Gjør-det-selv monolitisk septiktank i betong: diagrammer og regler for å arrangere en septiktank i betong

Den optimale løsningen for å organisere behandlingen av husholdningsavløpsvann i en privat husholdning er en monolitisk septiktank i betong. For å installere det, kan du leie et team eller gjøre alt selv. Dette vil redusere budsjettet ytterligere, er du ikke enig? Materialer for konstruksjonen kan enkelt kjøpes i byggebutikker.

Vi vil fortelle deg i detalj hvordan du bygger en monolitisk septiktank. La oss se på hvilket betongbehandlingsanlegg som er best å velge for nettstedet ditt. Her vil du lære hvordan du tar vare på et autonomt kloakksystem og hva du skal gjøre med avløpsvann behandlet i en septiktank.

Vi tilbyr trinnvise instruksjoner for uavhengige hjemmehåndverkere. En visuell oppfatning av informasjon vil gis av nyttige diagrammer, fotosamlinger og videoinstruksjoner.

Typisk design av en monolitisk septiktank

Standard septiktanker i betong for hytter og hus har fra ett til tre tilstøtende kammer. Mellom dem beveger avløpsvann seg gjennom overløpsrør innebygd i skilleveggene.

På grunn av mange dager med bunnfelling, separasjon av uløselig sediment fra vann og aktiviteten til mikroorganismer, skjer naturlig rensing av avløpsvann. Alle kamre i det septiske systemet brukes kun til avsetning.

Du kan ikke lage et filter godt ved siden av. Over tid vil dette føre til deformasjon av hele septiktanken, så du må installere et filtersystem separat. Det må velges ut fra området og ønsket kvalitet på rengjøringen.

Dette kan være en frittstående brønn, en filtergrøft eller filterfelt. Rensesystemet kan installeres etter installasjon av et monolitisk septisk system, men i dette tilfellet må skyttergravene graves manuelt. Det vil være umulig å bruke utstyret, da det kan skade rør og tak.

Spesifikasjoner for et enkeltkammer rengjøringspunkt

En septiktank som har ett kammer kalles en avløpsgrop. Enheten involverer ikke flertrinnsbehandling og tjener først og fremst til lagring av kloakk med påfølgende pumping.

Avfall pumpes ut og transporteres ved hjelp av en spesialmaskin. Ulempen med et slikt dreneringssystem er dets raske fylling og kostbart vedlikehold.

I en enkammers septiktank renner det bunnfallende vannet inn i kloakkrøret og gjennomgår videre behandling i et filtreringsfelt eller filterbrønn. Faste fraksjoner som har lagt seg til bunnen må pumpes ut hver 4.-6. måned

Dybden i diagrammet til denne septiktanken i betong er 2 m, den er designet for å betjene to til tre personer. På grunn av manglende rengjøring og drenering renner beholderen raskt over.

Et alternativ til en monolitisk enkeltkammer septiktank er kloakk av betongringer, anbefaler vi at du gjør deg kjent med funksjonene til strukturen.

Opplegg av en to-kammer versjon

I dette systemet gjennomgår vannet en foreløpig bunnfelling før det slippes ut eller pumpes. I henhold til sanitære standarder kan slikt vann slippes ut i bakken. Fordelene med dette systemet ligger i dets kompakthet. Med samme volum tar to frittstående beholdere laget av armerte betongringer mer plass enn en monolittisk betongkonstruksjon.

Diagrammet viser proporsjonene til det septiske systemet. Den optimale størrelsen på mottakskammeret bør overstige volumet til den andre sedimenteringstanken i forholdet 1:3 (+)

Denne septiktanken har en innvendig betongskillevegg, som gjør at vannet kan sette seg i to trinn. I tillegg kan den utstyres med en sensor som signaliserer overløp.

Det andre overløpet i motsatt ende av beholderen er plassert litt lavere enn det første, noe som eliminerer retur av avløpsvann til mottaksrommet og sikrer spontan overløp av den utfelte væsken inn i neste kammer.

En to-kammer avløpsgrop må pumpes ut en gang i året, en ett-kammer - hver 3.-6. måned, dvs. 2-3 ganger oftere. En to-kammer vil kreve mer byggekostnader, men på sikt vil overskridelse av budsjett raskt lønne seg

Hvordan bygge en to-kammer septiktank ved hjelp av betongringer, skrevet her. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med dette materialet.

Nødvendig verktøy og materialer

For å installere en septiktank i betong med egne hender, trenger du følgende materialer:

1. ASG (2,5 t).
2. Sement (18 poser á 50 kg).
3. Flytende bitumen (20 kg).
4. Jernhjørne 40 x 40 (25 m).
5. Jernplate 2 mm tykk 1.250 x 2.0 m (1 stk).
6. Plater av kryssfiner 1,5 X 1,5 m (8 ark).
7. Flat skifer 1500x1000x6 (6 l).
8. Polyetylenfilm (to til tre kutt med et totalt areal på 13 x 9).
9. Plater 40 x 100 mm.
10. Mykner (avhengig av type per 5,9 kubikkmeter betong).
11. Tråd med et tverrsnitt på 0,6 mm (målestørrelse avhenger av tettheten til nettet).
12. Stenger 50 x 50 mm.
13. Murstein (120 stk.).
14. Rør for utvendig avløp (individuelt, avhengig av avstand).
15. Rør for intern avløp (individuelt, avhenger av design).
16. Grenrør (individuelt, avhenger av designet).
17. Fittings (i henhold til antall rørkoblingspunkter).
18. Tetningsmasse (1 stk.).
19. Skruer (300 stk.).
20. Skjæreskive for metall (1 stk.).
21. Slipefeste for vinkelslipere (1 stk.).

For å installere en septiktank i betong trenger du følgende verktøy og utstyr:

Alle beregninger av materialer ble utført for en monolitisk septiktank i betong med dimensjoner: bredde - 2 m, lengde - 3 m, dybde - 2,30 m.

Konstruksjon av et monolittisk septisk system

Kompleksiteten i installasjonen tvinger mange til å kjøpe ferdige armerte betongkonstruksjoner. Bruken av dem gjør at installasjonen kan utføres mye raskere.

Det vil ta et par dager å organisere et septisk system fra ferdige elementer, og å installere en monolitisk betongstruktur vil det ta mer enn en måned, inkludert konstruksjon av forskaling og en teknologisk pause tildelt for herding av betongsteinen.

Hvert trinn, fra utgraving til sveising av luker, utføres i streng rekkefølge. Før du begynner å jobbe, må du hamstre i tide eller sørge for hjelp med andre mennesker på kommersiell basis.

Siden røret som går ut av huset/badet og inn i septiktanken må legges med en normativ skjevhet, Det er bedre å forberede en grøft for det på forhånd. Dette er nødvendig for nøyaktig å bestemme høyden på rørledningens inngang til betongkonstruksjonen.

Utvikling og klargjøring av gropen

Siden gropen skal brukes som en form, er det nødvendig å gjøre kantene så glatte som mulig. Utgraving skal utføres uten bruk av maskiner eller kun i innledende fase.

Kantene på gropen må trimmes manuelt. Med jevne mellomrom må du sjekke jevnheten på overflaten. For å gjøre dette må du bruke et nivå. For å sikre at hjørnene er jevne, må du periodisk måle med en konstruksjonsvinkel.

Overflødig jord må fjernes eller fordeles jevnt over stedet. Etter å ha fullført gravearbeidet, er det nødvendig å legge en plastfilm i bunnen av gropen. Den kan bestå av flere seksjoner.

Filmen skal dekke gropen helt. Å bruke polyetylen tjener to formål. Det reduserer forbruket av sementmørtel og fungerer også som ekstra vanntetting. Skjøtene til polyetylenplater trenger ikke å forsegles. Filmen kan festes med murstein, så den vil ikke bevege seg under sterke vindkast.

For å gå ned i gropen kan du sette sammen en stige fra skrapmaterialer. Dersom dybden er betydelig, kan jord transporteres i bøtter langs trappene

Konstruksjon av forskaling for å helle blandingen

Levetiden til hele konstruksjonen avhenger av hvordan forskalingen er installert. Siden det vil være et volum av væske inne i beholderen, vil det utøve trykk på veggene til beholderne. Derfor, før du plasserer forskalingen, må du lage forsterkning.

For å gjøre dette kan du bruke forsterkning, strikketråd eller et ferdig nett. Veggene må forsterkes slik at nettet er i midten av monolitten. Avstanden fra de ytre kantene av gropen skal være 7 cm.

Etter veggene er et nett for skilleveggen installert. Den skal plasseres i en avstand på 2 meter fra kloakkrøret. Det skal være to rom. Større for primær setning og mindre for sekundær

Etter å ha installert skilleveggen, kan du forsterke gulvet. Nettet til den skal heves 7 cm fra bunnflaten. Dette er nødvendig for størst mulig bindeeffekt.

Konstruksjonen av forskalingen utføres før installasjonen av forsterkningsrammen. For å gjøre dette må du bygge skjold fra kryssfiner og blokker. Dette skal være to bokser uten bunn. Hver og en er plassert i en beholder.

Deres størrelser:

• for den første tanken: bredde og lengde 1,7 m;
• for den andre tanken: bredde 1,7 m og lengde 0,085 m;

Du må kontrollere at det ikke er hull under installasjonen. Etter organisering av forskalingen og før betong, må du installere overløpene. Hvis du gjør dette etter støping, må du bore hull. Dette kan føre til deformasjon av strukturen.

Montering av overløpsrør

For overløp kreves to rette rør. Det første røret settes på avløpsrørforlater huset. For å gjøre dette må du kutte et hull av passende størrelse i kryssfiner og bringe enden inn i mottakstanken.

Røret festes til røret ved hjelp av en gummiring og tetningsmasse. Avløpshullet til røret skal være rettet nedover.

På skilleveggen mellom de to beholderne skal det settes inn et rør på 40 cm.. Røret festes i kryssfiner på begge sider av beholderne. I endene av røret på begge sider legges rør på, med avløpshull rettet nedover.

Klargjøring og påstøping av betongløsning

Siden lagtykkelsen er liten (15 cm), er det nødvendig å lage en sterk løsning. Først må du ta en beholder for å blande løsningen. Plasser sement og ASG i bunnen i forholdet 1:3.

Vannmengden avhenger av fuktighetsinnholdet i grusblandingen. Konsistensen av løsningen skal være moderat tykk. For å forbedre egenskapene til løsningen, må du bruke en mykner. Mengden av tilsetningen avhenger av sementstoffets merke.

For å gjøre det lettere å helle sementmørtel i de trange rommene mellom forskalingen og plastfilmen, kan du bruke en renne av metall, et halvrør eller en avløpsrenne. Dette vil tillate at løsningen helles jevnt, og unngår dannelse av hulrom.

På denne måten kan du fremskynde fyllingsprosessen. Det er bedre å fylle hele volumet på en dag. Slik monolittisk betong vil vare lenger, siden det ikke vil være noen delaminering i sementsteinen langs støpegrensen på forskjellige dager.

Du kan starte med veggene eller gulvet. Dette er ikke spesielt viktig. Etter å ha fullført betongarbeidet, må du vente til løsningen er helt stivnet og herdet. I følge byggeforskriftene tar dette 28 dager eller mer.

Herdehastigheten avhenger av omgivelsestemperaturen. Når betongen tørker, endrer den farge og blir lysere.Strukturen som helles inn i forskalingen må beskyttes mot uttørking med våt sagflis eller polyetylen.

Frysing av sementsteinen i herdeperioden må utelukkes helt. Etter den angitte perioden kan forskalingen demonteres.

Apparat for øvre tak

Installasjon av overetasjen begynner med installasjonen av rammen.

Den består av jernhjørner, som er installert i følgende rekkefølge:

1. Fire hjørner, 3 meter lange, må legges på veggene til septiktanken. Ett hjørne på hver kant og to tett inntil hverandre i midten av beholderen.
2. Flere tverrgående hjørner er lagt på toppen, og danner et gitter. De må legges under hensyntagen til størrelsen på fremtidige luker.

Den resulterende strukturen krever ekstra festing. For å gjøre dette må du lage hull i hjørnene og feste dem til betongbasen ved hjelp av ankre. De tverrgående hjørnene må festes med bolter eller spesialskruer.

Etter montering av hjørnene er det nødvendig å kutte ut passende firkanter fra flate skiferplater. Etter dette må skiferplatene legges på toppen av risten. For å forhindre at løsningen lekker, er det verdt å behandle leddene med flytende bitumen.

Deretter må du gjerde omkretsen av lukene med brett. Det er bedre å gjøre dem tilstøtende. I tillegg til luker, plasser i tillegg forskaling over hele gulvarealet. Etter dette må du sette inn ventilasjonsrøret ved å lage et hull i skiferen over det andre kammeret.

Etter ferdigstillelse av installasjonen av røret kan du fylle overlappingsområdet med løsningen. Etter at løsningen har tørket og herdet, må forskalingen fjernes.

Tomrommet for luker skal kles med murstein slik at de ikke stiger over overflaten.Mørtel for legging av murstein må lages uten fyllstoff, ved bruk av sement og sand

Siden mengden sand som kreves er liten, kan du sikte ASG. Proporsjonene av løsningen kan være 1:4. Etter ferdig muring skal det herde. Dette tar 2-3 dager. Etter å ha ventet denne perioden, kan du isolere og begrave gropen. Med jevne mellomrom må du komprimere jorden.

Produksjon av kumlokk

For å forhindre at det septiske systemet overkjøles og rusk kommer inn i det, er det nødvendig å installere luker. Deksler for dem kan være laget av tre og metall. Tredekselet monteres som innvendig.

Den beskytter mot temperaturendringer, og isolasjon er plassert på den. For å lage det kan du bruke kryssfiner eller separate brett spikret sammen. Dekselet trenger ikke å festes til markisene, det må være avtagbart.

Ytterdekselet skal være laget av metall. For å gjøre dette trenger du en konstruksjonsvinkel (40x40). En kant for luken er sveiset fra den, som er festet til basen ved hjelp av ankere.

Det er nødvendig å kutte dekselet fra et metallark til størrelsen på felgen. Kantene må behandles med et slipefeste for en vinkelsliper. Baldakiner må festes til lokket. De kan sveises eller boltes. Etter dette festes dekselet til felgen på samme måte.

For nakkene på en hjemmelaget septiktank kan du lage to eller ett felles lokk fra et brett. Det vil måtte endres med jevne mellomrom. Området rundt er fylt med jord, og lokket lukkes med vannavvisende materiale.

Riktig pleie av septiksystemet ditt

Under drift blir eventuelle kloakkrør periodisk belagt på innsiden med et fettete belegg, noe som reduserer gjennomstrømningen. Den må fjernes med spesielle midler.

De kan være kjemiske eller bakterielle. Produkter basert på mikroorganismer å foretrekke, siden de ikke skader rørene og ikke fører til døden av mikrofloraen inne i septiktanken.

Om vinteren, når temperaturen synker til -25 grader Celsius, er det nødvendig å isolere lukeåpningene. Ellers vil prosessene med å behandle organisk materiale i beholdere bremses, noe som vil føre til redusert rensing.

Hvordan bruke renset avløpsvann?

Renset og desinfisert vann i en septiktank kan brukes til å vanne planter og trær i en personlig tomt. Det utmerker seg med en liten prosentandel forurensning (10 -15%).

Renset vann er ganske egnet for bruk til husholdningsformål. Dette vil redusere vannforbruket betydelig for å vanne hagen eller hagen din om sommeren. Dette betyr at det vil spare penger.

Bruk av pumpeutstyr innebærer strømforbruk. For å gi strøm kan du bruke et laveffekts solcellepanel og et batteri

Innen et par års drift vil systemet betale seg fullt ut, siden det ved hjelp av solenergi omdannet til elektrisitet er mulig å redusere forbruket av elektrisitet levert av sentraliserte nettverk. Solcellebatteri ganske i stand til å dekke pumpens behov.

Pumpen kan pumpe ut vann fra en sekundær eller tertiær sedimenteringstank, samt overflødig slam fra mottakskammeret. Det utpumpede slammet kan brukes til kompostmodning. Den brukes som en uavhengig gjødsel eller i blanding med andre komponenter.

Du kan helle det resterende organiske materialet i kompostgropen. Dette kan omfatte nedfallne løv, ugress og gjødsel. Etter tre til fire år med råtnende oppnås en utmerket gjødsel som øker fruktbarheten til jorden i hagen.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Den første videoen viser prinsippet om å konstruere en septiktank i betong før du fyller med sementmørtel:

Den andre videoen viser hellestadiet, demontering av forskalingen og det endelige utseendet til septiktanken:

Dette er et av de mest budsjettalternativene. Produksjonen er billigere enn dens betonganalog laget av ringer, for ikke å nevne fabrikkproduserte biologiske behandlingsstasjoner. Prisgapet er mer enn 50 000 rubler, inkludert installasjon.

En annen fordel med designet er holdbarhet. Betong brytes ikke ned, men blir delvis ødelagt når den utsettes for fuktighet. Dette kan unngås ved å behandle tankveggene med flytende vanntettingsmaterialer.

Legg igjen interessante fakta om konstruksjonen av en monolittisk septiktank i betong eller en historie om hvordan du fylte den selv i blokken nedenfor. Her kan du stille spørsmål og dele nyttig informasjon.