangen, dvs. og på et prosjektil som ligger dypt i bakken.

Jorden er ødelagt, verktøyet går dypere ned i fjellet.For å fjerne det pumpes vann inn i brønnen under trykk, som vasker ut små fragmenter av jord, eller alt øses ut med en bailer.

Roterende boring utføres ved hjelp av en spesiell borerigg. Det er vanskelig å lage slikt utstyr selv, men du kan leie det

Den roterende metoden er ikke veldig egnet for selvboring, siden utstyret for det ikke kan lages på et par timer "på kneet". Du må kjøpe, leie eller låne en spesiell borerigg med motor. Forresten, slike enheter fungerer ikke bare på elektrisitet, det er også gassgenererende modeller.

I tillegg til installasjonen trenger du utstyr for intensiv spyling av brønnen og/eller en kraftig kompressor for spyling. Til slutt kreves ferdigheter i å arbeide med slike enheter.

Boret skal rotere nesten kontinuerlig, og eventuelle nyanser som oppstår, som å sette seg fast i fjellet, må løses dyktig og raskt. Det er vanligvis lettere for en nybegynner å jobbe med en hjemmelaget drill eller bailer.

Under såkalt "våt" boring blir veggene i brønnen våte, noe som reduserer styrken, så foringsrøret bør senkes ned i brønnen umiddelbart

Roterende boring har fortsatt en rekke ubestridelige fordeler - det er den raskeste metoden for boring, og nesten hvilken som helst jord gir seg vanligvis til det. Men med denne boremetoden, når vann nesten konstant er tilstede i gruven, er det spesielt viktig å umiddelbart begynne å installere foringsrøret for å forhindre at veggene kollapser.

Metode #3 - boring med en bøyle (støt-tau-metoden)

Slagtaumetoden eller bailerboring er vesentlig forskjellig fra boring og rotasjonsboring, siden ingenting i dette tilfellet trenger å roteres.

Bailer Det er et langt og smalt rørstykke med ventil og spiss nedre kant. Boring ved hjelp av slagtaumetoden utføres i henhold til følgende skjema:

1. Lag et hull i bakken med en hagebor (dette gjør det lettere å starte arbeidet).
2. Et stativ med en blokk er installert over dette hullet.
3. En kabel er festet til blokken, hvorfra en bailer er opphengt.
4. Baileren slippes ned i sjakten fra en høyde på ca. 1,5-2 meter over bakken.
5. Når den treffer bakken, løsner den skarpe kanten av bøylen berget, som deretter fanges opp av enhetens ventil.
6. Ventilen hindrer jord i å søle tilbake i sjakten.
7. Slagene gjentas flere ganger for å sikre at så mye jord som mulig kommer inn i bøylen.
8. Deretter fjernes baileren fra sjakten og ryddes for jord.
9. Operasjonen gjentas til en akvifer dukker opp, hvoretter det anbefales å fortsette boringen og gå dypere inn i neste lag.
10. Når akselen blir dypere, senkes foringsrøret ned i det, og øker det gradvis.

For å gjøre det lettere å fjerne en bailer fylt med tung jord, kobles kabelen til en vinsj utstyrt med en elektrisk motor. Vannspyling brukes vanligvis ikke når du borer en brønn med slagtau.

Hun anbefaler bare i visse tilfeller, for eksempel å fremskynde passasjen av kvikksand. Dette sikrer en ganske høy styrke på brønnveggene, dvs. bedre boring.

For mer effektiv boring er baileren hengt opp på et stativ, og enheten fylt med jord fjernes fra akselen ved hjelp av en vinsj og motor.

Fraværet av vann i ansiktet gjør det også mulig å ganske nøyaktig diagnostisere inngangen til akviferen. Ved "våt" boring passerte uerfarne håndverkere den og fortsatte å utdype brønnen uten behov.

Slagtauboring lar deg lage såkalte filterløse brønner. For å gjøre dette vaskes et hulrom ut i sanden under foringsrøret, som fungerer som en kum for vann. Dekselet heves deretter litt.

Med denne boremetoden brukes ikke bare en bailer, men også et såkalt drivglass. Dette er det samme smale røret med en skarp bunnkant, designet for å løsne og grave ut jord.

I motsetning til en bailer, er et drivglass ikke utstyrt med en ventil, siden dette verktøyet er effektivt når du passerer tyktflytende plastbergarter, hovedsakelig loams.

Glasset som faller inn i ansiktet er tilstoppet med sammenhengende stein (lerjord, sandholdig leirjord), som holdes inne naturlig. Lange smale spalter er laget i glassets vegger, gjennom hvilke det renses for jord, for eksempel ved hjelp av et stykke forsterkning, etc.

På boring i slagtau Du kan effektivt bruke både baileren og glasset ved å jobbe med dem når du passerer gjennom forskjellige jordlag. Slagtauboring er en enkel, eldgammel og fullstendig pålitelig metode. Imidlertid anses det fortjent som ganske arbeidskrevende og tidkrevende.

Å bore en dyp brønn med en bailer selv kan ta flere uker eller til og med et par måneder. Men på denne måten kan du lage en brønn med betydelig dybde - mer enn 40 meter. Noen kilder hevder at baileren er ganske i stand til 100-meters strukturer.

Hvis mulig kan du kombinere ulike boremetoder for å fremskynde arbeidet og øke effektiviteten. For eksempel, for å passere gjennom et lag med leirjord, kan du bruke en borebor, men det er bedre å passere gjennom kvikksand ved hjelp av en bailer.

Deretter kan du gå tilbake til å bruke boret igjen.Riktignok krever kombinert boring flere verktøy, noe som ikke alltid er mulig.

Metode #4 - bore et nålehull

I et område med en akvifer som ligger nær overflaten, kan vann fås nesten et par timer etter arbeidsstart.

For å bore en abyssinisk brønn trenger du:

1. Bor et langt hull med en diameter på 5-8 cm i bakken for å nå kvikksanden.
2. Sett inn et smalt foringsrør i hullet, med en skarp spiss og filter festet til den nedre enden.
3. Kjør røret ned i bakken til det når akviferen.
4. Forleng røret etter behov.

Primærboring utføres med en spesiell lang og smal skrue, hvis lengde økes gradvis. Når det dukker opp vann i røret, kan boringen anses som fullført. Siden dybden av abyssiniske brønner er liten, bruker de vanligvis ikke nedsenkbare, men overflatepumper.

Når du borer en abyssinisk brønn, bruk først en smal borebor for å komme deg gjennom den harde bakken og nå kvikksanden

Slangen senkes ikke ned i en slik brønn, dens rolle spilles av selve det smale røret. Pumpen er installert direkte på toppen av den abessiniske brønnen.

Foringsrøret, som også er akselen til utgravningen, forlenges i seksjoner på 1-3 meter, og gjengeforbindelsene tettes nøye med vikling og silikonforsegling. Dens kompakte dimensjoner gjør det mulig å installere en slik brønn selv i kjelleren i et privat hus, for ikke å ta opp plass på stedet.

Den abyssiniske brønnen kalles også en nålebrønn, siden foringsrøret med en filterspiss faktisk ligner en nål. De gjengede forbindelsene til et slikt rør bør forsegles nøye

For å lage et nålebrønnfilter, lages en serie hull med en diameter på ca. 10 mm på bunnen av røret. Det perforerte området er dekket fra utsiden med et lag av spesialgalongvevet metallnett. Et slikt filter vil pålitelig forhindre at fin sand kommer inn i brønnen.

Finne ut hvordan du borer selv Abessinisk vel eller en nålbrønn, bør metoden for å drive en streng med smale foringsrør gis nøye oppmerksomhet. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en vektstang eller headstock. En lang metallstang brukes som en stang, som gradvis økes etter hvert som den synker sammen med foringsrøret.

Slaget fra stangen under drift faller på spissen. Samtidig opplever også rørforbindelsene ekstra belastning og kan bli deformert. Noen ganger, med sterke støt, kan koblingsforbindelsen ganske enkelt bryte under kjøreprosessen, og dette er uakseptabelt. Toppen er en vekt med hull.

Et spesielt hode er plassert på den øvre enden av foringsrøret, som treffes for å drive røret til ønsket dybde. Med denne metoden for kjøring fordeles lasten jevnere, men integriteten til forbindelsene er fortsatt i fare. Derfor bør kun materialer av høy kvalitet brukes til å bore en abyssinisk brønn.

I dette tilfellet er kun en gjenget forbindelse som er koaksial med midten av røret passende. Denne typen tråd kan bare lages riktig på en dreiebenk. Et ødelagt rør vil skape mye trøbbel for formannen, siden en søylebit som sitter fast i bakken er nesten umulig å trekke ut.

Arbeidet må starte på nytt, og kostnadene vil øke betydelig.Men hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å bore en abyssinisk brønn, kan nesten alle materialer gjenbrukes.

Produksjon av boreverktøy

Som nevnt tidligere kan boreanordninger lages uavhengig, lånes av venner eller kjøpes industrielt produserte produkter.

Noen ganger kan en borerigg leies. Målet med gjør-det-selv-boring er imidlertid vanligvis å holde kostnadene så lave som mulig. Den enkleste måten å bore billig på er å gjøre verktøy fra skrapmaterialer.

Diagrammet viser strukturen til ulike boreverktøy. Ved hjelp av en meisel kan spesielt hard jord løsnes, og deretter fjernes den med en drill, bøyle eller annen enhet

Alternativ #1 - spiral- og skjebor

Håndboring kan gjøres med spiral- eller skjebor. For å lage en spiralmodell, ta en tykk, spiss stang som kniver er sveiset til. De kan lages av en stålskive kuttet i to. Kanten på skiven skjerpes, og deretter sveises knivene til basen i en avstand på omtrent 200 mm fra kanten.

En selvlaget borebor kan ha forskjellig design. Dens obligatoriske elementer er kniver med spisse kanter og en meisel installert i bunnen

Kniver skal plasseres i en vinkel til horisontalen. En vinkel på ca. 20 grader anses som optimal. Begge knivene er plassert overfor hverandre. Selvfølgelig bør diameteren på boret ikke overstige diameteren til foringsrøret. Vanligvis er en skive med en diameter på ca. 100 mm egnet. Knivene til det ferdige boret bør slipes skarpt, dette vil gjøre boringen enklere og raskere.

En annen versjon av spiralboret kan lages av en stang og en stripe av verktøystål.Bredden på listen kan variere mellom 100-150 mm.

Stålet skal varmes opp og kveiles, herdes og deretter sveises til basen. I dette tilfellet bør avstanden mellom svingene på spiralen være lik bredden på stripen den er laget av. Kanten på spiralen er forsiktig skjerpet. Det er verdt å merke seg at det ikke er lett å lage en slik drill hjemme.

En spiralskrue for boring kan lages av et rør og en stålstrimmel, men det er ikke alltid lett å rulle båndet til en spiral, sveise og herde verktøyet hjemme

For å lage en skjebor trenger du en metallsylinder. I selvproduksjonsforhold er den enkleste måten å bruke et rør med passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Lengden på produktet bør være ca. 70 cm; en lengre enhet vil være vanskelig å jobbe med. En lang og smal spalte, vertikal eller spiralformet, bør lages på denne kroppen.

Den enkleste måten å lage en hjemmelaget skjebor på er fra et rørstykke med passende diameter. Underkanten er brettet og slipt, og det lages et hull langs kroppen for rengjøring av boret

To skjeformede kniver er montert i den nedre delen av kroppen, hvis skjærekant er slipt. Som et resultat blir jorda ødelagt av både de horisontale og vertikale kantene på boret.

Den løsnede bergarten går inn i borhulen. Den fjernes deretter og rengjøres gjennom sporet. I tillegg til knivene er en bor sveiset i bunnen av boret langs enhetens akse. Diameteren på hullet laget av en slik bore vil være litt større enn selve enheten.

Alternativ #2 - bailer og glass

For å lage en bailer er den enkleste måten å også ta et metallrør med passende diameter. Tykkelsen på rørveggene kan nå 10 mm, og lengden er vanligvis 2-3 meter.Dette gjør verktøyet tungt nok til å effektivt løsne det når det treffer bakken.

En sko med kronbladsventil er festet til bunnen av baileren. Ventilen ser ut som en rund plate som tett lukker den nedre delen av røret og presses av en ganske kraftig fjær.

En fjær som er for stram er imidlertid ikke nødvendig her, ellers kommer jorda rett og slett ikke inn i baileren. Når du trekker ut baileren, vil ventilen ikke bare presses av fjæren, men også av jorda som er samlet inn.

Den nedre kanten av bøylen er skjerpet innover. Noen ganger sveises skarpe armeringsstykker eller slipte biter av trekantet metall i kanten.

Et beskyttende nett er laget av tykk ledning på toppen og et håndtak er sveiset som en metallkabel er festet til. Glasset er laget på lignende måte, bare en ventil er ikke nødvendig her, og det bør lages et spor i kroppen for å rengjøre enheten.

Noen nyttige tips

Etter at brønnen er klar, bør du ta hensyn til en rekke viktige nyanser. For eksempel, for at vannet i brønnen skal forbli friskt, er det nødvendig å sikre en tilstrømning av frisk luft inn i foringsrøret.

For å gjøre dette, lag flere ventilasjonshull.Den øvre delen av brønnen skal ikke være vegget opp; den er dekket med et hengslet lokk slik at du om nødvendig kan fjerne pumpen, inspisere kolonnen osv.

Etter endt arbeid må du levere det til brønnvannsanalysefor å se etter ulike urenheter. Eventuelle problemer med vanntilstanden løses vanligvis ved å velge passende filtre.

Vann tas ikke til analyse umiddelbart etter boring, men etter noe tid, slik at forurensninger forårsaket av boring fjernes fra det.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1. Gjennomgang av ulike hjemmelagde boreverktøy - bor, bailere og annet utstyr:

Video #2. Demonstrasjon av boremetoden for slagtau:

Video #3. Prosessen med å lage en abyssinisk brønn:

Å bore en brønn kan ikke kalles en enkel oppgave som alle kan gjøre. Og likevel taklet mange håndverkere denne oppgaven og ga hjemmene sine en autonom vannforsyning. Beslutsomhet og de riktige handlingene fører vanligvis til ønsket resultat.

Fant du noen uklare poeng mens du leste artikkelen? Vil du stille spørsmål om temaet? Vennligst skriv kommentarer i blokken under teksten til artikkelen.