Hvordan lage en trapp til andre etasje med egne hender: trinnvise instruksjoner for produksjon og installasjon

Når du selvstendig bygger et hus med to eller flere etasjer, må du lage en trapp selv. Hvis du har ferdighetene til å jobbe med materialet som er valgt for konstruksjonen av en slik struktur, er dette mulig. For å gjøre trappen ikke bare attraktiv i utseende, men også pålitelig og sikker, er det viktig å utføre beregningene riktig og ta hensyn til de grunnleggende kravene og nyansene. Mesterklasser med trinnvise instruksjoner vil hjelpe med dette.

Hoveddeler av strukturen

I henhold til deres form og utforming er mellomgulvtrapper delt inn i marsjering, bolt og skru. Det første alternativet er en utforming av en eller flere grupper av trinn atskilt av plattformer eller svingtrinn.

I private hus er trapper oftest laget med egne hender. De kjennetegnes ved deres pålitelighet, brukervennlighet og enkle produksjon.

Marserende strukturer varierer i form:

1. Direkte. Enkeltmarsj er det enkleste å gjøre. De inkluderer opptil 18 trinn og har ikke platespiller. Å bruke dette skjemaet er mulig hvis taket i huset er lavt.
   
   
2. L-formet. Det mest praktiske og kompakte alternativet for et privat hjem. Marches (grupper av trinn) er vanligvis plassert langs to tilstøtende vegger. Mellom dem er det en liten plattform eller svingtrinn.
   
   
3. U-formet. Slike trapper består av to fly og en stor plattform (formen brukes i inngangene til bygninger med flere etasjer).Løft tar mer plass. Egnet for private hus med høy vannføring. Det er ofte nok plass på stedet til å plassere store potter med inneplanter eller en komfortabel stol.
   
   
4. T-formet. Består av 3 marsjer. Den første gruppen av trinn begynner i første etasje, og de neste 2 flyene divergerer fra plattformen mellom dem til venstre og høyre. Klatringen ser majestetisk ut, men tar mye plass.

Spiraltrapper er strukturer med en base i form av en støttesøyle og dreiende trinn rundt den. Denne stigningen ser imponerende ut, men er vanskelig å installere. I tillegg er den mindre praktisk å bruke.

Trapper på skinner er rammeløse og består av trinn som festes direkte på veggen. På grunn av dette ser de luftige og vektløse ut. Dette er et lett-å-bruke og lett-å-bruke alternativ. Det er ikke vanskelig å lage.

Dette er interessant for deg! Metalltrapp til andre etasje. Gjør-det-selv svingende trapp.

Deler av trapper

For å lage en trapp i et privat hus med egne hender, må du kjenne til hoveddelene av strukturen. Basen avhenger av typen produkt.

En viktig del av trappen er trinnet. Den horisontale delen kalles slitebanen. Hovedbelastningen faller på henne.

Et valgfritt element er et stigerør. Dette er en vertikal stang som kobler trinnene til hverandre. Det gir pålitelighet og attraktivitet til designet.

Formen på trinnene er:

• Direkte. De har formen av et vanlig rektangel. Brukes i marsj- og boltetrapper.
  
  
• Utenforstående. De har en halvsirkelformet form, innsnevret på den ene siden. Brukes til å lage svingdeler og spiraltrapper.
  
  
• Bueformet. Halvsirkelformede store trinn med avrundet forkant. De brukes i bunnen av strukturen til dekorative formål.
  
  

Marsjetrapper består av marsjer og plattformer. Marsjer inkluderer vanligvis 9-11 trinn. Mellom dem er det plattformer, eller vendetrinn.

For å gjøre klatring til andre etasje praktisk og trygg, er trappene supplert med rekkverk. De består av:

1. Rekkverk. Den øvre delen av gjerdet, som er en horisontal tverrstang. Den må gjøres glatt slik at den er behagelig å hvile hånden på.
2. Støttesøyler. Vertikale støtter som rekkverket hviler på.
3. Baluster. Tverrstenger plassert mellom trappetrinn og rekkverk. Gir ekstra fallbeskyttelse.

Avstanden mellom balustrene bør gjøres slik at barnets hode ikke passer inn i det.

Materialvalg

Konstruksjonen av gulvtrapper er mulig fra forskjellige materialer. Følgende alternativer er vanlige:

1. Tre. Det mest populære materialet for konstruksjon av gulvstrukturer med egne hender.Den er preget av enkel installasjon, attraktivt utseende, tilgjengelighet av materialer og holdbarhet. Ulempen er behovet for å periodisk oppdatere lakkbelegget. Hvis dette ikke gjøres, vil trinnene se slitne ut. Uten et beskyttende lag begynner de å råtne.
   
   
2. Betong. Dette er trapper laget av rimelig materiale, preget av pålitelighet og lang levetid. Ulempen er det lite attraktive utseendet. Det er vanskelig å lage dem selv.
   
3. Laget av naturstein. Strukturer laget av granitt eller marmor ser majestetiske, holdbare og håpefulle ut. Ulempen er de høye kostnadene, så vel som umuligheten av selvinstallasjon uten erfaring med slikt arbeid.
   
4. Metall. Metalltrapper er slitesterke. Hvis du har ferdighetene, er sveisearbeid lett å produsere. Slike strukturer ser ikke organisk ut i alt interiør. Med høy luftfuktighet blir de rustne over tid. Hvis du lager trappen av rustfritt metall eller dekker alle elementene med en anti-korrosjonsforbindelse, kan dette problemet unngås.
   
5. Glass og keramikk. De ser stilige og uvanlige ut. Det er vanskelig å lage en trapp selv av slike materialer. Trinnene kan være ganske lange.
   

Av alle materialene som presenteres, er tre oftest valgt for private hjem. Bartrær, løvtrær og løvtre brukes.

Slitestyrken til produktet avhenger av kvaliteten på treet. Følgende arter er valgt for trapper mellom etasjer.

Hvordan beregne størrelser

For å lage en trapp med egne hender, må du gjøre beregningene riktig. Dette vil sikre påliteligheten og det attraktive utseendet til produktet.

Hvis trappen er designet sammen med huset, bruk tidstestede parametere for stigehøyde og mønsterbredde: 150 160 170 mm for høyde og 290-300 mm for bredde.

Når du designer en struktur i en allerede ferdig bygning, må du beregne hver parameter separat.Ellers kan den ferdige strukturen være større enn plassen som er forberedt for den, eller kanskje ikke nå andre etasje.

For å gjøre beregninger raskere, bruk en online kalkulator eller tabeller med ferdige verdier.

Trappebredde

Bredden på trappene i et privat hus skal være slik at 2 personer komfortabelt kan bevege seg langs den samtidig. Men hvis det ikke er nok plass i rommet, er designet tilpasset en person, bare dette reduserer bekvemmeligheten. Også langs en smal rampe vil det ikke være mulig å løfte sammensatte møbler og andre store gjenstander.

De fleste prosjekter antar en trinnbredde på 110 til 150 cm. Disse parametrene anses som de mest egnede for private hus.

Vanlige parametere for bredden på trapper:

1. 80-100 cm Et alternativ for de som ikke ønsker å ta plass med løftekonstruksjon. En slik stige kan ikke klatres opp av 2 personer samtidig, men den tar ikke mye plass og krever mindre materiale.
2. 100-125 cm En praktisk struktur som kan klatres med to. Dette er de mest populære parametrene for gulvløftere. De er dyrere enn den forrige versjonen, men mer praktisk å bruke.
3. 125-150. For å konstruere en slik heis kreves det mer materiale. Men strukturen ser imponerende ut; 2 personer kan klatre på den samtidig uten å fortrenge hverandre.

Mindre trinn vil være upraktisk for selv én person å klatre. Bredere flyreiser krever flere økonomiske investeringer, tar opp mye plass og gjør interiøret tyngre.

Høyde

For at trappen skal få ønsket høyde må du ta riktige mål.For å gjøre dette, mål avstanden fra gulvet i første etasje til gulvet i andre etasje, sammen med tykkelsen på overliggene og etterbehandlingsgulvet.

Hvis du endrer avstanden fra gulv til tak, blir trappen kort. Det vil være problematisk å fullføre det manglende trinnet slik at oppstigningen er komfortabel og ser harmonisk ut.

Spennhøyde

Flyhøyden må være slik at avstanden fra det nederste trinnet til taket er minst 2 m. Dessuten må slike parametere opprettholdes på alle deler av trappen. Ellers må høye mennesker klatre bøyd, noe som ikke bare er upraktisk, men også utrygt.

Bratthet

En trapps bratthet eller helningsvinkel måles i grader. Parametre fra 35 til 45 grader anses som optimale. Disse trappene er praktiske å klatre, men de tar ikke mye plass.

Det er stigninger med en mindre helningsvinkel - 25-30 grader. Slike trapper er tryggere og mer praktiske for små barn og eldre. De tar imidlertid mye plass og ikke alle har plass til å bygge en slik struktur.

Hellingsvinkelen til trappen er enkel å beregne. For å gjøre dette må du lage et diagram på et papirark. Tegningen er laget i målestokk 1:10. Tegn en vertikal linje som tilsvarer avstanden fra gulv til tak. Fra bunnpunktet av det vertikale segmentet tegner du en horisontal linje, hvis lengde er lik lengden på plassen som er tildelt for installasjon av løftekonstruksjonen. Endene av segmentet er forbundet for å danne en trekant.

Mål vinkelen mellom enden av det horisontale segmentet og hypotenusen (skrå linje). Dette blir skråningen til trappen.

Hvis vinkelen er større enn 45 grader, er trappene for bratte og upraktiske. I dette tilfellet, foreta flere flyvninger.

trinn

For å gjøre klatringen trygg, må trinnene være komfortable. Hvis trappen legges på designstadiet av bygningen, kan trappen lages i henhold til allment aksepterte standarder. I dette tilfellet vil bredden på slitebanen være 29-30 cm, og høyden på stigerøret vil være 15-18 cm.

Hvis trappene er laget etter byggingen av huset, bruk en av formlene:

1. Den første kalles sikkerhetsformelen. I følge den er forskjellen mellom slitebanens bredde og høyden på stigningen 12 cm, og summen er 45 cm. Selvfølgelig er det nesten umulig å opprettholde slike proporsjoner nøyaktig, så du må prøve å holde avvik til et minimum.
2. Et annet beregningsalternativ kalles Blondel-formelen. I følge den varierer summen av mønsterbredden og kvadratet på stigehøyden mellom 60-64 cm.

Lengde

For å beregne antall trinn deles takhøyden på stigehøyden. Hvis verdien viser seg å være brøkdel, fordeles resten mellom alle trinn, eller det er nødvendig å lage det nedre trinnet.

Antall trinn i en flytur bør ikke overstige 18 stykker. Ellers må du foreta flere flyvninger eller legge til opprullingstrinn. Dette kompliserer installasjonen av strukturen, men øker sikkerheten.

Hvordan lage en trapp - trinnvise instruksjoner

For å lage en tretrapp med egne hender, må du utføre en sekvens av arbeider og følge trinnvise instruksjoner. Start arbeidet med bærende elementer.

Det er viktig å sjekke nivået etter montering av hvert element. Dette vil bidra til å unngå forvrengning.

Mesterklassen er dedikert til tretrapper. Dette materialet er det enkleste å jobbe med; det krever ikke dyrt utstyr eller spesifikke ferdigheter.

På den første fasen av monteringen av trappene må du lage støttesøyler.De kan ha et sylindrisk eller firkantet tverrsnitt. Disse elementene skal være laget av sterkt glatt tre uten kvist eller andre skader. Det er en betydelig belastning på det bærende elementet.

Støttestolpene er festet til første etasje ved foten av trappen. Høyden avhenger av bygningens form. For rette enkeltflybygg er støttesøyler noen ganger laget fra gulv til tak. Bærekonstruksjonen som hviler på de nedre og øvre etasjene er pålitelig. Imidlertid ender dette elementet oftere i nivå med rekkverkets rekkverk.

Hvis stigningen involverer to marsjer, bør de øvre endene av støttesøylene være på nivået mellom marsjplattformen og fungere som støtte for denne delen.

Støttestenger festes ved hjelp av metallhjørner, glidelåsbolter, stendere osv. Ofte kombineres hovedfestemetoden med trelim for større strukturell pålitelighet.

Det lages par i støttesøylene for stringers. Hvis du bruker høye strukturer som når taket, så lag et spor for rekkverket.

Montering av stringer

For en enkeltflyvningstrapp brukes to stringers. Dette støtteelementet er mer praktisk for selvmontering sammenlignet med en buestreng.

Stringers er laget av tykke plater. En trappet kant er laget på toppen av elementet. Trinn vil bli lagt på kantene.

For å kutte ut fordypningene selv, merk høyden på stigerøret og størrelsen på slitebanen på brettet. De beregnede indikatorene dekker 2-4 cm. De horisontale delene av utsparingene skal være parallelle med hverandre, og de vertikale delene skal være plassert i rette vinkler på dem.

I henhold til merkingen kuttes brettet ved hjelp av en stikksag. For å lette installasjonsarbeidet kan du bestille ferdige stringers.

Installasjonen begynner med den siste stringeren. Først lages markeringer på veggen og kontrolleres med et nivå. Installasjonen består av 3 trinn:

1. Installasjonen starter fra underkanten av stringeren. For å gjøre dette settes den inn i et spor i støttestolpen og festes med trelim.
2. Deretter er den øvre delen av stringeren installert. Den festes til et forhåndspreparert spor i øvre tak ved hjelp av vinkler, bolter, stendere eller ankre.
3. Etter å ha installert de øvre og nedre kantene av elementet, fest hoveddelen av delen til veggen i henhold til forhåndsforberedte markeringer ved hjelp av dybler eller ankere.

Under installasjonsprosessen er det viktig å hele tiden kontrollere festene med bygningsnivå.

For å øke påliteligheten til festingen, er sporet i støttestolpen og "nøkkelen" til stringeren sjenerøst belagt med trelim, deretter dyppes nøkkelen i fin sagflis og først deretter settes inn i sporet.

Installasjonen av den eksterne stringeren begynner også med å feste den til sporet på operasøylen. Jeg monterer den øvre delen i det øvre taket på samme måte som ved en veggstreng. Hvis det øvre trinnet er plassert under taket, kompenseres den manglende avstanden ved å støtte stålplater, metallhjørner eller til og med forsterkede møbelpaneler.

Under installasjonen er det viktig å sørge for at strengene er strengt parallelle med hverandre.

Montering av buestreng

Noen prosjekter involverer installasjon av strenger i stedet for strenger som støttestruktur. Disse elementene er forskjellige i metoden for å feste trinnene.

Hvis stringeren har trappetrinn, som jeg legger trinn på toppen, så er stringeren et flatt brett med riller som trinnene settes inn i. Denne installasjonsmetoden er mer komplisert.

For å lage en buestreng selv, lages slisser i brettene, hvis lengde er lik bredden på trinnene, og bredden er lik tykkelsen på trinnene. Avstanden mellom parene beregnes i henhold til høyden på trinnene.

Ved bruk av buestreng er det ikke nødvendig med støttestolper. Montering av trinn i bærende elementer utføres før konstruksjonen festes til øvre og nedre etasje.

Først settes alle trinnene inn i sporene på den første strengen. Før dette er delene av forbindelsen belagt med trelim. Deretter legges en andre streng på den frie kanten av trinnene. Alle skjøter er belagt med trelim og banket med en tre- eller gummihammer.

Den ferdige marsjen legges på rett plass. Den nedre delen er festet til gulvet med lim, bolter, metallhjørner, etc.

Den øvre delen av buestrengen er installert i sporene i det øvre taket eller dreieskiven.

Fordelen med buestrengstrukturer er større styrke. Men på grunn av at treet tørker ut over tid, beveger sideveggene seg fra hverandre, og jevn adhesjon til sidedelene av trinnene forsvinner. For å utjevne denne ulempen er flyet forsterket med metall- eller tresnorer hvert femte trinn.

Ellers er prosessen med å installere trapper på stringers og buestrenger ikke annerledes.

Montering av trinn og stigerør

Installasjonen begynner med installasjon av stigerør. De skal være 2-3 mm mindre enn høyden på trinnene. Dette gjøres fordi, avhengig av luftfuktigheten i rommet, kan treverket svelle eller krympe. Gapet vil ikke tillate at hele strukturen forvrider seg.

Før montering slipes trinn og stigerør.

Hvis stringers ble brukt som bærende elementer, vil det være enkelt å installere stigerørene.De festes ved hjelp av selvskruende skruer til de vertikale delene av hakkene ved hjelp av selvskruende skruer, hvis hetter er nedsenket så dypt som mulig.

Når du installerer stigerør til en marsj på en streng, festes hver treplanke med kantene til toppen og bunnen av slitebanen. Installasjon kan gjøres ved hjelp av selvskruende skruer.

Rette trinn er enkle å lage. For å gjøre dette er treplater festet til de horisontale fremspringene til stringerne, og skruer skruehodene så dypt som mulig. Bredden på slitebanen bør være 2-3 cm større enn slitebanen på stringeren. En slik side vil gi et attraktivt utseende til strukturen og gjøre den tryggere.

For å gjøre oppviklingstrinn vanskeligere, brukes 2 metoder for dette:

1. Under trinnene er det laget blindspor i støttesøylen. I dette tilfellet bør bredden på sporene gjøres et par millimeter mindre enn tykkelsen på brettet. Dette vil gjøre festet så sterkt som mulig. Sporene må kuttes i samsvar med plasseringen av de roterende elementene.
2. Gjennomgående hull er laget i operasøylen for trinnene. Kuttet skal være lik tykkelsen på brettet. Elementene kobles sammen med trelim og en metallstift inne i støttestolpen.

I begge tilfeller er den ytre delen av trinnet festet til en ramme av opprullingsstrenger eller støttestolper ved hjelp av selvskruende skruer og trelim. Etter å ha utført arbeidet, må du kontrollere det ved hjelp av et bygningsnivå.

Montering av gjerder

På siste trinn av monteringen av trappen mellom etasjene, installeres gjerder, som består av balustere og rekkverk. Denne delen av bygningen gir praktisk løft og beskytter mot fall.

Først må du installere balustrene. De må tåle at en person uansett størrelse lener seg på rekkverket. For å gjøre dette er det viktig å følge anbefalingene.

Balustre er laget av sterkt, glatt tre uten knuter eller skader. Høyden deres varierer mellom 90-110 cm, noe som tilsvarer behovene til en person med gjennomsnittlig høyde. Samtidig kan også barn og høye personer holde seg i rekkverket.

For å sikre at strukturen ikke belaster plassen, men samtidig forblir trygg, må du lage et gap mellom balustrene innen 15-20 cm. Et slikt gap vil ikke tillate selv et barn å falle ned trappen.

Den nedre kanten av balustrene er festet til trinnene. For dette formål brukes forskjellige festemidler. Listen viser fordeler og ulemper ved hvert alternativ:

1. Stålstendere. Den mest pålitelige festemetoden, som kun er egnet for trapper på stringers. Dette er metallstenger som kan være glatte eller gjenget. For å installere den første typen, er det laget et hull i balusteren, hvis diameter er lik diameteren på pinnen og dybden er minst 4 cm. Flytende spiker helles inn i hullet og pinnene slås ut. Deretter festes balusteren med hårnål til trinnet på samme måte. Når du bruker en gjenget stang, gjør hullet 1 mm mindre enn diameteren på stangen, skru det deretter på balusteren og tråkk med en låsemutter.
2. Skjult reduksjonsfeste. Denne festemetoden lar deg gjøre forbindelsen sterk og usynlig. Festeanordningen er en metallplate med hull for hjørnene og for en bolt i midten. Platen festes til utsparingene på trinnene med selvskruende skruer. En bolt er skrudd inn i underkanten av balusteren. Boltehodet senkes så ned i fordypningen i midten av platen og drives inn i den smale delen med en hammer.
3. Tredybler. Denne typen feste kalles også en spisepinne.Montering på trestenger er pålitelig, men ikke demonterbar. For å gjøre installasjonen bores det et hull i både trinnet og balusteren. Hetten dyppes i trelim og fin sagflis, og kjøres deretter inn i de forberedte fordypningene.

Det anbefales ikke å feste balustere med selvskruende skruer. Hvis dette gjøres, vil strukturen vise seg å være upålitelig, siden festepunktene blir løse over tid.

Etter montering av balustre festes rekkverket. For å gjøre dette, må den øvre delen av de støttende vertikale elementene lages i en vinkel som tilsvarer trappens helling.

Rekkverket festes til balustrene ved hjelp av stålpinner eller tredybler. For å gjøre dette settes stangen inn i hullene i den nedre delen av rekkverket og den øvre enden av balusteren. Kan limes med løst lim og monteres på stål- eller trestang gjennom én baluster.

Det anbefales ikke å bruke selvskruende skruer for å feste rekkverket. Ellers vil det ikke være mulig å gjøre rekkverket helt glatt.

Etter at installasjonen av trappen er fullført, blir fordypningene fra skruehodene puttet eller dekket med dekorative plugger.

Trappen renses for støv og sagflis. Deretter blir de belagt med flere lag lakk eller impregnert med beskyttelsesmidler og en spesiell olje for treprodukter påføres.

Stigesikkerhet og nyttige tips

Det er veldig viktig å gjøre trappene pålitelige og trygge. Derfor må de anbefalte designparametrene følges. Dette gjelder spesielt bredden og høyden på trinnene, trinnet mellom balustre.

Heisen skal gjøres brannsikker. For å gjøre dette, bruk spesielle impregneringer og plasser trappene vekk fra elektriske og gassapparater.

Å lage en trapp med egne hender er ikke vanskelig hvis du forbereder riktig tegning og leser trinn-for-trinn-instruksjonene. For å gjøre arbeidet enklere, kan du bestille ferdige komponenter av strukturen. I dette tilfellet gjenstår det bare å gjøre montering og installasjon.