Kondens i ventilasjon i et privat hjem: årsaker til fuktakkumulering og måter å eliminere problemet på
Eieren av et privat hus må ta hensyn til mange faktorer fra begynnelsen av byggingen til hjemmet er helt klart. Hvis du eier ditt eget hjem, har du sannsynligvis havnet i situasjoner der du måtte planlegge eller gjøre om kommunikasjon. Et viktig poeng kan gå glipp av selv når du jobber med en mester. For eksempel svekker frossen kondensat i ventilasjonen av et privat hus eller på taket av en bygård snart trekket, opp til et fullstendig stopp av luftutveksling.
I den kalde årstiden kan fuktighet samle seg i overkant og ødelegge materialer. Ventilasjon i et stort hus kan ikke endres på en dag, men takket være denne artikkelen vil du lære alle nyansene og være klar for reparasjoner. Du vil ikke gjøre feil, spare tid og penger. Vi vil snakke om funksjonene til kondens og metoder for å eliminere den.
Det dannes kondens på grunn av mekaniske problemer med ventilasjon og visse ytre forhold. Det er mange alternativer for hvordan bli kvitt det, og tre metoder med en mer grundig tilnærming. Fra artikkelen vil du forstå hvilken metode som vil være mer praktisk og begrunnet for deg.
Innholdet i artikkelen:
Årsaker til akkumulering av kondens
Kondens oppstår på grunn av ytre faktorer og dårlig ventilasjon. Installatører gjør noen ganger feil og systemet fungerer dårlig. Det akkumuleres også kondens på grunn av høy luftfuktighet i huset.
For høy luftfuktighet i rommet vil bli indikert med dråper på innsiden av vinduene. Om sommeren trenger du kun hyppig ventilasjon, og det vil ikke være fukt i rørene.I kjølige tider blir luft flytende på veggene til luftkanaler, først og fremst i krysset mellom varme og kulde.
Andre årsaker til kondens:
- ventilasjonslekkasjer;
- ødeleggelse av et rør fra gatesiden;
- nærhet av kanaler til ytterveggen;
- rørene var ikke isolert;
- utilstrekkelig veggisolasjon;
- temperaturendringer i bygningen/utenfor;
- glasur hjemme;
- vann i kjelleren;
- huset ble bygget på et vått fundament;
- det er lekkasje i vannrøret.
Ventilasjonskanaler med kondensat vil gradvis fylles med skadelige mikroorganismer. Det vil være vanskelig å fjerne dem derfra, og i tillegg vil det være en ubehagelig lukt og sannsynligheten for å bli syk.
Ventilasjonsrør trenger rengjøring. Insekter, edderkopper, blader kommer dit. Fugler bygger reir i luker. På grunn av svekkelse av trekk, dannes det kondensat i enda større mengder. Det skader ikke å sjekke styrken på luftinnstrømmingen/-utstrømmen med et papirark eller en tent fyrstikk. Feil sirkulasjon reduserer også trekkraften.
Om vinteren kan det eksterne utløpet fryse helt, og hvis dette punktet ikke kontrolleres, vil det være overflødig fuktighet på vegger og tak, og finishen vil forringes.
Store vannmasser i nærheten forårsaker også kondens. Noen ganger får beboerne selv skylden hvis de tørker klærne innendørs.
Hvordan bli kvitt kondens i ventilasjon?
Kondensering er overgangen av gass eller mettet damp til fuktighet. Noen ganger kalles dette transformasjon umiddelbart til et fast legeme (desublimering). Ved sterk frost blir fuktighet ved ventilasjonshodet raskt til is.
Det er lettere for beboere i private bygninger å løse problemet: det er lettere å finne de nødvendige terminalene, ingen forbyr å endre ventilasjonen, og spesielle tillatelser er ikke nødvendig. Takket være nye ventilasjonsrør Kondens i private hus oppstår senere enn i gamle høyhus, under samme forhold.
Ved lav gjennomstrømning rengjøres kanalene med rørbørste. Hvis det er trykkavlastning, må du se etter et hull. Fuktigheten øker på grunn av ubalansert luftutskifting. I private hus er det flere rom, og ventilasjonssystemet skal være kraftig. Hvis den allerede fungerer, og utskifting er uønsket eller vanskelig, gjenstår det bare å stimulere til fjerning av fuktig luft og tilførsel av frisk luft i stedet.
Tre metoder gir et fullstendig fravær av fuktighet og is i ventilasjonen og et stabilt resultat:
- Pålitelig termisk isolasjon (isolasjon).
- Forsert ventilasjon.
- Endring av utformingen av den eksterne luftkanalen - for å fjerne fuktighet til kondensatfellen.
Med den andre og tredje metoden vil termisk isolasjon gi ytterligere fordeler. Husk at med det første og tredje alternativet må du jobbe med all organisert naturlig ventilasjon: tilførsel, avtrekk og tilførsels- og avtrekkskanaler.
Noen ganger må du bytte ut ødelagte eller gamle ventilasjonselementer.I verste fall, vær forberedt på å installere et nytt system og koble til det gamle. Problemet kan ikke ignoreres hvis det alltid er mye fuktighet på loftet.
Metode #1. Korrekt og høykvalitets varmeisolasjon
Det er verdt å isolere først og fremst på steder med størst temperaturforskjell. Kanaler nær taket i øverste etasje, på loftet og taket trenger termisk isolasjon. De er isolert i nøyaktig denne rekkefølgen, og deretter isolert under, hvis en temperaturkontrast også er mulig der.
Forsyningssystemer er ideelt isolert ikke bare gjennom rør, men også gjennom ventiler. Etter å ha ordnet den problematiske delen av ventilasjonen, vil det være mulig å spare på resten.
Følgende isolasjonsmaterialer er egnet:
- polyetylen skum;
- polypropylen skum;
- skummet polystyren;
- mineralull;
- glassull
Mineralull beskytter pålitelig mot kulde, men forringes raskt fra fuktighet og mister delvis egenskapene. Bare et lag med vanntetting vil hjelpe. Glassull er sterkere enn vanlig mineralull, men er ellers nesten lik.
Polyetylenskum har god fuktmotstand og lav vekt. Lignende egenskaper observeres i polypropylenskum. Skummet polystyren (ekspandert polystyren) lar nesten ikke damp passere gjennom, noe som anses som et pluss i moderne design for varmeoppbevaring.
Trinn-for-trinn rørisolasjon:
- Vi tørker av kanalene og fjerner all fuktighet.
- Vi vikler det varmeisolerende materialet rundt rørene. Vi starter med kanalene på toppen av bygget og problemområder. Fest med tape. Vi legger limbåndet på langs og pakker det i tillegg med tverrgående seksjoner med små mellomrom.
- Vi oppnår maksimal tetthet ved skjøter av isolasjon og rør.
- Sylindriske tetninger egner seg også for kanaler med rundt tverrsnitt. Vi kutter dem på den ene siden. Deretter limer vi og fester med tape.
- Du kan ikke etterlate et gap med luft. Det kan også dannes kondens der, og det vil ødelegge varmeisolasjonen. Dette vil også føre til korrosjon.
Avstanden mellom noen rør er upraktisk for isolasjon, så den er forseglet. Der monteres hengende forskaling, hvoretter plassen fylles med sementmørtel. På steder der ventilasjon går bak murverket, er det verdt å tette sømmene tettere og isolere sprekker. Ovennevnte vil ikke helt beskytte mot kulde, men det viktigste er at kald luft ikke vil nærme seg rørene og forårsake kondens.
Etter skikkelig arbeid duggpunkt vil bevege seg utenfor ventilasjonen. Og så snart du eliminerer kondens, vil fuktigheten synke betydelig: i tilfelle ventilasjon av et privat hus, vil endringene være betydelige - til 60% eller mindre.
Du bør ikke isolere smale korrugerte rør laget av formbare metaller. De blir erstattet med plastikk.
Isolasjon vil samtidig løse andre problemer. Brannsikkerheten vil øke. Varmetap vil reduseres. Eierne vil ikke bli plaget av støyen i ventilasjonskanalene.
Tykkelsen på den termiske isolasjonen bør velges basert på alle behov på en gang. For å sikre at kondens elimineres, er den ytre delen av ventilasjonen beskyttet med isolasjon med en tykkelse på 50 mm, eller enda bedre, 100 mm. Rørhodet er utstyrt deflektor.
Metode #2. Forsert ventilasjon
Arrangementet begynner med kjøkkenet.Det er installert en avtrekksvifte der. Den gamle naturlige ventilasjonen er igjen eller dekket med en plugg. Den nye enheten er noen ganger montert i vindusbladet, i stedet for et vindu eller stor ramme.
Et mer komfortabelt alternativ kan være et eksosanlegg i en vegg eller et rør som fører fra rommet til gaten. Utgangshullet er laget enten vekk fra den ytre delen av skorsteinen, eller litt lavere.
Det skal monteres avtrekksanlegg på gatesiden Sjekk ventiler. Enhetene ser ut som vedlegg. Det er en flat versjon med en filmpartisjon. Filmen bøyer seg utover og slipper varm luft ut av huset, men slipper ikke inn kald luft, selv i sterk vind.
Det er ventiler med en plastskillevegg som roterer litt langs sin akse, men bare når den er eksponert fra innsiden. Med større tykkelse er en slik enhet mindre lufttett.
For å tilføre luft fra gaten, organiserer de tilførselsventil. Den plasseres ved siden av et batteri eller annet varmeelement og justeres om nødvendig. Huset vil fortsatt være varmt, og nesten all kondens vil fjernes fra ventilasjonen.
Plast regnes som det beste materialet for et eksternt tvungen ventilasjonsrør.
Metode #3. Endring av utendørs kanalmønster
La oss vurdere et alternativ der den ytre delen av ventilasjonen går ut av bygningen horisontalt og bøyer seg oppover. Deretter skilles ventilasjonsrøret ved svingen. Definitivt på det laveste punktet - husk dette hvis mønsteret er mer komplekst.
En tee er festet i det resulterende hullet.Den avsagte delen plasseres i det øvre røret, og det nedre lukkes med en pluggkonus (kondensatoppsamler). Tømmende kondensat vil slippe ut gjennom den. Denne metoden kalles ellers kondensatdrenering. Det resulterende systemet er isolert. Dette reduserer sannsynligheten for at utløpet fryser under langvarig frost.
Du kan feste et rør til kondensatoppsamleren for å drenere væsken, og rette den frie enden inn i en bøtte. Dette gjøres hvis samlingen er på et vanskelig tilgjengelig sted. Noen ganger nøyer de seg med bare en bøtte eller organiserer drenering i kloakken. Når fuktighetsmengden er moderat, legges absorberende materiale i filtreringssonen. Kassetten med den må tas ut og tørkes ofte.
Den koniske formen på pluggen har en fordel fremfor en flat, der vannet står stille og nesten ikke renner ut, til tross for hullene. Væsken fra sistnevnte tappes manuelt.
Om vinteren endrer situasjonen seg litt - istapper dukker opp og dekker et større område på kjeglen. Luften fra huset smelter isen noen dager etter en kraftig frost, og de faller. Lengden på det nedre røret til tee er nok til at vannet i løpet av denne tiden ikke når grennivået. Se etter at det dannes is, og slå den av med en pinne om nødvendig.
I et hus med ventilasjon som ennå ikke er installert eller ikke er helt ferdig, er det fornuftig å lage en sideutgang gjennom gavlen. DIY-oppgaven vil være enklere enn ideen om å bore et hull i takhellingen. Ikke bruk dette alternativet hvis røret går langt fra gavlen.
En bøy med en lang kanal etter vil redusere trekkraften merkbart. På den annen side vil rommene under få bedre beskyttelse mot fuktinntrengning.
Hvis den ytre delen av ventilasjonen bare går horisontalt, kan du krasje inn i den når som helst. I et strengt vertikalt rør, som i et buet, ser de etter det laveste punktet. Fra en jevn vertikal kanal går avløpet vanligvis inne i huset.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Isolerende ventilasjon med mineralull for å fjerne fuktighet er et tydelig eksempel:
Kloakkrør som ventilasjonsrør, med en spesiell kanal for kondensat:
Overflødig fuktighet i ventilasjon elimineres på flere måter. For å gjøre dette repareres og rengjøres rør, isoleres, eller det installeres et ekstra ventilasjonssystem. Hvis du bor i et privat hus, kan du på en eller annen måte endre strukturen til rørene for å fjerne kondensat fra ventilasjonen. Noen ganger gjøres systemet helt om og erstattes med et nytt. Hvis det i ditt tilfelle var få negative faktorer, vil tilstanden til ventilasjonen tillate deg å opprettholde den.
Still spørsmål og skriv kommentarer om ventilasjon i hjemmet ditt. Fortell oss om dens tilstand og effektivitet. Din informasjon kan være av interesse for andre brukere. Kontaktskjemaet finner du nedenfor.
Hvorfor blåser vinden innover?