Isolering av et loft fra innsiden med egne hender: trinnvise instruksjoner om isolasjon + tips om valg av materialer
Innvendig isolering av loftet har en ubestridelig fordel - muligheten til å utføre varmeisolasjonsarbeid uavhengig av årstid. Imidlertid har denne tilnærmingen flere viktige nyanser, og ignorerer som kan negere all innsats og økonomiske investeringer. Det er lettere å forhindre uønskede konsekvenser enn å eliminere dem, er du ikke enig?
Vi vil fortelle deg hvordan du skal handle riktig for å unngå feil. I artikkelen beskrev vi funksjonene ved bruk av forskjellige varmeisolasjonsmaterialer, ga tips om å velge den beste isolasjonen, og fortalte også hvordan du unngår utseendet av kondens i taktekkingen.
Den detaljerte teknologien for isolering av et loftstak vil hjelpe deg med å gjøre alt arbeidet selv, uten hjelp fra spesialister.
Innholdet i artikkelen:
Valg av nødvendige materialer
Det er mange isolasjonsmaterialer. Imidlertid er ikke alle av dem anbefalt for installasjon på et boligloft. Loftsrommet er preget av ganske høy luftfuktighet på grunn av stigningen av oppvarmet luft fra de nedre etasjene av hytta. I tillegg bør miljøvennligheten og sikkerheten til materialet heller ikke glemmes.
Hvis loftet er ubebodd, fordamper damp raskt fra det til gaten på grunn av naturlig ventilasjon gjennom ventiler, soffits og dormers. Som et resultat dannes det ikke kondens inne, og sperresystemet påvirkes ikke negativt av overflødig fuktighet.
På loftet er situasjonen annerledes. Når du isolerer den, må du lage en barriere for at varme kan slippe ut utenfor og redusere luftutvekslingen med gaten. Som et resultat forblir all damp inne på loftsrommene.
Derfor, hvis isolasjonen ikke er pålitelig beskyttet mot fuktighet, vil den ikke vare lenge. Tross alt mister ethvert termisk isolasjonsmateriale, etter å ha blitt vått, delvis eller fullstendig sine egenskaper.
Når du velger isolasjon, må du vurdere det:
- termisk ledningsevne;
- damppermeabilitet;
- volumvekt;
- brennbarhet;
- lydisolering;
- miljøsikkerhet.
Velger du for tungt materiale vil sperrene bli overbelastet. Og loftet er ofte utstyrt fra et ubebodd loft. Rafter bjelker, i dette tilfellet, er ikke designet for unødvendige tilleggsbelastninger. Du bør ikke friste skjebnen her.
Når det gjelder varmeledningsevne, er de fleste isolasjonsproduktene på markedet like. Du trenger bare å velge riktig tykkelse for å oppnå de nødvendige termiske isolasjonsparametrene.
Av hele utvalget av varmeisolasjonsmaterialer er mineralull (basalt) og de mest egnede for innvendig isolering av loft. ekstrudert polystyrenskum. Dessuten er det første alternativet mer å foretrekke enn det andre. Mineralull er ikke brannfarlig og har bedre lydisolering.
Du bør ikke bruke glassull på grunn av dens mottakelighet for å smuldre.Små glasspartikler er svært farlige for mennesker. Og vanlig polystyrenskum anbefales heller ikke for bruk på loftet. Sammenlignet med EPS er det mer brannfarlig og miljøskadelig. I tillegg må den legges i et tykkere lag.
Duggpunktproblem
Ideelt sett bør taket på loftet isoleres fra utsiden på stadiet for dannelse av takpaien. Men ofte gjøres dette omvendt fra innsiden, når huset allerede er dekket med tak. Og her oppstår visse problemer.
Den riktige og ideelle taktekkingen er flere lag med forskjellige materialer lagt oppå sperrene tett oppå hverandre uten hull. Dette smørbrødet sørger for det duggpunkt vil ligge på yttersiden. Som et resultat vil alt kondensat som dannes utenfor raskt fordampe inn i atmosfæren.
Ved å gjøre isolasjon fra innsiden, etter montering av taket, er det umulig å danne den eksemplariske takpaien beskrevet ovenfor. Det vil ikke være mulig å presse isolasjonen på taket slik at det ikke blir tomrom mellom dem.
Men damp beveger seg alltid mot kald luft. Og så vil hvert av de dannede hulrommene begynne å samle kondens og fuktighet. Og dette er en direkte vei til skade på det termiske isolasjonsmaterialet og treelementene i sperresystemet.
Når du isolerer et loft innvendig, må duggpunktet flyttes inn i rommet mellom det nedlagte taket og isolasjonen, og etterlate et ekstra 5–10 cm mellomrom der for ventilasjon.Bare en slik teknologi og en slik kake vil unngå fuktighet i isolasjonsmaterialet.
For å redusere mengden vanndamp i isolasjonen, bør installasjonen gjøres med en dampbarrierefilm. En dampsperre er installert fra innsiden av loftet på toppen av varmeisolasjonsmaterialet.
Dampen må først møte denne filmen og for det meste forbli i rommet. Jo mindre av det kommer inn i isolasjonslaget, jo bedre.
Loftstak termisk isolasjonsteknologi
For å isolere loftet riktig fra innsiden, må du lage en pai med fem lag, fra taket og innover:
- Ventilert luft.
- Vind- og fuktisolering fra en dampgjennomtrengelig membran.
- Isolasjon mellom sperrene.
- Dampsperre.
- Loftstakkledning.
Dampsperren er laget av glassin-, polyetylen- eller polypropylenfilm. Det beste alternativet er spesielle membraner, med den ene siden grov og den andre glatt. Med disse materialene reduseres risikoen for at det dannes kondens direkte på dem til nesten null.
Følgende membraner er egnet for vind- og fuktisolering:
- porøs;
- to-lags film;
- tre-lags superdiffusjon;
- perforert.
Superdiffusjonsmembraner varer lengst og er de mest effektive. Imidlertid er de dyrere enn andre alternativer.
Samtidig anbefales det å bruke perforerte stoffer og filmer når du isolerer et boligloft kun som en siste utvei. De er mer designet for vanntetting av kalde skråtak på lofter for ikke-bolig.
Når de installeres med isolasjon i et varmt rom, er disse materialene ofte dekket med frost i alvorlig frost, noe som reduserer deres dampgjennomtrengelighet til ingenting.
Lag #1 - ventilasjonskanaler under tak
Før du begynner å isolere loftet fra innsiden med egne hender, må du først behandle treet på sperrene med antiseptiske midler og brannhemmere. Først da vil det være mulig å begynne å danne den termiske isolasjonskaken.
Hvis du legger til isolasjon fra bunnen av sperrene, vil det indre rommet på loftet reduseres. Tykkelsen på varmeisolasjonskaken når ofte 30–40 cm Hvis du trekker disse centimeterne fra toppen og sidene, kan rommet vise seg å være for lavt og lite.
Samtidig eliminerer installasjonsalternativet med foring av kappen under sperrene og legging av isolasjon på utseendet til kuldebroer. Hvis mineralull eller EPS settes inn mellom bjelkene, vil de selv og hullene som dannes over tid i det termiske isolasjonslaget nær dem trekke varme fra loftet.
For at ventilasjonen i undertaksrommet skal være i samsvar med kravene til SNiP-er, bør deflektorer eller andre åpninger for luftutløp monteres på mønet.
Dampen skal sammen med luftstrømmene stige til takets høyeste punkt og gå derfra helt utenfor.Dessuten bør dette skje uten hindringer og så raskt som mulig.
Før du pakker membranen på sperrene, må du først beregne tykkelsen på isolasjonen riktig. Hvis det termiske isolasjonslaget viser seg å være større enn størrelsen på sperrebjelkene, må du bygge dem opp med stenger. Hovedisolasjonsmaterialet skal være inne i denne rammen og ikke stikke ut fra den.
Lag #2 - dampgjennomtrengelig membran
På toppen av den dannede undertakskaken skal det være et materiale med høy dampgjennomtrengelighet fra isolasjonen til gaten og høy vanntetting i motsatt retning. Hensikten med denne membranen er ikke å hindre at damp slipper ut av varmeisolasjonen, samtidig som den hindrer vann og fuktighet som kan dryppe fra et utett tak i å komme inn i den.
Det beste materialet for dette dampgjennomtrengelige laget, som også utfører funksjonene vind- og fuktbeskyttelse, er superdiffusjonsmembraner. De er ikke tilstoppet med støv og is dannet fra kondens i alvorlig frost.
Slike membraner legges i horisontale striper med 10–15 cm overlapping av den øverste raden på den nederste raden fra utsiden. Resultatet bør være et enkelt lerret, slik at hvis vanndråper treffer det gjennom taket fra gaten, vil de renne ned uten å komme inn i isolasjonen.
Skjøtene til membranrekkene fra innsiden av loftet limes med monteringstape. Den bør kjøpes under samme merke som den dampgjennomtrengelige filmen.
Sammensetningen av limet og membranmaterialet fra samme produsent er valgt for ikke å skade hverandre og forbli pålitelig limt i mange år.Hvis du tar dem under forskjellige merker, er problemer mulig.
Lag #3 - hovedisolasjon
Tykkelsen på isolasjonen er valgt i henhold til SNiP 02/23/2003. For å gjøre dette utføres passende beregninger, som tar hensyn til klimatiske forhold, takets design og struktur, samt egenskapene til det termiske isolasjonsmaterialet og den innvendige foringen på loftet.
Produsenter av termisk isolasjon gir instruksjoner for materialet de selger og legger ut detaljerte anbefalinger på deres offisielle nettsteder for å bestemme denne tykkelsen. Det er best å fokusere på disse beregningene.
Montering av isolasjon utføres fra innsiden av loftet på toppen av en lagt dampgjennomtrengelig membran. Hvis mineralull velges, må den kuttes i stykker med dimensjoner 2–3 cm bredere enn gapene mellom sperrene eller kappstengene. Mineralullen skal passe mellom dem med lett trykk og bli der på grunn av avstandsstykket.
EPS må legges oppå sperrene, og ikke mellom dem. Platene til denne isolasjonen er montert ende-til-ende. Hvis du legger dem inne i sperrene, som mineralull, vil det vises gjennomgående hull i det termiske isolasjonslaget.
Noen håndverkere fyller slike hull med polyuretanskum fra en ballong. Du bør imidlertid ikke gjøre dette. Dette kan føre til membranforringelse på grunn av en kjemisk reaksjon mellom komponentene i sprayskummet og det dampgjennomtrengelige filmmaterialet.
Det er bedre å ta bort 10-25 cm fra loftet på toppen og på sidene for kappen med EPS, i stedet for å få et beskyttelseslag med gjennomgående hull.
Lag #4 - dampsperrefilm
En dampsperre laget av glassin eller polypropylen eller polyetylenfilm bør legges på toppen av isolasjonen på innsiden av loftet. Hensikten med dette laget er å hindre at vanndamp kommer inn i isolasjonen fra rommet. Det legges på samme måte som det aller første dampgjennomtrengelige belegget.
I tillegg til vanlig film kan du også bruke foliefilm. Det ekstra laget med folie vil reflektere mesteparten av varmeenergien tilbake til loftet, og redusere oppvarmingskostnadene. I dette tilfellet utføres installasjonen av en slik film med "aluminium" inni.
Dampsperren festes med stiftemaskiner eller spiker med bredt hode. Og på steder der filmen grenser til kabler, rør og strukturelle elementer av takvinduer, bør den i tillegg forsterkes med et spesielt ensidig tape med et varmereflekterende belegg.
Lag #5 - Takbeklædning
For å fullføre isoleringen av loftet, fylles kappen under kledningen. Den er laget av stenger 15–25 mm tykke slik at det er en liten ventilasjonsåpning over dampsperren.
Mantelstengene, på den ene siden, er designet for å feste mantlingsmaterialet, og på den andre fester de i tillegg dampsperremembranen og presser den mot isolasjonen.
Selve kappen kan males eller kalkes.Det er mange alternativer for å fullføre det. Du kan også unngå å feste gipsplater og sponplater i det hele tatt, og bare montere klaffeplater på kappen.
En beskrivelse av forskjellige metoder for termisk isolering av et loftstak er presentert i denne artikkelen.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Oversikt over loftsisolasjonsteknologi:
Kondens på grunn av feil dampsperre og hvordan bli kvitt den:
Ved uavhengig isolering av loftet fra innsiden, når taket allerede er dekket, er det viktig å velge riktig tykkelse på isolasjonsmaterialet. Og enda viktigere er det å utføre riktig installasjon uten å bryte dampsperren og vind-fuktighetssperren.
Hvis beskyttelsesfilmene på begge sider av isolasjonen har hull, blir den våt og beskytter ikke lenger huset mot kulde.
Har du erfaring med å isolere et loft fra innsiden? Eller vil du stille spørsmål om temaet? Kommenter innlegget, del kunnskapen din og delta i diskusjoner. Tilbakemeldingsblokken finner du nedenfor.
God ettermiddag, jeg trenger virkelig hjelp til å isolere loftet. Vet du ikke hvordan du gjør det riktig? Taket er allerede dekket, det er vindbeskyttelse i form av sukkerposemateriale, er det mulig å legge isolasjon på det?