Hvordan lage en caisson for en brønn med egne hender: designalternativer og metoder for implementering

Autonom vannforsyning i et område fjernt fra urban infrastruktur er ikke en luksus, men en alvorlig nødvendighet.Er det ikke? Oftest brukes en brønn som en vannkilde, noe som krever et spesielt arrangement - en caisson, som er nødvendig for å beskytte hodet mot uønskede påvirkninger og vandaler.

For de som ønsker å bygge en caisson for en brønn med egne hender, vil vi fortelle deg hvordan du best kan lage den og hvor du skal installere den. Med hensyn til våre anbefalinger, kan enhver hjemmehåndverker ordne munningen til en vannkilde. Her finner du ut hvilke materialer og verktøy du trenger til dette.

Vi vil vurdere i detalj fire alternativer for å konstruere strukturer og analysere nyansene i installasjonen deres. Og videoene i materialet vil tydelig demonstrere installasjonsprosessen til forskjellige typer caisson.

Hva er en borehullskasse og hvorfor er det nødvendig?

En caisson er en beholder som er pålitelig beskyttet mot vanninntrengning. Opprinnelig ble de utelukkende brukt til undervannsarbeid, men senere ble det funnet andre bruksområder for dem.

Spesielt begynte forseglede kamre å bli installert på brønnhodet. Standard caisson har en veldig enkel design. Dette er en beholder som lukkes med en luke på toppen.

En caisson for en brønn er en forseglet beholder som beskytter brønnhodet mot lave temperaturer og inntrengning av grunnvann

En person går ned gjennom det inn i kammeret for å utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.I bunnen av enheten er det et foringsrørinntak, og i sideveggene er det inntak for kabler og vannrør.

Dekselet, og i noen tilfeller veggene i caissonen, er isolert. Oftest brukes polystyrenskum eller skumpolymer til dette formålet. Kammeret med klassisk design er laget i form av en sylinder med en høyde på omtrent 2 m og en diameter på minst 1 m.

Disse størrelsene ble ikke valgt ved en tilfeldighet. Høyden på beholderen bestemmes av behovet for å beskytte utstyret som er installert inne i den mot eksponering for lave temperaturer. Vannrørinnføringsområdet og brønnhodet må være plassert under jordfrysenivået.

Oftest er dette en dybde i størrelsesorden 1-2 m. Det er denne verdien som bestemmer dybden på kammerbunnen og følgelig dens høyde.

Diameteren på beholderen ble heller ikke valgt ved en tilfeldighet. Det må være tilstrekkelig å installere nødvendig utstyr og få plass til en person inne som skal ned for å utføre vedlikehold eller reparasjon av brønnen.

På velge en caisson du må forstå at en struktur som er for liten vil være upraktisk å bruke, og en som er for stor vil være for dyr. Tross alt er forseglede kamre ganske dyrt utstyr.

Størrelsen på caissonen må samsvare nøyaktig med mengden utstyr som skal plasseres i den. I tillegg må den fritt romme en person som stiger ned for å betjene enhetene.

En forseglet beholder begravd i bakken utfører to hovedfunksjoner:

• Beskyttelse av utstyr mot lave temperaturer. Om vinteren er vannet som tilføres fra brønnen utsatt for negative temperaturer. Under slike forhold kan det fryse og skade eller til og med sprekke rørledningen.
• Beskyttelse mot grunnvann. Kaissonen hindrer jordvann i å komme inn i brønnhodet, og forlenger dermed levetiden til utstyret.

I tillegg er caissonen et praktisk sted å plassere alt utstyret som er nødvendig for drift av brønnen.

Vanligvis installert her bensinstasjon, ulike vannrensesystemer, brønnadapter, stengeventiler med elektrisk eller pneumatisk drift, rørledninger og automasjon som styrer den autonome vannforsyningen.

Et vanntett kammer beskytter pålitelig alt dette utstyret mot uautorisert tilgang og skade fra gnagere og insekter.

Kamre laget av materialer med høy varmeoverføring må tilleggsisoleres. Bare ikke-hygroskopiske typer isolasjon er egnet for disse formålene.

Varianter brukt i praksis

For fremstilling av caissonen kan ethvert materiale brukes som gir god tetning og tilstrekkelig varmeisolasjon av det indre kammeret.

Kameraer laget av plast er helt forseglet, lette og enkle å installere. De kan komme i en rekke størrelser og former. Dessverre er det nesten umulig å lage dem selv.

Praksis viser at en caisson oftest er installert på hodet fra:

• Plast. En praktisk løsning, preget av utmerket tetning og lav vekt, som i stor grad letter installasjon og transport. Den utilstrekkelige stivheten til strukturen og dens tendens til å flyte kompenseres ved å helle betong på plass langs konturen av kammeret.
• metall, oftest stål. Ganske holdbart og veldig holdbart alternativ. Et godt laget metallkammer er forseglet, det flyter ikke eller deformeres.For å forhindre korrosiv ødeleggelse kreves vanntetting av høy kvalitet.
• Betong. Meget sterk og slitesterk design. Den store vekten hindrer beholderen i å flyte og kompliserer transport og installasjon betydelig. Betong er hygroskopisk, så høykvalitets vanntetting av kammeret er nødvendig, ellers vil fuktighet trenge inn.
• Murstein. Robust, økonomisk og holdbart alternativ. Den har gode varmeisolasjonsegenskaper, som lar deg unngå behovet for ytterligere isolasjon. Installasjon av et murkammer er ganske komplisert; det kan bare utføres av en person med murferdigheter.
• Polymer sand. Relativt billig, forseglet, sterk, lett og svært slitesterk design. Den er enkel å installere: den er satt sammen av elementer forbundet med fjær-og-not-låser.

Alle alternativene som er oppført har sine fordeler/ulemper. For å velge den beste designen, må du veie hva som vil være viktigere for deg personlig, for eksempel de høye kostnadene eller hastigheten på konstruksjonen, langsiktig drift eller effektiviteten til konstruksjonen, etc.

De som ønsker å sammenligne praktiske og tekniske egenskaper caisson av plast og metall Vi foreslår at du gjør deg kjent med argumentene "fordeler og ulemper" til begge variantene.

Hvordan lage en caisson selv?

Om ønskelig kan en hjemmehåndverker lage en caisson av hvilken som helst type. Det er viktig å bestemme materialet som beholderen skal lages av og dens dimensjoner. La oss vurdere flere alternativer som er ganske enkle å implementere.

Alternativ #1 - monolittisk betongkonstruksjon

For en monolittisk betongkasse vil en firkantet form være optimal. Dette vil i stor grad lette prosessen med å konstruere forskalingen.Først bestemmer vi størrelsen på gropen som vi må grave for strukturen.

Lengden på basen er vanligvis lik bredden og beregnes som følger. Til den indre størrelsen på caissonen legger vi til tykkelsen på to vegger lik 10 cm og to bihuler lik 15 cm hver. Vi vil deretter fylle jorda inn i sistnevnte.

Etter å ha bestemt oss for bredden og lengden på hullet, beregner vi dybden. Den skal være 0,3-0,4 m større enn høyden på kammerveggen. På denne måten vil det være mulig å tilrettelegge et dreneringslag i bunnen av gropen.

Denne teknologien er valgt når det ikke er planlagt å betonge bunnen av strukturen. Hvis en betongbunn er nødvendig, tas høyden i betraktning. I tillegg beregnes dybden på gropen slik at overflaten av strukturdekselet er i flukt med jordnivået.

For å bestemme typen fremtidig struktur, utfører vi en hydrogeologisk vurdering av bunnen av gropen. Det er optimalt å gjøre dette om våren, når grunnvannet stiger til maksimal høyde.

Er bunnen tørr kan du klare deg med et dreneringslag. Hvis bunnen av gropen er våt, er det fornuftig å utstyre en fullstendig forseglet bunn av strukturen. Ellers kan grunnvann oversvømme caissonen.

Produksjonen av enhver caisson begynner med å grave en grop. Hvis foringsrøret ikke er plassert i midten av strukturen, vil det være lettere å plassere utstyret inne i kammeret, og det vil være mer praktisk for en person å jobbe i det

Når du markerer den fremtidige gropen, vær oppmerksom på at det er bedre å plassere kameraet asymmetrisk i forhold til foringsrøret. På denne måten vil det være mer ledig plass inne i beholderen for personen som går ned i den for å jobbe.

I tillegg kan utstyret i dette tilfellet plasseres med større bekvemmelighet. Etter å ha bestemt oss for størrelsen og plasseringen av gropen, begynner vi gravearbeidet.

Under implementeringen kan du umiddelbart grave en grøft for vannrør til huset. Etter at hullet er klart, begynner vi å ordne dreneringen.

Den vil bestå av to lag:

1. En sandpute ca 10 cm høy Hell sanden og komprimer den grundig.
2. Pukk ca 15 cm høy.

Slik drenering vil ikke tillate at vann som kommer inn i caissonen forblir inne. Det vil raskt gå i bakken. Deretter fortsetter vi med å ordne forskalingen. Det er to alternativer for installasjonen.

Den første innebærer å bruke veggene i gropen som ytterveggene til forskalingen. Vi dekker sidene av gropen med tykk polyetylen slik at vann fra betongen ikke går ned i bakken. Etter dette fortsetter vi med å ordne rammen fra forsterkning.

Slik ser en struktur ut, hvor gropveggen brukes som en del av forskalingen. Den må dekkes med en tykk film og det må passes på at armeringen ikke berører belegget

For det kan du ta et grovmasket gipsnett av stål eller binde det selv i trinn på 30 cm. Vi fester armeringen slik at den er inne i det fremtidige betonglaget, hvoretter vi installerer den andre veggen til forskalingen.

For det kan du ta brett eller tre-polymerplater. Det andre alternativet for å arrangere forskalingen innebærer bruk av brett som er slått ned fra brett.

De er installert i gropen slik at de danner doble vegger. Forsterkningen er installert mellom dem og strukturen er klar for støping.Denne metoden vil kreve bruk av flere brett, men den gjør det mulig å arrangere dreneringsbihuler, noe som er umulig i det første alternativet.

Dreneringsbihuler er nødvendig når grunnvannet er høyt, ellers vil caissonen flomme.

La oss begynne å helle betong. Å blande løsningen for hånd er en svært arbeidskrevende prosess. Det er mye lettere å leie en betongblander eller lage en selv av et metallfat av passende størrelse.

Når du lager forskaling av enhver type, ikke glem å installere beholdere i den for innganger til strømkabler og rørledninger, en grøft som vi graver under på forhånd

For å tilføre løsningen til forskalingen, må du lage et spesielt brett; et vertikalt kuttet brukt avløpsrør vil også fungere. Vi heller betongen i små lag, som hver må komprimeres grundig.

For komprimering trenger vi en elektrisk vibrator. Dette er et spesialverktøy som er ganske dyrt. Hvis mulig, vil det være greit å leie en. Hvis ikke, må du bruke en annen forseglingsmetode - bajonetering.

For å implementere dette må du først lage en spesiell enhet. Vi tar et tynt rør, en pinne eller et stykke beslag og sveiser håndtak til det.

Det resulterende verktøyet er skarpt nedsenket i nystøpt betong. Deretter begynner vi å fjerne det, vi gjør det sakte, og vipper enheten fra side til side. Under bajonettprosessen stiger luft og vann til overflaten, og betongen blir tettere.

Etter at hele strukturen er fylt, må den tørkes ordentlig. I løpet av de første 3-5 dagene har betongen ennå ikke stivnet og må vedlikeholdes med fuktighet.

Faktum er at under størkningsprosessen fortsetter aktiv fordampning av vann i de øvre lagene. Hvis det ikke er nok fuktighet, begynner de øvre lagene av betongkonstruksjonen å sprekke, noe som fører til en reduksjon i styrken til hele kammeret.

Derfor, etter helling, blir betongen regelmessig sprayet med vann eller, i tilfelle varme, dekket med en fuktig klut. Etter en uke kan forskalingen fjernes.

Betong vil imidlertid få full styrke først etter 28 dager. Det er da du kan begynne å fullføre arbeidet. Den enkleste måten ville være å installere en fabrikklaget gulvplate utstyrt med luke.

Du kan bruke en betongplate som øvre tak i kammeret, eller du kan lage horisontal forskaling og helle strukturen til ønsket form. I dette tilfellet, ikke glem å la luken ligge under dekselet

Et annet alternativ er å fylle gulvet ved først å utføre horisontal forskaling. Alt arbeid med montering av forskaling og støping av betongmørtel utføres på samme måte som det som allerede er utført. Etter at strukturen har tørket helt, ikke glem å utføre vanntettingsarbeid.

Følgende bildevalg vil presentere prosessen med å helle en betongkasse trinn for trinn:

Alternativ #2 - caisson laget av betongringer

Konstruksjon av en borehullskasse laget av betong og ringer i armert betong begynner med å klargjøre gropen. Dens dybde beregnes på samme måte som en monolittisk struktur. Høyden på bunnen av strukturen avhenger av typen.

Det kan også være forseglet eller representere et dreneringslag. Valget av type gjøres under hensyntagen til nivået av grunnvann.

Vurder alternativet med en forseglet bunn. Vi graver en grop med nødvendig dybde, nivellerer bunnen og legger en sandpute på ca 10 cm høy. Vi komprimerer den godt.

Før installasjon må betongringer behandles med et vanntettingsmateriale, for eksempel bitumenmastikk. Ellers vil de slippe vann inn i kammeret og raskt kollapse ganske raskt.

Klargjøring av betongbunnen for installasjon. Vi borer et hull i platen for borehullsrør. Deretter, ved hjelp av spesialutstyr, senker vi forsiktig bunnen ned, og fører foringsrøret inn i det forberedte hullet. Vi legger platen på en sandpute.

Vi begynner å forberede installasjonen av betongringer. Vi belegger hver av dem forsiktig med en vanntettingsmasse, for eksempel bitumenmastikk, og lar den tørke.

Vi senker ringene ned i gropen, og behandler hver ledd forsiktig med en festemasse. Noen eksperter anbefaler å skumme sømmene, og forklarer at mørtelen vil kollapse når jorden beveger seg, men jo mer plastskum bør forbli uskadd.

Vi behandler de resulterende sømmene med vanntetting. Vi legger et tak med en luke på toppen.

Installasjon av betongringer utføres kun ved bruk av spesialutstyr. Det er viktig å legge elementene slik at de passer sammen så nøyaktig som mulig

Kaissonen er klar. Alt som gjenstår er å fylle ut tomrommene rundt strukturen.

Alternativ #3 - budsjett mursteinskamera

Arrangementet ligner konstruksjonen av en monolitisk caisson laget av betong. Vi starter med å grave en grop. Den kan graves nøyaktig for den fremtidige beholderen eller gjøres litt større.

Det andre alternativet er å foretrekke. Det innebærer å fylle alle tomrom som regnvann kan strømme inn i etter at veggene i kammeret er reist og tørre.

I det første tilfellet vil mursteinen bli lagt mot veggen av gropen, men ingen kan garantere at det ikke er tomrom bak den.

Uansett om bunnen av caissonen er forseglet eller ikke, er det laget et stripefundament for murkammeret, hvis bredde skal være litt større enn tykkelsen på det fremtidige murverket. Vi graver en grøft omtrent en halv meter dyp langs omkretsen av strukturen, fyller den med et lag med sand 10-15 cm høyt og komprimerer den godt.

Det fremtidige fundamentet trenger ikke være konkret. Som et alternativ kan du fylle grøften med mursteinsfragmenter, stor knust stein og fylle den med sandsementmørtel.

Etter at tilbakefyllingen har satt seg, kan du begynne å legge. Vi legger vanntetting på fundamentet, det kan være enten takpapp eller annet passende materiale.

Vi begynner å legge fra hjørnet, og fyller sømmene godt med mørtel. Fra tid til annen sjekker vi kvaliteten på arbeidet ved hjelp av lodd og vater. Når høyden på murverket når kabelinnføringsnivå og ekstern vannforsyningsgren, mellom mursteinene setter vi inn ermer under inngangene.

En murstein caisson kan lages av brukt materiale. Denne løsningen kan betraktes som svært praktisk og økonomisk

Vi bringer murverket til ønsket høyde. La det tørke, deretter gips det eller behandle det med en spesiell løsning for vanntetting.

La oss begynne å ordne bunnen av beholderen. Hvis det må være lufttett, monter et pansret belte i en høyde på 4-5 cm fra bunnnivået. Så heller vi betongen. Høyden skal være ca 15 cm. Hvis bunnen ikke skal tettes, legg et lag med pukk og komprimer den godt.

Dekket av en mursteinskasse kan være annerledes. Du kan legge en ferdig plate eller gjøre det selv.I det andre tilfellet plasserer vi deler av kanaler, bjelker eller brett på de øvre veggene av kammeret.

Vi fikser ventilasjonskanalen, luken og hylsen for vanningsrøret på ønsket nivå. Deretter dekker vi den resulterende strukturen med tinn eller plastfilm hvis kappen legges uten hull.

For å styrke strukturen legger vi et forsterkende nett i en høyde på 4-5 cm fra basen. Hell betongen og vent til den tørker. Etter dette ordner vi halsen på kammeret. Deretter fyller vi beholderen til jordnivå og installerer luken.

Hvis det er et ønske om å redusere kostnadene for strukturen, trenger ikke toppetasjen å fylles med betong. Den kan dekkes med jord, og skaper en høyde på 0,3-0,4 m.

Alternativ #4 - forseglet metallbeholder

En metallkasse kan ha hvilken som helst form; det bestemmes oftest av det tilgjengelige materialet. For et firkantet kammer trenger du 3-5 mm valset metall og en stang eller forsterkning med et tverrsnitt på 10 mm.

En rund beholder kan konstrueres av deler av industrirør med en diameter på 1250 mm for kroppen og ca. 600 mm for halsen.

Når vi velger formen på den fremtidige beholderen, tar vi hensyn til at jo færre sveiser det er, jo mindre sjanse for ødeleggelse og følgelig tap av kammerforsegling.

Formen på en metallkasse bestemmes ofte av materialets tilgjengelighet til eieren. Hvis det er et industrirør, vil det være rundt; for firkantede kamre trenger du valset metall

Vi begynner arbeidet med å beregne forberedelsen av gropen. Vi graver et hull i ønsket størrelse og jevner bunnen.

Vi kutter foringsrøret i en høyde på 40-50 cm fra bunnen og dekker det midlertidig med plast eller filler. Vi renser de forberedte metalldelene fra rust og legger dem på en strandpromenade, noe som vil forhindre at de blir skitne under arbeidet. Vi starter med å lage bunnen.

Vi forbereder en del av ønsket form og kutter ut et hull i den som foringshylsen skal settes inn i. For installasjonen bruker vi dobbeltsidig sveising.

Hvis vi lager et firkantet kammer, kutter vi ut sideveggene fra valset metall. Vi merker dem og skjærer ut hull for kabel- og rørinnføringer. Vi kobler sammen bunnen og sideveggene.

Metallkamre må behandles nøye med et vanntettingsmiddel. Bituminøs mastikk brukes til utvendig arbeid; primer, maling og en anti-korrosjonsblanding brukes innvendig.

Sett på lokket på beholderen. Ikke glem at alle sveisesømmer bare må lages på begge sider. Dette vil sikre den nødvendige tettheten til caissonen.

Vi sveiser halsen og pennalet under ventilasjonen. Vi sveiser hylser for kabel og rørledning til veggene i kammeret. Vi fester løkkene fra stangen eller armeringen som vil være nødvendig for å feste slyngene. Fest luken eller dekselet.

La oss starte vanntettingsarbeidet.Alle sveisesømmer, både utvendig og innvendig, rengjøres grundig for slagg.

Etter dette behandler vi dem flere ganger med en beskyttende sammensetning. Vi gjør det samme med hele strukturen. Som et resultat bør vi ha en flerlags ekstern bitumen vanntetting. Innvendig påfører vi grunning, maling og anti-korrosjonsmasse.

Om nødvendig isolerer vi kameraet. For å gjøre dette kan du bruke ekstrudert polystyrenskum eller annen isolasjon. Det er viktig at det ikke er hygroskopisk.

Metallkassen er klar, den kan senkes ned i gropen. For å installere strukturen brukes en kran utstyrt med myke stropper. Vi installerer treklosser over gropen, som vi plasserer beholderen på.

Deretter fjerner vi støttene, og senker strukturen veldig forsiktig og sakte ned, og legger den på foringsrøret. Kaissonen som har steget til bunnen av gropen må jevnes ut.

Vi setter inn rør og kabler i hylsene. Vi sjekker vanntettingen. Vi rebehandler områdene der den ble skadet under installasjonen.

Etter at caissonen er senket til bunnen av gropen, bør du jevne ut bunnen og kontrollere integriteten til vanntettingslaget, som kan ha blitt skadet under installasjonen

Vi sveiser hylsen til foringsrøret eller skummer den hvis foringsrøret er laget av plast. Vi utfører arbeid med å tette områdene der strømkabler og rørledninger kommer inn. Deretter kan du fylle ut caissonen.

Hvis du ikke ønsker å bygge et underjordisk kammer for plassering av utstyr i en liten sommerhytte, anbefaler vi at du gjør deg kjent med alternativet brønnkonstruksjon uten caisson. Hvis du bruker en vannkilde sesongmessig, er dette et utmerket alternativ.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1. Slik installerer du en metallkasse:

Video #2. Produksjonsprosessen for en monolittisk betongkasse:

Video #3. Slik arrangerer du en mursteinskasse:

Det er mange måter å lage en caisson for en brønn på selv. Hvilken du skal velge avhenger av egenskapene til nettstedet, kvalifikasjonene til hjemmehåndverkeren og hans økonomiske evner.

I alle fall, hvis alt arbeidet utføres riktig og effektivt, vil det resulterende forseglede kammeret pålitelig beskytte brønnhodet mot frysing og inntrenging av overflatesmelte og flomvann. Dette garanterer en uavbrutt tilførsel av rent vann til huset.

Fortell oss om din egen erfaring med å arrangere en caisson for en brønn i et forstadsområde. Skriv i blokken under. Her kan du kommentere informasjonen vi gir og stille spørsmål.