Hvordan installere et klimaanlegg på en bærende vegg: regler + teknologisk sekvens

Hvis du bestemmer deg for å installere og koble til et helt nytt klimaanlegg selv, må du kjenne til alle de teknologiske funksjonene og finessene. Etter å ha lest denne artikkelen, vil du lære hvordan du installerer et klimaanlegg på en bærende vegg, slik at det ikke er noen problemer med drift eller vedlikehold.

Når du kjenner alle detaljene til arbeidet, vil du ikke bare kunne overvåke de innleide håndverkerne, men også gjøre alt selv. Med tanke på at installasjonen vanligvis koster så mye som et halvt klimaanlegg, er dette en sjanse til å spare mye penger.

Her finner du tips om valg av plassering for hver blokk. Vi beskrev alle nyansene ved installasjon, ga en liste over alt nødvendig med alternativer for utskifting med improviserte midler. De tilbød detaljerte instruksjoner for installasjon av klimaanlegget, en analyse av mulige feil og en video av hele prosessen som vil hjelpe selv en nybegynner.

Hvordan velge et sted for et klimaanlegg?

Ikke bare det komfortable mikroklimaet i huset, men også helsen til beboerne og lang levetid avhenger av riktigheten av denne avgjørelsen. delte systemer, mengden av regninger for strøm og for service av enheten. I tillegg, når det gjelder bærende vegger, kan feil resultere i problemer med BTI og andre kontorer, og noen ganger til og med i sammenbruddet av bygningen.

For å unngå alle de negative konsekvensene som er beskrevet, når du velger plassering og metode for installasjon av klimaanlegget, bør du ta hensyn til mange faktorer - vi snakker om dem senere.

Begrensninger for bærende vegger

Bærende vegger er de tykkeste i huset; hovedbelastningen er fordelt på dem; skader på strukturen deres truer sikkerheten til alle beboere.

Du kan finne ut om den valgte veggen er bærende ved å se på passet med leilighetsplanen - der er de uthevet med fet skrift

Yttervegger er alltid bærende, og derfor er det ikke noe valg for et utendørs klimaanlegg. Mange eiere prøver å skjule kommunikasjonen til innendørsenheten i veggen av estetiske grunner. For å gjøre dette trenger du et spor 4–7 cm dypt.

Armeringen i bærende vegger plasseres kun 3–4 cm fra veggflaten. Dette betyr at armeringen må kuttes ut - og dette er farlig, og det er også forbudt etter SNiP 3.05.06 - 85. Forbudet mot dype spor gjelder også for bærende murvegger: selv om de ikke har armering , det er en betydelig reduksjon i tykkelse, spesielt på horisontalt segment, påvirker motstanden mot belastninger negativt.

Betyr dette at det er umulig å installere klimaanlegg og kommunikasjon i en bærende vegg trygt og lovlig? Selvfølgelig ikke.

Det er flere mulige løsninger:

1. Å legge hovedlinjen i en boks er det vanligste og universelle alternativet; det brukes også når du installerer et klimaanlegg etter å ha fullført veggene;
2. Montering av enhetene rygg mot rygg er kun mulig når klimaanlegget henges på en vegg som vender mot gaten.
3. Legging ruter for klimaanlegg inn i en falsk vegg, søyle eller annen dekorativ struktur på en gipsplatevegg eller -tak.Ved å dekke hele veggen med gipsplater kan du samtidig organisere lydisolering fra naboer eller isolasjon.

Hvis du ikke har til hensikt å selge, arve eller gjøre andre transaksjoner med leiligheten, er det sannsynlig at ulovlig veggskjæring for å installere et klimaanlegg vil gå ubemerket og ustraffet.

Å arrangere et spor, spesielt i armert betong, øker kostnadene for installasjon betydelig, og skruppelløse håndverkere kan friste deg til dette alternativet

Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste at du ikke gjør dette for din egen sikkerhet - det er du som bor i dette huset, ikke installatørene.

Hvor henger man utsiden?

Effektiviteten og økonomien til det delte systemet avhenger i stor grad av driftsforholdene til utendørsenheten og lengden på ruten. Jo bedre den kjøler og jo nærmere den er, jo lettere er det å skaffe kjølig hus.

For det første må den eksterne delen av delt system installeres sikkert. Yttervegger er bærende, tykke og nesten alltid egnet. Det kan oppstå vanskeligheter på grunn av isolasjon eller en ventilert fasade, montering på en porebetongvegg krever også spesiell oppmerksomhet. Det er tillatt å plassere kun laveffektsmodeller som veier 10 - 15 kg på balkonggjerdet.

For det andre vil det være mye lettere for kondenseringsaggregatet å jobbe i skyggen, på nord- eller østsiden. I tillegg skal kompressor og radiator være godt blåst med luft fra alle kanter, så det er viktig å følge alle fordypningene som er spesifisert i instruksjonene. Vanligvis er det 10 - 30 cm fra veggen og på sidene, 60 cm foran og over, minst 2 m fra bakken.

Tredje, klimaanlegg utendørs enhet skal være innen rekkevidde, men ikke forstyrre verken deg eller naboene dine.

Husk at kondensatoren må ha service med jevne mellomrom: rengjøres, etterfylles, eventuelt repareres, og det er urimelig å leie industriklatrere til dette hver gang

Gode ​​steder å installere utendørsenheten:

• under taket overheng;
• på en uglasert balkong;
• nær den innglassede balkongen;
• under vinduet, hvis dreneringsrøret kan flyttes til siden;
• på taket, hvis ruten ikke er mer enn 10 - 20 m, avhengig av modell.

Den siste tingen å vurdere er drenering av kondensat fra innendørsenheten. I henhold til forskriftene skal det slippes ut i avløpsnettet, men i praksis er dette ytterst sjelden mulig. Røret plasseres oftest enkelt ute, under utedelen.

I dette tilfellet er det nødvendig å sikre for det første at den er lavere enn innendørsenheten. Og for det andre, slik at vann ikke faller på forbipasserende, vinduer og vegger. Du kan føre avløpsrøret separat fra hovedledningen mellom blokkene, rett og slett langs den korteste veien til gaten, med en svak helling.

Hvor skal innendørsenheten plasseres?

Innendørsenheten kan heller ikke henges i et hjørne; det er nødvendig å gå tilbake minst 12 cm til siden og 10 - 30 cm fra taket, de nøyaktige tallene er angitt i instruksjonene. Ved montering på bærevegg er det spesielt viktig å velge plassering nærmere gateveggen for å minimere lengden på traseen i boksen.

Når du velger et klimaanlegg, bør du være oppmerksom på hvilken side kommunikasjonen kommer fra, dette vil gjøre installasjonen mer praktisk. På enkelte modeller kan tilkoblingssiden velges

Du kan ikke henge klimaanlegget over en radiator, i et kjøkken eller et annet rom med elektromagnetisk interferens, bak en gardin, over et skap, over en seng eller en arbeidsplass. I sistnevnte tilfelle vil du garantert få regelmessig forkjølelse; i resten vil enheten ikke kunne fungere effektivt og kan snart mislykkes.

Hva trenger du for selvinstallasjon?

Høye priser for profesjonell installasjon forklares vanligvis med bruk av dyre profesjonelle verktøy, samt faren ved arbeidet. Men dette er bare delvis sant, så hvis du ikke er klar til å betale en ryddig sum for et par timers profesjonelt arbeid, kan du gjøre det selv.

Spesialverktøy kan leies i en jernvarehandel, og forbruksvarer kan kjøpes på samme sted som selger filtre og reservedeler til klimaanlegg.

Verktøy: profesjonelt eller improvisert

For å sikre begge blokkene trenger du en borhammer og et vater, det er også lurt å ha en drill eller skrutrekker. Ved hjelp av en hammerbor må du slå hull ikke bare for festemidler, men også for å koble til kommunikasjon. Det vil si at du trenger en drill eller kutter med en diameter på 50 - 80 mm, avhengig av modell av klimaanlegget. Hvis det ikke er bygningsnivå, kan det erstattes med et stykke gjennomsiktig slange med vann.

Det er praktisk å feste monteringsplaten til innendørsenheten til en mur- eller trevegg med en drill eller skrutrekker, men du kan klare deg med en borhammer og en skrutrekker

Hvis du planlegger å koble til det elektriske nettverket direkte, uten en stikkontakt, trenger du en indikator og en tester for ikke å blande sammen ledningene og sjekke driften uten å brenne klimaanleggets kontrollpanel.

Det er også lurt å ha en trykkmåler for å kontrollere freontrykket etter installasjon.

Det mest nødvendige profesjonelle verktøyet er et sett for behandling av kobberrør. Den inkluderer en rørkutter, en kant eller avfasning og en rull. Teoretisk sett kan de 2 første byttes ut med en baufil, en fil og sandpapir, og i utleien kan du kun se etter en rulle for å lage en bjelle.

Men i praksis fører dette til at metallspon kommer inn i røret og deretter inn i kompressoren, noe som forårsaker svikt. I tillegg, hvis bøyninger, bulker og grader ikke fjernes fra kuttet, etter fakling vil kanten av røret ikke være glatt, og de minste sprekkene vil spre seg over tid og føre til freonlekkasje.

En annen spesialisert enhet er en vakuumpumpe, som er nødvendig for å fjerne luft, fuktighet og støv fra systemet før første oppstart. Hvis du ikke finner det, eller det er for dyrt å leie det, kan du erstatte det med en kompressor fra et gammelt kjøleskap eller en kompressor fra et akvarium sammen med en trykkmåler.

I mangel av slikt utstyr og den korte lengden på ruten kan du ganske enkelt slippe ut litt freon før du starter slik at det fortrenger alt unødvendig.

Hvis du unnlater å støvsuge systemet, vil freon bli fortynnet med luft, noe som reduserer effektiviteten til klimaanlegget. Rester og fuktighet som er igjen i rørene etter installasjon fører til rask sammenbrudd av kompressoren, hvis utskifting er kostbar

Hvis du bestemmer deg for å installere en utedel selv i en høyde på mer enn 2 m, sørg for å tegne forsikring. Når du jobber fra en trappestige, ring minst 1-2 assistenter: kondensatoren er ganske tung, å løfte den og plassere den på brakettene er ikke en lett oppgave.

Forbruksvarer og deres valg

Før du starter installasjonsarbeidet, må du sjekke utstyret til klimaanlegget og kjøpe forbruksvarer. Som regel inneholder settet kun selve enheten med instruksjoner; selv batterier til fjernkontrollen må kjøpes.

Noen modeller inkluderer imidlertid kobberrør for freon-linjen, og det kan også være en ledning med en plugg for å koble til en stikkontakt.Hvis dette er ditt tilfelle, sjekk lengden på rørene; hvis de ikke er nok, kjøp nye for hele lengden, og ikke bare den manglende delen.

For elektriske formål vil du definitivt trenge en ledning med et tverrsnitt på 2 - 2,5 kvadratmeter. mm. For 2 – 4 kjerner, avhengig av modell, for å koble den eksterne enheten til den interne. Ta lengden med en margin på minst 0,5 m, slik at den ikke strekkes etter stripping og legging.

Du må også passe på å koble til innendørsenheten. Du trenger en ledning til nærmeste koblingsboks og til klimaanlegget, en automatisk maskin, eventuelt en stikkontakt, en plugg, en boks for ekstern ledning.

Det er 2 alternativer: med og uten stikkontakt. En effektbryter er obligatorisk i det andre tilfellet, men også svært ønskelig i det første tilfellet - som sikring

L-formede braketter brukes vanligvis for å sikre utendørsenheten. De må være konstruert for en belastning som er 5 ganger større enn vekten til enheten. Ikke glem å fylle opp dybler med selvskruende skruer og ankere for å feste ikke bare disse brakettene og selve enheten til dem, men også monteringsplaten til innendørsenheten.

For ruten trenger du to sømløse tykkveggede rør med forskjellige diametre laget av mykt kobber for freon. Kantene deres skal være forseglet fra fabrikken for å forhindre at støv kommer inn. Den nøyaktige diameteren finner du i instruksjonene, og lengden er lik lengden på ruten pluss 1 m i reserve, fordi du ikke kan koble dem til for å forlenge dem.

Kobberrør krever isolasjon - skumgummihylser med passende diameter og lengde.

Ikke glem kondensatdreneringsrøret - en korrugert slange eller polypropylenrør. Hvis den trenger å være lang eller vil snu oppover når som helst, trenger du en sumppumpe.

For å skjule rørledningen uten å tenke på hvordan du grøfter en bærende vegg for et klimaanlegg, kjøp en plastboks. Det er mye lettere å montere den på veggene for å skjule kommunikasjon.

For boksen er det dekorative overlegg for inngangene til innendørsenheten og inn i veggen, roterende hjørner og andre elementer

Hvis ikke hele ruten legges i en boks, er det lurt å pakke den inn med metallisert tape.

I tillegg kan du kjøpe beskyttende visir, anti-vandal deksel og vintersett for utedelen, men disse er ikke nødvendige komponenter.

Installasjonsprosedyre og teknologi

Statistikk sier at det store flertallet av sammenbrudd i delte system, så vel som feil drift, er helt eller delvis forårsaket av installasjonsfeil. Hvis du er klar til å nærme deg problemet omhyggelig og ansvarlig, og kan få nødvendig verktøy og utstyr, vil selvinstallasjon ikke bare bidra til å spare penger, men også beskytte uansvarlige håndverkere fra å gjøre feil.

Så hvis klimaanlegget er i nærheten i boksen, instruksjonene for det er studert, alle nødvendige verktøy og materialer er klare, du kan begynne installasjonen.

Forarbeid og innedel

Etter å ha valgt et sted for innendørsenheten, koble elektrisiteten til den. Det er lurt å trekke en ny kabel fra panelet, eller i det minste fra nærmeste koblingsboks. For å unngå å komme inn i beslag eller ledninger når du lager hull til en maskin eller stikkontakt, er det lurt å først ringe veggen med en ledningsdetektor eller i det minste en metalldetektor.

Hvis mulig er det bedre å plassere maskinen på en tilstøtende vegg som ikke er bærende. Ikke la deg rive med av ønsket om å skjule alt så mye som mulig: stikkontakten og effektbryter må være innen rekkevidde, uten krakker eller trappestiger.

For å minimere smuss og støv i leiligheten, når du arbeider med en borhammer, be noen om å holde røret til en støvsuger slått på uten et vedlegg i nærheten.

Mens klimaanlegget er pakket, må du gjøre det mest skitne arbeidet:

• Merk veggen: hvor den indre blokken vil være, fra den er det en rute til den ytre med en helning på 1 - 3%, hvor det er en utgang til gaten.
• Hvis du likevel bestemmer deg for å grøfte en bærende vegg, er tiden nå inne.
• Slå et hull til gaten med ønsket størrelse, basert på tykkelsen på de to kobberrørene i isolasjonen, kabelen og dreneringsrøret kombinert. Det er også lurt å lage den med en liten helling mot gaten, eller med margin i diameter.
• Fjern monteringsplaten fra innendørsenheten, fest den til veggen og niveller den strengt horisontalt. Bruk eventuelt en blyant til å overføre festepunktene og omrisset til veggen.
• Klargjør hullene og fest monteringsplaten sikkert.

Allerede på dette stadiet kan du henge opp innendørsenheten og sjekke nivået på nytt. Den minste forvrengningen truer kondensatstagnasjon og overbelastning av kompressoren, så ikke vær for lat til å gjøre om alt om nødvendig.

Fest bunnen av boksen til veggen, ikke glem skråningen. Når alt er klart, er det på tide å sette seg ned for å slappe av og beundre den installerte enheten, fordi det hardeste og viktigste arbeidet ligger foran deg.

Hvordan installerer du utedelen selv?

Den enkleste måten er å henge kondensatorenheten med delt system på en uglasset balkong selv.

I andre tilfeller må du binde deg sikkert med et sikkerhetsnett og henge fra et vindu eller balkong, først med en borhammer i hendene, og deretter med en utendørs enhet

Ta vare på sikkerheten, merk brakettene på veggen. Sjekk bredden på festene på selve blokken og merk monteringspunktene for brakettene. Pass på at de er strengt tatt på samme nivå horisontalt: feiljustering av utendørsenheten er like farlig som innendørsenheten.

Etter å ha installert brakettene, fest utendørsenheten forsiktig til dem, og observer avstanden fra veggen anbefalt av produsenten. Husk at du ikke kan bore ytterligere hull i brakettene: dette reduserer deres bæreevne betydelig.

Kontroller den horisontale posisjonen til den installerte blokken både langs veggen og vinkelrett på den.

Hovedledningslegging og tilkobling

Når begge blokkene er installert, er det på tide å koble dem til en rute. Dette er den mest kritiske delen av arbeidet, fordi feil ved klargjøring og installasjon av kobberrør kan føre til reduksjon i effektivitet, freonlekkasje eller kompressorfeil.

Før du bryter forseglingen av kobberrør, fjern smuss fra rommet etter å ha jobbet med en borhammer. Skru av rørspolene og rett dem ut. Mål lengden som kreves for hovedledningen og kutt 1m til - med margin for bøying og rulling ikke på første forsøk.

Bearbeid den indre overflaten av kuttene med en rim, hold rørenden nede. På denne måten vil du fjerne skjørtet - kanten er brettet innover, og sjetongene faller ikke ned i røret. Sett så på mutteren, gjenget til enden, og fest røret i det tilsvarende sporet på valsen.

Å rulle et kobberrør krever ikke mye innsats, fordi det er et mykt metall, og en spesiell begrenser vil hjelpe deg å unngå å overdrive det.

Hvis den ferdige stikkontakten har den minste sprekk eller annen defekt, er det nødvendig å kutte av den strakte delen av røret og gjenta alt fra begynnelsen.Hvis utendørsenheten er installert på et praktisk sted, er det tilrådelig å åpne og blusse den andre enden av røret allerede utenfor, etter å ha lagt ruten.

Når begge rørene er blusset, sett isolasjon på dem. Legg deretter ut parallelt begge kobberrørene i isolasjonen, et kondensatdreneringsrør og en kabel for sammenkobling av blokkene. Dreneringsrøret skal stikke 60–80 cm ut fra veggen. Om nødvendig, ikke glem å installere en pumpe. Pakk alt tett med metallisert tape, og kombiner det til en enkelt linje.

Hvis alt skal plasseres i en spesiell boks med klemmer, kan det være mer praktisk å legge alt separat, parallelt, slik at ruten er flat. I dette tilfellet er bare delen som skal legges langs gaten pakket inn med tape, uten boksen.

Etter å ha ført den ene enden av linjen gjennom hullet til gaten, legg resten i en boks og fest den med klemmer. Koble alle rør til innendørsenheten. Ikke stram mutterne på kobberrøret for mye. En varmekrympehylse kan være nødvendig for å koble til dreneringsrøret.

For å gjøre det lettere å koble til kobberrør, plasser noe under bunnen av innendørsenheten, og vipp den bort fra veggen

Fjern deretter frontpanelet og koble til det elektriske i henhold til instruksjonene.

Det er et deksel på siden av utendørsenheten, under hvilken det er terminaler for tilkobling av ledninger, og noen ganger en kobling for kobberrør. Koble alt i henhold til merkingen, som på innendørsenheten. Fest avløpsrøret under braketten.

Forbereder for lansering og kontroll

Når alle tilkoblinger er gjort, sjekk dem for lekkasjer ved hjelp av såpeskum og en sykkelpumpe koblet til freon-laderen.

Koble deretter til vakuumpumpen og kjør den i ca 1 time til det dannes et vakuum. Deretter slås pumpen av og ventilen lukkes med en plugg, og begge ventilene åpnes helt slik at freon fra kondensatoren kan strømme inn i fordamperen. Hvis linjen er lang, må freon etterfylles - du kan sjekke trykket med en trykkmåler.

Klimaanlegget er koblet til nettverket, og det skal gå inn i testmodus på egen hånd. Noen modeller har en egen knapp eller kombinasjon på fjernkontrollen for dette – se i instruksjonene. Først etter å ha fullført testmodusen kan du fylle hullet i veggen og montere de dekorative delene av esken - og være stolt av arbeidet som er utført.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

For bedre å forestille seg hele prosessen, foreslår vi at du ser på hvordan fagfolk installerer et delt system:

Og denne videoen beskriver i detalj det mest kritiske stadiet - faklende kobberrør:

For å oppsummere, bemerker vi at det er fullt mulig å installere et delt system på en bærende vegg selv, og du trenger ikke å droppe det. Hvis du ikke kunne finne noe utstyr, eller ikke er trygg på dine evner, prøv å forhandle om delvis installasjon med håndverkerne. For eksempel kan du installere blokkene selv og overlate leggingen av ruten til spesialister, eller du kan koble alt selv, og la mesteren bare stå med støvsuging, tanking og den første starten.

Hvordan planlegger du å installere klimaanlegget? Synes du det er akseptabelt å grøfte bærevegger? Kanskje du har erfaring med å installere et delt system? Vi ser frem til dine tillegg, spørsmål og inntrykk i diskusjonsblokken nedenfor.