Gjør-det-selv pumpereparasjon "Malysh": gjennomgang av de mest populære sammenbruddene

Til husholdningsbehov bruker du en nedsenkbar elektrisk pumpe Malysh, men krever den, som alt annet utstyr, inngrep over tid? Selv om designen er enkel og ganske pålitelig, uten reparasjonserfaring er det vanskelig å finne et sammenbrudd uten å ty til tjenestene til en spesialist.

Enig, det ville være fint å fikse det selv for å spare på kostnadene for en serviceorganisasjonsarbeider som besøker den.

Vi vil fortelle deg hvordan du reparerer Malysh-pumpen selv, uten hjelp fra spesialister. Artikkelen beskriver hovedtyper av feil og måter å oppdage dem på. Ordninger for enheten og montering av komponentelementene til enheten er valgt, noe som forenkler uavhengig arbeid.

For å gjøre informasjon enklere å forstå, tilbyr vi en trinnvis prosess for å fikse feil, ledsaget av en video. Faktisk er dette ikke vanskelig - det er nok å ha et reparasjonssett, som nødvendigvis er inkludert i leveringen av pumpen.

Pumpemodifikasjoner og karakteristiske forskjeller

Vibrerende nedsenkbare pumper oppfunnet for lenge siden. Tilbake i 1891 brukte den russiske ingeniøren V. G. Shukhov prinsippet om vibrasjon for en pumpe. Forresten, omtrent det samme systemet brukes i en bildrivstoffpumpe.

Senere modifiserte argentineren T. Belloc ordningen – den brukes uten endringer i dag.

Det finnes et stort utvalg av nedsenkbare vibrasjonspumper. Men de har alle omtrent samme struktur og prinsippet for reparasjonen deres er det samme

Italienerne var de første som produserte slike enheter for innenlandske behov. I USSR ble utviklingen deres utført på slutten av 1960-tallet av designerne av Dynamo-anlegget i Moskva under ledelse av M.E. Breitor. Og siden 1971 begynte husholdningsvibrasjonspumper å bli produsert i bedrifter i USSR - lidenskapen for forening hadde innvirkning.

Omtrentlig sammensetning av et reparasjonssett for Malysh-pumpen og lignende modifikasjoner

Pumper ble produsert i Jerevan, Livny, Moskva, Bavleni og mange andre bedrifter. Vi kan bare nevne de mest kjente merkene: "Baby", “Neptun”, “Strunok”, “Sega”, “Rucheek”, “Harvest”, “Bosna”, “Chestnut”.

Alle var faktisk forskjellige i navn og kroppsform. Og det er ikke alltid tilfelle. Dette inkluderer også italiensk og kinesisk design. For eksempel "Dzhereltse".

Selv en spesialist kan ikke alltid skille "Strunok" -pumpen fra "Malysh" - bare ved å merke

Alle disse er varianter av samme opplegg. Noen ganger endret navnene seg, men essensen forble den samme. For eksempel var den nå berømte "Kid - M" litt tidligere "Sega" og "Med en drypp". Derfor sammenbrudd av "Rucheyok" og metodene for å eliminere dem ligner veldig på deres nærmeste konkurrent - "Malysh".

Hvis du ignorerer forvirringen med forskjellige navn, kommer alle variasjonene kort ned til tre eller fire typer nedsenkbare pumper:

• "Baby" — en modell av en nedsenkbar elektrisk vibrasjonspumpe med bunnvanninntak. Den kraftigste modifikasjonen av alle, men dårlig egnet for bunnarbeid - den kan plukke opp skitt eller silt fra bunnen og mislykkes.
• "Baby - M" alternativ med overliggende vanninntak. Litt svakere, men den tar ikke opp smuss fra bunnen.Den svikter sjelden på grunn av overoppheting - rett og slett, selv om vannstanden synker og inntaket går tom, avkjøles kroppen fortsatt - den forblir neddykket.
• "Baby - K" - en modell med lavere vanninntak, men er utstyrt med et termisk relé og en tre-leder ledning med jording. Tilstedeværelsen av et termisk relé har en positiv effekt på levetid og pålitelighet, men øker kostnadene. Tidligere var denne modifikasjonen utelukkende for eksport.
• "Baby 3" — kompakt modell med en diameter på 80 mm for smale brønner.

I alle fall er vibrasjonspumper verdsatt for sin kompakthet, billighet og enkelhet. I tillegg tåler de ganske godt vannhammersom oppstår når en vannledning er blokkert, for eksempel. Selv om du ikke bør la deg rive med her heller - så hyppig praksis skader fortsatt pumpen.

Pumper av selv samme modell kan variere litt: polering eller pulverlakkering av kroppen, for eksempel. Men delene deres er vanligvis utskiftbare

Design og prinsipp for drift av enheten

Prinsippet for operasjon er enkelt. Mekanismen for å trekke og løfte vann ved hjelp av et stempel og ventil har vært kjent siden antikken til Heron of Alexandria. Hele forskjellen er at kretsen har blitt redesignet for en elektrisk motor.

Elektrisk vekselstrøm endrer retning flere ganger per sekund. I Russland er standarden 50 Hz. Dette betyr at strømmen endrer polaritet 50 ganger per sekund.

Følgelig vil en jernkjerne plassert i et magnetfelt skapt av en strøm med en slik frekvens vibrere med en frekvens for polaritetsreversering. Hvis et stempel med en ventil legges til en slik kjerne, vil en pumpe vises.

Dette er alle varianter av samme arbeidsopplegg. Det er ikke mye forskjell i prinsippene for reparasjonen deres

Pumpehuset består av to halvdeler. En av dem inneholder en elektrisk spole som skaper et elektromagnetisk felt, og den andre inneholder all mekanikken med en stålkjerne.

Spolen har en U-formet kjerne. Når den er montert, kalles denne delen et åk. Den presses inn i kroppen og fylles med en blanding for tetthet og isolasjon - plastisert bakelittharpiks med en blanding av kvartssand av hensyn til bedre varmeledningsevne.

Den andre halvdelen av huset rommer det hydrauliske kammeret. Den inneholder en kjerne på en gummistøtdemper. Bevegelsen av kjernen korrigeres av en gummimembran. Det er et stempel på kjernen. Og for å styre strømmen av utpumpet væske, er en tilbakeslagsventil installert på inntaksrøret.

Enkelt sagt: spolen er magnetisk, kjernen vibrerer, støtdemperen fungerer som en tetning på huset og returnerer kjernen til en nøytral posisjon, membranen hindrer kjernen i å svinge, stempelet skyver vannet, ventilen sørger for at den beveger seg i én retning.

Det er hele designet - enkelt og effektivt.

Malysh-pumper og modifikasjoner produseres med nedre og øvre vanninntak. Enheter med lavere inntak går oftere i stykker, siden deres konkurrenter har bedre motorkjøling

Hovedtyper av funksjonsfeil og deres årsaker

Alle feil kan reduseres til to typer:

• elektriske deler;
• mekanisk del.

På sin side kan hver av dem deles inn i to undergrupper. Dette er en fullstendig inoperabilitet og delvis avbrudd i arbeidet.

Delvis tap av pumpefunksjonalitet betyr ikke nødvendigvis brudd på regelverket. Noen ganger ligger årsaken i svikt i de enkelte delene. Men la oss starte i rekkefølge.

Type #1 - elektriske feil

Den vanligste feilen er spolefeil. Fullstendig utbrenthet eller sammenbrudd av isolasjon på huset. Løsning fra den sammensatte kroppen forekommer sjeldnere. Det er bare én årsak til funksjonsfeilene - tørr drift, uten vann, noe som får spolen til å overopphetes.

Deretter brenner isolasjonen, blandingen brenner ut og på grunn av forskjellen i termisk utvidelse av forskjellige materialer, delamineres fyllingen og åket faller ut av kroppen.

Noen ganger slutter pumpen å pumpe helt, men huset kan gå i stykker. Dette er det mest ubehagelige sammenbruddet, som bare kan unngås ved å følge driftsreglene.

Ved feilsøking må du demontere den. Takket være den enkle designen kan du uavhengig demontere den i komponentelementene

Type #2 - mekanisk feil

Det er en rekke årsaker og konsekvenser:

1. Kalking av deler. Oppstår ved å pumpe hardt vann. Dette er en hvit kalkavleiring som ligner på kalk i en vannkoker. Dette er ikke spesielt merkbart under drift, men etter langtidslagring, for eksempel om vinteren, kan kalken sette seg fast i stempelet. Feilen er sjelden; som regel gjør den bare demontering vanskeligere og reduserer pumpens ytelse litt.
2. Krenkelse av kroppens integritet. Inntrykket er at det ble nøyaktig kuttet med en fil eller ruter. Vanligvis øverste kant av kroppen. Årsaken er enkel - kontakt med betongoverflaten til brønnen under drift.
3. Pumpens arbeidshulrom er tilstoppet. For eksempel sand. Sand og småstein, grener, alger - alt dette forstyrrer tettheten til ventilen til sengen. Ikke kritisk, men ubehagelig - pumpen utvikler ikke den nødvendige kraften.
4. Løsning av gjengeforbindelser. Oppstår fra vibrasjon, forekommer sjelden. For eksempel løsnes mutterne som fester stempelet.Konsekvensene kan være svært alvorlige - opp til ødeleggelsen av skroget.
5. Brudd på gummiegenskaper. Fører til en reduksjon i pumpeeffekt. I sjeldne tilfeller oppstår fullstendig opphør av ytelsen.

Den mest lunefulle delen og følsom for svekkelse av gummiegenskaper er, merkelig nok, en massiv støtdemper. For elastisk gummi bidrar til at kjernen brytes, for hardt - en reduksjon i vibrasjonsamplitude og tap av kraft.

I tillegg, når kjernen roteres i støtdemperen, faller ikke fremspringet av bunnen av stangen (en del som kalles et anker presses på stangen) helt sammen med åket og er mindre tiltrukket av det. Et hardt stempel beveger vannet dårligere. Et ødelagt stempel pumper ikke i det hele tatt.

Når ventilen mister elastisitet, fungerer det dårligere, men pumpen svikter ikke helt. Vi observerer også når ventiljusteringen brytes.

Noen ganger er det rett og slett et tap av kraft. Ofte er grunnen å skru på pumpen igjen uten å dyppe den i vann. Oftest skjer dette på grunn av forsømmelse av driftsreglene.

For eksempel å henge en pumpe på en stålkabel og uten støtdemper - pumpefestet skal være støtdempende! Derfor inkluderer settet en fiskesnøre eller nylonsnor og en støtdempende ring for feste.

Når du kjenner designet til Malysh-seriens pumper, kan du håndtere reparasjonen av enhetene selv uten problemer.

Feilsøkingsalgoritme

Hvis pumpen nekter å fungere eller gjør det på en eller annen måte lite overbevisende, må du først koble den fra nettverket og fjerne den til overflaten.

Trinn #1 - nøye ekstern inspeksjon

Dette etterfølges av frakopling av tilførselsslangen og visuell inspeksjon. Er det noen synlige skader?

Dessverre kan sprekker i dekselet bare kureres ved å erstatte dekselet fullstendig. Men selv her er det verdt å huske at de ikke bare vises i sprøytestøping - det er en annen grunn skjult et sted.

Hvis huset er intakt, bruk en tester for å sjekke motstanden til spolene og tilstedeværelsen av en kortslutning til huset. Et arbeidsåk vil vise en motstand på ca. 10 ohm. Noen av kontaktene (unntatt jording) skal ikke gi kortslutning til pumpehuset.

Hvis det eksisterer, er det dårlig. Å bytte spolen selv er svært vanskelig og forsøket gir dårlige resultater. Imidlertid vil anbefalinger om dette problemet komme litt senere.

Hvis alt er i orden med huset og det elektriske, må du lufte pumpen. Det vil si, bare blås inn i inntaks- og tilførselshullene. Luft skal strømme fritt i begge retninger.

Men blåser du kraftig inn i tilførselsrøret, bør ventilen stenge og blokkere lufttilførselen.

Hvis dette ikke skjer, indikerer det veltalende et brudd i pumpejusteringen. Da skal vi bare riste pumpen. Ingenting skal rasle inni den. Årsaken til fremmede lyder er avskalling av forbindelsen eller ødeleggelse av den mekaniske delen.

Hvis det er tvil om behovet for demontering, og pumpen rett og slett har mistet strømmen, kan du prøve å gjøre det uten demontering. Først av alt, skyll pumpen med en strøm av vann. Oppgaven er å vaske bort sand og rusk fra innsiden.

Så kan du prøve å legge den i en bøtte med vann. Tilsett 9 % eddik (ca. 100 g per bøtte) eller en pose sitronsyre i vannet. Vi lar den stå i seks timer. Skyll deretter igjen med rennende vann. Hensikten med prosedyren er enkel - å fjerne kalking.

Deretter sjekker vi ventiljusteringen. Den skal ligge løst og ha et gap på 0,5 - 0,8 mm. Bare løsne låsemutteren og klemmutteren på pumpeinntaket og juster.Så snart vi får det til, fester vi det med en låsemutter. Prosessen er enkel å kontrollere.

Vi senker pumpen uten slange ned i en bøtte med vann. Slik at kun slangerøret er synlig. Og slå den på. I en fungerende og justert pumpe stiger vannsøylen med omtrent en meter.

Det er ved denne fontenen vi bedømmer justeringen. Så snart vi får maksimal verdi, fikser vi resultatet.

Vi har listet opp de enkleste. Resten krever demontering.

Stage #2 - en nærmere titt fra innsiden

Det første trinnet er å demontere pumpen. Det er lurt å først lage merker på kroppen. Slik at du kan montere den riktig senere.

Dessverre er det lett å skru ut monteringsskruene kun på en ny pumpe - under drift blir gjengeforbindelsen så oksidert at demontering fortsatt er en oppgave. Den beste hjelpen er tålmodighet og WD40.

Forresten, tidligere, på fabrikken, ble koblingsboltene generelt sett med kjerne for å forhindre at de løsner. I dag opptrer de litt mer humant og bruker muttere med plastlås, det er akkurat det som skal brukes ved montering.

Hvis demonteringen ikke lykkes, må du ty til en baufil eller vinkelsliper (sliper). Bare veldig forsiktig, uten å skade saken. Det er bedre å erstatte standardskruene med innvendige sekskantbolter - de er da lettere å skru ut.

Du bør forresten demontere og sette sammen etter samme prinsipp som bilhjul eller en motorblokk - vi strammer eller løsner festene gradvis, på kryss og tvers.

Etter reparasjoner er det lurt å erstatte standard sporskruer med bolter med et innvendig sekskanthode - de er lettere å demontere

Pumpen deler seg i to halvdeler - åket er fylt med forbindelse i den øvre, og all mekanikk holdes i den nedre.

Trinn #3 - Feilsøking av det elektriske problemet

I den elektriske halvdelen ser vi på forbindelsen. Hvis det har skrellet av, identifiserer vi området ved å banke forsiktig på kroppen med en hammer. Hvis den er liten, kan du prøve å kurere problemet ved å fylle den med epoksyharpiks.

Hvis enheten faller ut av kroppen, påfør et grunt hakk på blandingen (med en kvern) ikke dypere enn 1 mm.

Og vi sikrer monteringen på plass ved hjelp av fugemasse, som brukes ved reparasjon av bilglass. Epoksyharpiks er ikke egnet - det er ikke fleksibelt nok og vil ganske enkelt sprekke senere av vibrasjon.

Det er vanskelig å presse spolen på plass - du kan trenge en presse med en kraft på ca 300 kg. Du kan prøve å spole spolen tilbake hvis den er utbrent. Men dette er mer komplisert.

Først varmes kroppen opp for å fjerne den. Opp til ca 120 grader. Til blandingen flasser av. Det er bedre å gjøre dette i frisk luft - brennende forbindelse er ikke veldig bra for helsen.

Frigjør spolehusene (det er to av dem) fra restene av blandingen forsiktig. Rull den gamle ledningen fra dem. Deretter vikles nye viklinger. Ledning med en diameter på 0,65 mm, PETV-merke.Snu for å snu, omtrent åtte lag hver spole.

Spoleterminalene kobles ved lodding til en fuktbestandig ledning med tverrsnitt 0,75 i dobbel isolasjon. Og så helles spolen inn i huset med epoksyharpiks med tilsetning av kalsinert kvartssand.

Men generelt er denne reparasjonsmetoden ikke veldig pålitelig - på fabrikken lar utstyr og materialer det gjøres mer effektivt. Og elektriske reparasjoner kan bare anbefales som en siste utvei. I andre tilfeller er det bedre å kontakte produsenten.

Elektriske problemer kan løses på egenhånd bare hvis du har erfaring med å utføre slikt arbeid. Ellers blir det billigere å kjøpe en ny del.

Men hvis du har mye fritid og en viklingsmaskin og ferdigheter i å jobbe med elektriske enheter, kan du prøve. Men oftest viser det seg å være billigere å erstatte spolen fullstendig sammen med halve huset. Det er forresten dette de gjør på fabrikker. Dette kan betraktes som en enhetsreparasjon.

Trinn #4 - korrigering av mekaniske problemer

Det er lettere med mekanikk. Fjern enheten forsiktig fra pumpehuset. Først av alt bestemmer vi visuelt problemene: ødeleggelse, brudd, ødelagte skiver og så videre. Hvis det er svart og brenner, sjekker vi det elektriske igjen.

Hvis det er spor av mekanisk slitasje på metalldeler, sjekker vi hullene og støtdemperen og dobbeltsjekker nok en gang den elektriske halvdelen for avskalling av forbindelsen. Dette kan gjøres ved å banke med en hammer - lyden vil være matt på stedet for delaminering.

Det er bare at noen ganger slites åket og ankeret ut fordi spolen beveger seg og faller ut av huset. Dette er ikke alltid merkbart på en gammel pumpe på grunn av forurensning.

Under demontering oppstår noen ganger rifter i membranen og støtdemperen.Membranen påvirker ikke pumpens ytelse spesielt, og hvis den kan limes med gummilim, kan dette være nok. Men i dette tilfellet er det bedre å erstatte støtdemperen.

Vi vasker innsiden av pumpen for å fjerne sand, hvis det er noe. Vi fjerner kalk ved å bruke samme prinsipp som avkalking av en vannkoker - sitronsyre, eddik, avkalkingsmiddel. Bare ikke bruk sterk alkali eller andre kraftige produkter - du må rengjøre saken, ikke løse den opp.

Oftest krever Malysh-pumper demontering og montering etter rengjøring av brønner. De må rengjøres regelmessig for sand og silt.

Se deretter på hvordan stangankeret er orientert i forhold til spolen. Anslagene deres må samsvare. Nei - vi snur den ved å løsne festemutrene. Avstanden fra ankeret til åket skal være 5 - 8 mm.

Denne klaringen justeres ved hjelp av skiver og låsemuttere på bunnen av stangen. En større avstand vil ikke tillate pumpen å utvikle kraft. Alt mindre fører til brudd på åk og anker, og noen ganger skroget.

Hvis ankeret på stangen løsner – noe som er ekstremt sjeldent – ​​sikres det med kjerneboring. Noen ganger sprekker selve stangen i området for stempelmonteringsgjengen eller gjengen blir løs - dette er bare en erstatning.

Hvis stempelet er utslitt eller har mistet elastisiteten, så er alt enkelt. Vi erstatter den med en ny fra reparasjonssettet og justerer gapet mellom den og sengen i kroppen. Denne avstanden bør være innenfor 4 - 5 mm.

Det er enkelt å justere - ved å legge til eller fjerne avstandsskiver 0,5 mm tykke. Du finner dem på selve stangen over og under stempelet.

Når du skifter stempel, vær oppmerksom på stålbøssingen presset inn i midten. Det er enkelt å ta den ut av den gamle og trykke den inn i den nye.Du trenger ikke engang spesialverktøy. Som regel kommer den inn ved å trykke med hånden.

Noen ganger hjelper en skrustikke eller bare en bolt med et par skiver og en mutter - vi setter ganske enkelt stempelet og bøssingen på bolten i rekkefølge og strammer den med en mutter - bøssingen klikker på plass som den skal. Du kan til og med prøve å gjøre dette direkte på stilken.

Membranen skiftes ekstremt sjelden - bare hvis den har smuldret helt opp. Og så, hvis den er intakt og gummien ikke har mistet sin elastisitet, så vær ikke oppmerksom på den. Hovedsaken er at den eksisterer.

En skyvelære med dybdemåler vil være til god hjelp i arbeidet ditt. Dette bruker vi til å måle avstanden fra kroppens sittekant til ventilsengen, og deretter fra ventilen til støtdemperen. Og vi bringer dem på linje.

Pumpeventilen er også enkel å bytte - en skrue og to muttere. Avstanden mellom den og inntakshullet justeres ved å stramme skruen. Som allerede nevnt, bør gapet være i området 0,6 - 0,8 mm.

Støtdemperstang tilbakeslagsventil og stemplet er sikret med låsemuttere. Vi tar dette på alvor.

Hvis denne festingen senere løsner på grunn av vibrasjon, kan det føre til alvorlige skader - dette er nettopp en av hovedårsakene til ødeleggelsen av saken eller svikt i gummideler.

Et viktig element i pumpedesignet er gummiventilen, som er plassert i huset. Det blokkerer hullene for vannutløp, og i fravær av trykk i enheten sikrer dens frie flyt

Vi samler forsiktig. På pumper med topp vanninntak, vær oppmerksom på sammenfallet av hullene i huset og støtdemperen - dette er grunnen til at vi laget merker før demontering av pumpen. Utseendemessig er begge sider like og kan lett forveksles. Hvis dette skjer, vil pumpen rett og slett nekte å fungere.

Som sagt trekker vi husskruene på kryss og tvers, gradvis. Og veldig stramt. Mutrene skal være nye, med plastholder. Grovers skiver vil ikke skade i det hele tatt. Vi husker at pumpen vibrerer kraftig under drift, noe gjengede forbindelser ikke liker.

Vi sjekker alt på nytt. Vi måler motstanden til åkviklingen og blåser pumpen frem og tilbake. Hvis alt er i orden, går vi videre til å teste det i en bøtte med vann. Vi senker pumpen ned i vannet, og lar slangetilkoblingen stå utenfor. Eller vi bruker et stykke kort slange til slike formål. Og vi ser på hvordan vannet vårt pumper. Alt er bra - bra. Svak - juster ventilen.

Etter gjenoppretting av funksjonalitet pumpen er installert i brønnen eller ned i en brønn.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Et lite videotips om reparasjoner og diagnostikk som hjelper deg med reparasjoner:

Vi husker alltid på sikkerhet! Derfor, selv etter å ha kontrollert at spolene er intakte og at det ikke er kortslutning til huset, må du aldri holde pumpen i huset når du sjekker! Alltid kun på dielektrisk fjæroppheng!

Og vi bruker aldri strømledningen til slike formål. Sikkerhet er aldri for mye.

Har du noe å legge til eller har spørsmål om feilsøking av pumpeutstyr? Legg gjerne igjen kommentarer på innlegget. Kontaktskjemaet ligger i nedre blokk.