Hvordan bygge en kloakk fra betongringer: diagrammer + trinn-for-trinn-guide

Leter du etter den enkleste måten å samle og delvis resirkulere kloakk til din dacha eller sesongbaserte hjem? Enig i at installasjon av kloakk vil forbedre området betraktelig og gjøre oppholdet utenfor byen så komfortabelt som mulig. En vanlig avløpsbrønn laget av betongringer vil gjøre jobben, men du vet ikke hvordan du bygger den riktig?

Vi vil hjelpe deg med å forstå denne typen septiktank - artikkelen diskuterer utformingen av gropen og populære konstruksjonsordninger. Prosessen med å designe en cesspool fra ringer med beregning av det nødvendige volumet analyseres i detalj, og dens fasede konstruksjon er beskrevet.

Materialet leveres med visuelle fotografier og diagrammer, og det gis videoanbefalinger for konstruksjon fra erfarne håndverkere. Metoder for å dekorere et teknisk hull vurderes også.

Design og formål med kloakkbrønnen

Avløpsbrønner, som septiktanker, tjener til å samle kloakk. Men dette er primitive strukturer som ikke er i stand til å rense væske.

I lagertanker spaltes avfallet kun delvis, i motsetning til VOC, hvor avløpet deles i fast avfall og væske, som blir ytterligere klaret og når en renhet på 60-98 %.

Alle varianter dreneringsgroper kan deles inn i to kategorier:

• forseglede lagringsbeholdere;
• dreneringsgroper med filterbunn.

For brukere er to forskjeller viktige - utformingen av bunnen av tanken og hyppigheten av avfallsfjerning. Den første typen beholder hele volumet av kloakk, så det tømmes ganske ofte, en gang hver 1-2 uke.

For den andre typen grop kalles kloakkbiler sjeldnere, siden beholderen fylles litt saktere. Noe av væsken siver gjennom et slags filter som erstatter bunnen og kommer ned i bakken.

Diagram av en enkel kloakk. Vanligvis er den utformet på en slik måte at volumet på tanken er tilstrekkelig og avfallet ikke stiger over kloakkrøret

Ved første øyekast er det andre alternativet mer akseptabelt, men det kan bare brukes til behandling av grått avfall.

På lage en grop uten bunn en rekke faktorer må tas i betraktning:

• sanitære krav;
• jordtype;
• tilstedeværelse og plassering av akviferer.

Hvis jorda i det valgte området er leireholdig og ikke raskt kan absorbere vann, er det ingen vits i å lage en filterbunn. Det er det samme med akviferer – det er fare for forurensning og miljøskader.

Det finnes mange løsninger for kloakkbrønner: bygge mursteinskonstruksjoner, betong eller bildekk. Betongkonstruksjoner og ferdige plastbeholdere anses som de mest pålitelige.

Betongtanker, laget ved å bygge forskaling og helle, er vanskeligere å konstruere enn analoger laget av ferdige ringer, som vi vil dvele på mer detaljert.

Opplegg av en dreneringsgrop med filterbunn. Luftinntaket er installert så høyt som mulig slik at den ubehagelige lukten som er karakteristisk for kloakklagertanker ikke forstyrrer det komfortable livet

En brønnbrønn laget av sylindriske betongemner i sin ferdige form er en brønn fra 2 m til 4 m dybde. Ringer i mengden 2-4 stykker legges oppå hverandre, sømmene er forseglet.

Det nedre elementet, avhengig av typen grop, kan være lukket eller helt fraværende. Noen ganger, i stedet for et ferdig fabrikkemne, plasseres en betongplate på bunnen.

Den øvre delen er utformet i form av en hals med teknisk luke og tettlukkende lokk.

Hovedlagerdelen av tanken er nedgravd ca. 1 m, siden tilførselskloakkrøret må være under jordens frysenivå. Volumet på beholderen velges under hensyntagen til mengden daglig avfall.

Hvorfor er dreneringsgroper attraktive?

Den største fordelen med stasjoner er deres rimelige pris. Det er av denne grunn at mange stopper ved den enkleste enheten i stedet for å kjøpe en dyrere og mer funksjonell septiktank.

Avløpsbrønnen er også praktisk for de som sjelden kommer til dacha - bare i den varme årstiden eller utelukkende i helgene.

Hvis det er relativt få kloakkavløp og det etableres regelmessig avfallspumping, er et kloakkbrønn egentlig et passende alternativ.

Men for store mengder avfall er det bedre hente en septiktank - et dyrere apparat som delvis renser avfall og reduserer forurensning av hagejord til et minimum.

Sistnevnte er mulig hvis en modell med filtrer godt eller en infiltrator.

Skjematisk fremstilling av en absorpsjonsbrønn - en kloakkbrønn med filterbunn.Installasjonsforhold: sand- eller sandholdig leirjord, lav plassering av akviferer, pukkfilter med en tykkelse på minst 1 m

Ulemper med en kloakk som kan føre til at man nekter å bygge den:

• begrenset volum;
• behovet for hyppig pumping;
• lav (eller null) grad av avfallsbehandling;
• en spesifikk lukt som er vanskelig å bli kvitt.

De som ønsker å installere en filtrerende kloakkstruktur, bør vite at fra tid til annen, sammen med pumping, må de rengjøre og til og med erstatte filteret - grus- eller pukklaget i bunnen av gropen.

Gjennomgang av populære byggeordninger

Selv konstruksjonen av de to hovedtypene av avløpsbrønner kan ha nyanser. La oss se på funksjonene til de mest populære ordningene med betongringer.

Det første opplegget er en forseglet oppbevaringsbrønn laget av to standardringer og en smalere ring for nakken.

Diagram med dimensjoner: 1 – betongemne med en diameter på 1 m; 2 - takdeksel av tre; 3 - betongemne med en diameter på 0,7 m; 4 - halsring; 5 - luke; 6 - ventilasjonsrør; 7 - overlapping; 8 - betongbunn; 9 – utjevning av sementmasse

Følgende diagram viser tydelig forskjellen mellom en lagertank og en tank med filterbunn.

En betongfilterbrønn har to grunnleggende forskjeller: perforerte vegger av sylindriske emner som danner veggene, og det fullstendige fraværet av en bunn, som erstattes av en filterbelastning av knust stein

Det tredje alternativet er en modernisert lagertank, en primitiv septiktank.

I stedet for en tank er to installert: den første tjener til mekanisk rengjøring av kloakk, den andre spiller rollen som en filterbrønn.Behandlingsprosessen for anaerobe bakterier skjer i begge avdelingene

Ved hjelp av en todelt lagertank med overløp mer hensiktsmessig, da det øker graden av miljøvennlighet. Noen ganger brukes modeller med tre rom - jo flere det er, desto mer effektiv blir avløpsvannbehandlingen.

Kort fotomanual om gropkonstruksjon

Konstruksjonen av en kloakk ved bruk av betongringer inkluderer en rekke tradisjonelle trinn.

For at leserne skal kunne visualisere prosessen, foreslår vi at du gjør deg kjent med fotoreportasjen til byggherrene:

Prosjektforberedelse og beregninger

Ved å starte byggingen uten forberedelse risikerer du å bryte sanitære standarder og lage en enhet med begrensede funksjoner. For at kloakkbrønnen skal fungere 100%, er det nødvendig å sørge for alle nyansene og kompleksiteten i konstruksjonen.

Trinn #1 - bestemme plasseringen for avløpshullet

Når du velger et sted for en cesspool, er det viktig å vurdere to punkter: enkel vedlikehold og overholdelse av sanitærstandarder.

Følgelig, for å lette installasjonsprosessen og bedre funksjonalitet til hele kloakksystemet, må tanken installeres så nært huset som mulig.

Mange gjør nettopp det - de begraver beholderen 2-3 m fra bygningen, tar ikke hensyn til lukten og glemmer normene og reglene for bruk av dreneringsgroper og ulike typer septiktanker. Den anbefalte minimumsavstanden fra gropen til huset er forresten 5 m.

Et diagram som viser hvor langt et avløpsbrønn skal være fra vannkilder, trær og veien.Dessverre overholdes ikke standardene alltid på grunn av det begrensede området til hageplottet

Diagrammet kan suppleres med følgende informasjon:

• forseglet beholder installert i alle typer jord;
• tank med filter - kun i sandholdig, godt absorberende og permeabel væske.

Basen av filterstrukturen må være minst 1 m høyere enn akviferen.

For å bestemme dybden av akviferer, er det bedre å søke informasjon fra en design- eller boreorganisasjon som har utført geotekniske undersøkelser eller boret en vannbrønn i byggeområdet.

Trinn #2 - beregne volumet av beholderen

For å bestemme størrelsen og volumet til brønnen, må du gjøre enkle matematiske beregninger. Hvis en fast bolig har dusj, toalett og vaskemaskin, mottar 1 person ca. 150-200 liter kloakk hver dag.

La oss anta at du vil installere en forseglet avløpsbrønn på gårdsplassen til et hus hvor det bor 3 personer - det viser seg å være 450-600 liter per dag.

Ikke glem at når vi beregner, tar vi hensyn til minst 3 ganger beløpet, det vil si at vi multipliserer med 3 igjen, vi får 1,35-1,8 m³. Dette er minimumsvolumet.

Det er ikke nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til halsen og deler av brønnen som er plassert over inngangen til kloakkrøret. Det vil si at det resulterende volumet er parametrene til delen som ligger under rørledningen.

Noen ganger er de basert på tidspunktet for å ringe støvsugerne. Hvis samme familie på 3 serveres hver uke, blir det: 150 l (200 l) x 3 x 7 = 3,15 m³ (4,2 m³). En gang annenhver uke – 6,3 m³ (8,4 m³).

Tønnene på avløpsmaskiner er ikke bunnløse, i gjennomsnitt rommer de omtrent 3,5 kubikkmeter avfall, så de kan ikke tømme en stor beholder fylt til randen

Hvis et offentlig verktøy eller et privat selskap som betjener nettstedet ditt har et kjøretøy i flåten med en tank på 6-8 m³, er det fornuftig å installere tanken med maksimalt volum.

Trinn #3 - valg av betongringer

Volumet av cesspoolen beregnes basert på størrelsen på ringene, så det er lettere å kjøpe modeller fra utvalget til et selskap som ligger i nærheten, siden levering vil være nødvendig.

Typiske ringstørrelser:

• høyde - 0,89 m;
• diameter - 1m.

Ringer med disse størrelsene produseres av nesten alle armert betongfabrikker. For en liten familie er tre emner nok, pluss en hals og bunn.

Armerte betongringer (som indikerer høyde, diameter og veggtykkelse) og tilleggselementer for konstruksjon av brønner og avløpsbrønner (+)

Byggingen av kloakkbrønner er så populær at fabrikkene begynte å produsere komplette sett for konstruksjonen deres.

Settet inkluderer:

• nedre element med bunn;
• standard ringer fra 1 til 5 stk. — en større mengde vil forårsake vanskeligheter med rengjøring og pumping;
• innsnevret nakke;
• toppetasjeplate med hull for luke.

Ringer kan være vanlige eller perforerte for absorpsjonsbrønner. Luke og deksel kjøpes separat.

I tillegg til standard betong ringer meter diameter, kan du finne større emner.

Ringer med fjær-og-not-låseforbindelse bør foretrekkes, som garanterer en høyere grad av tetthet og styrke til den ferdige strukturen.

Trinn #4 - klargjøring av materialer og leie av utstyr

I tillegg til et sett med betongemner, kan følgende byggematerialer være nødvendig:

• stifter for tilkobling av deler;
• tetningsmiddel for tetting av sømmer;
• bitumenmastikk eller annet materiale for å tette tanken fra innsiden og utsiden;
• sement for å styrke tilbakefyllingen;
• pukk, grus og sand for klargjøring av avrettingsmasse eller filterlag.

Ikke glem bøtter, spader og vinsjer for graving.

Det er ikke mulig å levere betongringer selv - for store og tunge deler må du leie en lastebil.

Hvis byggeplassen ikke har en vinsj, er det bedre å bestille spesialutstyr med en manipulator. Én person kan ikke gjøre det. Det eneste du kan gjøre selv er å grave en grop.

For å installere arbeidsstykkene kreves det minst 2-3 par arbeidere pluss en lastebilsjåfør.

Vekten av et armert betongemne med en diameter på 100 cm og en høyde på 89 cm er omtrent 600 kg, så installasjonen av betongringer utføres ved hjelp av en kran og et team av arbeidere

Det ideelle alternativet er hjelp fra venner som du kan forhandle en lav betaling med. Hvis du ikke har spesialutstyrsdrivere eller installatører blant vennene dine, kan du leie en bil og betale for tjenestene til et team med arbeidere.

Ofte tilbys hjelp fra profesjonelle installatører av et selskap som selger ringer til brønner og dreneringsgroper.

Instruksjoner for å bygge en kloakk

Installasjonen av hver spesifikke tank har sine egne nyanser knyttet til egenskapene til landskapet, jord, plassering av kloakknettet, etc. Vi vil se på et typisk diagram for å konstruere en kloakk.

Trinn #1 - graveutvikling

Første trinn er jordarbeid. De kan gjøres alene (lange, harde og gratis) eller ved hjelp av et team (raske og morsomme, men for penger).

Hvis det er mulig, kan du bruke en minigraver, da trenger du bare arbeidere for å "slipe" veggene og jevne bunnen av gropen.

Formen og dimensjonene til gropen må samsvare med konfigurasjonen og dimensjonene til tanken. Følgelig bør resultatet være en rund brønn, bredden overstiger betongringene med 0,3-0,5 m på hver side rundt omkretsen.

Denne spalten vil være nødvendig for tetting/isolering av konstruksjonen fra utsiden og påfølgende tilbakefylling med komprimering.

En grop for en forseglet kloakk bestående av 2 betongringer. Dybden på kloakkrøret er ca 0,8 m, ferdig høyde på tanken er 2,5 m

Det er en nyanse som ikke bør glemmes - dette er nivået av jordfrysing (informasjonen er relevant for innbyggere i sentrale og nordlige Russland).

Kloakkrøret for avfall og hoveddelen av tanken må være under dette nivået for at systemet skal fungere om vinteren. Hvis du legger nettverket nær overflaten, når frosten setter inn, vil væsken ganske enkelt fryse.

I denne forbindelse, til dimensjonene til arbeidsbeholderen, er det nødvendig å legge til høyden på nakken, som i hovedsak fungerer som et teknisk hull. Halsen skal stikke 15-20 cm over bakkenivå.

Dermed vil tanken bli gravd ned, det samme vil kloakkrøret kuttes inn i den under frysepunktet.

Før byggearbeidet starter, er det nødvendig å utjevne basen med veggene og grave en grøft som fører fra huset (badehus, sommerkjøkken, garasje) til dreneringsgropen.

Når du bygger en grøft, ikke glem at for å unngå blokkeringer, må røret ha en helling mot gropen - omtrent 2 cm per meter.

Stage #2 - arrangement av bunnen

Hvis du installerer en vanlig oppbevaringsbeholder, må bunnen, i likhet med veggene, forsegles. For en struktur laget av betongringer, er det beste alternativet å lage et emne fra samme materiale.

Delen er spesialdesignet for å dekorere bunnen av brønnen og har et spor rundt omkretsen. Det eneste som trengs for installasjonen er en flat, tett base.

Armert betongelement utstyrt med bunn. Designet for konstruksjon av forseglede avløpsbrønner, fungerer som et alternativ til en betongplate eller sementmasse

Mulig innsynkning av basen elimineres ved å helle en sementmasse. Den er tilberedt i henhold til en enkel ordning: for hver del av sement - 4 deler sand. For styrke kan du legge til fin knust stein i forholdet 1:6.

Massen tilberedes i en beholder, helles deretter over hele området på bunnen av gropen og jevnes ut.I løpet av en uke vannes betongmassen lett med vann slik at den ikke blir dekket av sprekker. Det nedre elementet av strukturen installeres ikke tidligere enn en uke senere.

For de som verdsetter tid, finnes det en mer praktisk løsning - en prefabrikkert betongplate. Den er plassert på en flat bunn, og den første betongringen er plassert på den.

Filterbrønnen har ikke bunn som sådan. I stedet tilberedes en "pute" - et filter laget av byggematerialer som beholder fast sediment og lar væske passere ned i bakken.

Kolonier av anaerober, bakterier involvert i prosessen med nedbrytning og rensing av avfall, legger seg på fyllingen av pukk eller grus.

Tykkelsen på den underliggende tilbakefyllingen varierer:

• grunne hull – fra 0,3 m;
• tanker på 3-4 ringer - opptil 0,6-0,7 m.

Tykkelsen på filterbedet plassert i brønnsjakten må være minst 1,0 m.

Arrangementet av lag er som følger:

• bunnlag - sand;
• mellomlag — fin knust stein;
• øverste laget – grov pukk.

I motsetning til en betongtank, er "puten" og filteret utskiftbare elementer. Når de blir tette av fast avfall og slutter å slippe væske gjennom, tas den gamle tilbakefyllingen ut og en ny legges i bunnen av hullet.

Trinn #3 - installasjon av betongringer

Den første ringen, utstyrt med en bunn, er installert direkte på betongplaten (eller avrettingsmassen). Glatt installasjon av delen garanterer en strengt vertikal posisjon av hele strukturen, uten vipping eller forvrengning. Plasser en andre på bunnelementet og forsegl umiddelbart sømmen.

For å tette og vanntette sømmer brukes ulike løsninger, belegg og rullematerialer. Ved å bruke takpapp limt til en bitumenmørtel lukkes fuger og sprekker fra utsiden, det er ikke egnet for innvendig arbeid.

Vanlig sementmørtel regnes også som svak: når jorda beveger seg, blir den sprø, noe som får den til å sprekke og smuldre.

Det er mange moderne modifiserte mastikk og løsninger som har tilstrekkelig styrke og elastisitet. Noen av dem kan påføres våte skjøter eller sømmer som allerede er under vanntrykk.

Involver ulike evner vanntetting av en septiktank i betong for å beskytte veggene mot de destruktive effektene av aggressive kjemiske miljøer, som ofte finnes i kloakk.

Vanntetting av den ferdige strukturen fra utsiden med bitumenmastikk. Utført for å beskytte armert betong mot fuktighet i jorda og øke tetthetsgraden

Her er noen av de effektive midlene for tetting av skjøter og innvendig tetning:

1. Hydro tetninger, som utvider seg ved herding, og lukker eventuelle sprekker tett. Eksempler: Vannplugg, Peneplugg, Hydrostop. Deres eneste ulempe er deres høye kostnader.
2. Løsninger for påføring på hele overflaten: Antihydron, Hydrotex, Bastion.
3. Materialer for fuging dype sømmer, impregnert med Kiilto FIBERPOOL fibergummi - snorer og tau laget av jute, lin, hamp.
4. Gummi tetningslister, for eksempel RubberElast.
5. Flytende glasstilsatt sementmørtel
6. Vannbaserte fugemasser: Peneplugg, Penetron, Penecrit.

Vanntetting av høy kvalitet sikrer strukturell integritet i opptil 35 år.

Etter å ha sørget for at forbindelsen mellom ringene ikke tillater vann å passere gjennom, kan du installere neste del.

Omtrent 20 - 30 cm under dybden av sesongmessig jordfrysing er det nødvendig å lage et innløp for kloakkledningen.På samme trinn legges et rør og kobles til tanken. Koblingspunktet er nøye forseglet.

I de nordlige områdene er rør som går over frysedybden tilleggsisolert, det samme er den øvre delen av lagertanken.

Hvis rørledningen er riktig tilkoblet, bør utløpet til hovedledningen være over gjennomsnittlig avløpsvannnivå. Toppen av tanken forblir fri

Halsen monteres på 3. eller 4. ring, deretter gulvplaten. Den fabrikkproduserte platen har et rundt hull for luken. Et annet hull med mindre diameter er nødvendig for ventilasjonsrøret.

Siste touch er tilbakefylling. Hvis du legger tørr sement til jorda, vil påliteligheten til strukturen øke, og risikoen for ødeleggelse av jordbevegelser vil avta.

Trinn #4 - design av det tekniske hullet

Det beste alternativet for utvendig design er kloakkluke med tettsittende lokk. Dens rimelige motstykke er ganske enkelt et trelokk festet til hengsler.

Luken er nødvendig for å utføre service på kloakkbrønnen - pumpe ut avfall eller bytte ut filterlaget.

Dekorativt deksel i plast for et kum i form av en stor naturstein. Dekker inngangshullet fullstendig, ser ganske naturlig ut mot bakgrunnen av omkringliggende grøntområder

I det siste har det blitt vanlig å kamuflere kloakkkonstruksjoner, spesielt hvis de ikke ser estetisk tiltalende ut. For dette formålet kjøpes dekorative produkter som imiterer grønne områder eller store steiner.

Men du trenger ikke å bruke kjøpt innredning; du kan sette sammen et elegant blomsterstativ fra trelister og dekorere det med blomstrende planter.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Noen få tips fra fagfolk vil hjelpe deg med å bestemme typen grop og bygge en tank fra betongringer i henhold til alle reglene.

Stadier av konstruksjon av en kloakk med detaljerte kommentarer:

Installasjon av betongringer:

Nyttig informasjon om luker:

Som du kan se, er konstruksjon av en kloakk fra betongemner tilgjengelig selv for en uerfaren byggherre. Men husk at for å bygge en funksjonell struktur, er det nødvendig å overholde standarder, en verifisert design, nøyaktige beregninger, og mest sannsynlig vil du trenge hjelp fra installatører.

Hvis du ikke er trygg på dine evner, bør du vurdere å installere oppbevaringsbeholder laget av plast eller til og med en fabrikk septiktank.

Har du personlig erfaring med å konstruere et avløpsbrønn fra armerte betongringer? Vil du dele nyttig informasjon eller stille spørsmål om et emne? Legg igjen kommentarer - tilbakemeldingsskjemaet finner du nedenfor.