Flisbrett for en dusjkabinett: detaljerte instruksjoner for konstruksjon

Butikkene har et enormt utvalg av paller laget av forskjellige materialer, men produsentenes mening er kanskje ikke alltid sammenfallende med forbrukerens.I dette tilfellet kan du alltid lage en beholder for å samle vann i dusjboksen selv. For optimale resultater må du imidlertid kjenne reglene for konstruksjon. Er du enig?

Vi vil fortelle deg hvordan du skal lage et flisbrett for en dusjkabinett. Vi viser deg hvordan du velger form og størrelse på en hjemmelaget struktur som er ideell for det hygieniske rommet du setter opp. Konstruksjonen av et så nyttig hjemmelaget produkt vil tillate deg å løse flere viktige problemer samtidig.

Verktøy for å arrangere en pall

Ethvert forarbeid starter med anskaffelsen forbruksvarer og verktøy. Arbeidet går raskere og enklere når alt er for hånden, og du trenger ikke hele tiden å løpe til en spesialbutikk for dette eller hint.

Så for å implementere prosjektet kan vi ikke klare oss uten:

• Kapasiteter, hvor vi skal blande betong til avrettingsmasse, mørtel til murstein og limunderlag for fliser.
• Kort regel for avrettingsmasse og rivjern.
• Byggenivå.
• Sparkel og spatler - gummi og taggete for flislim.
• Skrujern - kryss eller rett, avhengig av typen festehoder som stigen er satt sammen med, og skrujern, hvis du trenger å sette sammen forskaling og lage avstandsstykker.
• Borer med mikser dyse, hvis du er for lat til å røre løsningen manuelt.
• Kverner med skive for keramikk, hvis du må kutte murstein, og med en metallskive, hvis du må kutte metallnett og armering.
• Fuger.
• Mallets (gummihammer).
• Børster for påføring av mastikk.

Sikkert er nesten alt nødvendig allerede i eierens arsenal, ellers må de manglende verktøyene enten kjøpes eller lånes fra slektninger, venner eller naboer.

Diagram over strukturen til en flispall i innvendig seksjon. I denne versjonen av ordningen er det ikke noe primært lag med vanntetting. Dens tilstedeværelse er ikke så kritisk hvis eieren bor i sitt eget hus, ellers er det bedre å spille det trygt

Hva mer trengs for jobben?

Når alle nødvendige verktøy for jobben allerede er samlet og et diagram over den fremtidige pallen er tegnet, kan du begynne å kjøpe konstruksjon og forbruksvarer.

Så under bygging kan du ikke klare deg uten:

• Stige eller avløpssystem.
• Murstein. Når solid betong helle, må du fylle på forskalingsplater. Når det gjelder å konstruere siden av pallen i form av en ideell kvartsirkel, er det bedre å lage forskalingen fra Trefiberplater.
• Majakov.
• Vanntettingsmateriale for bad og en rull for å påføre den.
• Bitumen, takpapp eller tett polyetylenfilm - avhengig av preferanse.
• Ekspandert polystyren - hvis isolasjon er nødvendig.
• Sand og sement M400, eller universalblanding M150, eller M200.
• Myknere og hydrofobe fuktavvisende tilsetningsstoffer
• Metallnett for å forsterke avrettingsmassen, hvis bredden ikke overstiger 10 cm.
• Armering dersom siden er armert betong og ikke tegl.
• Vanntett flislim og korssting.
• Fliser eller mosaikkfliser er et must antiskli varianter.

Når alt er klart, kan du trygt begynne å bygge dusjkaret.

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du konstruerer en pall

Hvis badet har betonggulv, slik tilfellet er i bygårder, eller det allerede er en betongmasse, er dette bra. Du kan umiddelbart begynne å konstruere sidene og vanntettingen, etter først å ha rengjort overflaten grundig.

Hvis basen ikke er ideell, var det tidligere et tregulv, etc., før selve konstruksjonen av strukturen, bør du definitivt fylle avrettingsmassen.

Trinn #1 - forberedelse av overflaten

For å lage en blanding for avrettingsmasse er en vanlig sementbasert mørtel egnet. M400 og blandet i forholdet 2 deler sand til 1 del sement.

For ikke å bry deg med å måle ingrediensene til løsningen, kan du ganske enkelt kjøpe en universell blanding M150 eller M200.

Et dreneringsuttak må lages før du heller basen, ellers må du smuldre den støpte betongputen med en hammerbor for å rette feilen du har gjort på grunn av glemsel. I dette tilfellet er dette ikke kritisk, siden stigen er montert direkte på gulvmassen. Men hvis en ekstra base helles, kan glemsomheten slå tilbake

Blandet med drill mikser dyse i de nødvendige proporsjonene angitt på posen, og løsningen er klar.

Handlingene skal utføres i følgende rekkefølge:

1. Lage lagdeling Til dreneres i kloakkrøret på forhånd, slik at du ikke senere trenger å smuldre den nye betongplaten med en borhammer.
2. Vi setter opp forskalingen form og størrelse på den fremtidige pallen, for ikke å glemme at dens fremtidige sider også vil være plassert på denne pallen.Derfor, når du merker, er det verdt å huske på tykkelsen på flisen og tykkelsen på flislimlaget (på forsiden og utsiden, og derfor dobbel) og bredden på mursteinen. Hvis avrettingsmassen vil bli tømt rundt hele omkretsen av badet, for eksempel ved installasjon av et oppvarmet gulv eller en større renovering av gulvene, vil det ikke være nødvendig med forskaling. Sidene av pallen kan i utgangspunktet settes opp på avrettingsmassen.
3. Hvis basen er 7 cm bred, installer metallnetting i en høyde på 3 cm over gulvet. Hvis avrettingsmassen er bredere enn 10 cm, er det ikke nødvendig med forsterkning. Platen vil fortsatt ha utmerket styrke.
4. Forbereder blandingen i henhold til gitte proporsjoner. Når det gjelder ekspandert leirebetong, tilsettes ekspandert leire til blandingen med en hastighet på 1×1, det vil si per bøtte med mørtel – bøtte med ekspandert leire.
5. Fra innsiden av forskalingen og på veggene sette nivåmerker på høyden av fremtidens avrettingsmasse.
6. Fylling av avrettingsmassen. Vi innretter oss etter en liten regel, rivjern eller en sparkel.

Nå venter vi til avrettingsmassen stivner og tørker. Det vil være mulig å gå tilbake til fortsettelsen av arbeidet tidligst på den tredje dagen etter helling av avrettingsmassen.

Når solid betong blanding, vil vekten av en utstøpt grovplate som måler 90x90 cm og høyde 10 cm være minst 180 kg. Derfor, for beboere i bygninger med flere etasjer, ville det være best å fortynne betongen med utvidet leire. En plate laget av ekspandert leirebetong vil være 4 ganger lettere.

Trinn #2 - vanntetting og installasjon av stigen

Vanntetting kan være av to alternativer - takpapp eller polyetylenfilm. Noen foretrekker å fylle helt eller belegge med bitumen.

Effekten av noen av de valgte materialene i tilfelle av en dusjkabinett for private leiligheter og hus vil være utmerket.

Vi installerer avløpet.For å sikre god drenering må selve avløpstrakten være litt høyere for å sikre en helning på avløpsrøret på minst 3 grader

Hvis du trenger å isolere en fremtidig pall, er det nå på tide å gjøre det. La oss ta en reservasjon med en gang at å velge polystyrenskum er solid, og det er tilrådelig å legge det umiddelbart på en grov avrettingsmasse rundt omkretsen av siden.

Når det gjelder isolasjon dusjavløp kan være delvis innfelt ekspandert polystyren. Etter å ha tatt dette punktet i betraktning, påtar vi oss nå modig installasjonen av den valgte og forberedte stigen. Alle deler må monteres perfekt.

De øvre kantene på stigetrakten må være tydelig justert til nivået. Og for å forhindre at det avviker i fremtiden, er det best å fikse det på alabast

Hvis du, når du installerte stigen, gjorde noe et sted eller monterte den feil, må du for å fikse problemet "skru av" hele pallen med en hammerbor, og stigen må mest sannsynlig kastes ut og en ny installert.

Trinn #3 - oppføring av sider

Det er best å sette opp sidene umiddelbart etter at puten er stivnet og stigen er installert. I fremtiden vil de tjene som en naturlig grense for vanntetting og isolasjon, samt forskaling for hovedavrettingsmassen.

La oss nå regne ut. Vi beregner hvor høy siden av 1 murstein lagt på sidekanten vil være:

• lag med mørtel over den grove avrettingsmassen (under mursteinen) - 5 mm;
• selve mursteinen er 120 mm;
• lag med flislim - 5 mm;
• fliser - 3-5 mm.

Det viser seg at høyden på mursiden vil være 135 mm, ved maksimal verdi.

Mursiden må være strengt verifisert. Merkingene skal tegnes i rett vinkel både i forhold til siden til siden og i forhold til siden til veggen.I dette tilfellet bestemmes vertikalen ved hjelp av et hydraulisk nivå, men et vanlig nivå vil gjøre det.

Men vi må ta hensyn til at på innsiden av boden må vi fortsatt legge:

• vanntettingslag – 1-2 mm, hvis det er mastikk og takpapp;
• isolasjon - 50 mm, hvis det er polystyrenskum;
• avrettingsmasse – fra 4 til 10 cm, avhengig av høyden på dreneringsanordningen;
• lag med flislim – 5 mm;
• fliser – 3-5 mm.

Da vil det innvendige arrangementet av pallen være 82 mm høyt ved maksimale verdier. Nå trekker vi 82 fra 135 mm, vi får 53 mm. Dette er høyden på siden som skal være i forhold til den indre overflaten på pallen. Faktisk er denne høyden litt større enn en fyrstikkeske.

Hvis det virker lite for noen, må du, bevæpnet med en kvern, kutte blokker i de nødvendige størrelsene fra mursteinene og legge dem på toppen av en solid murstein. I beregningene bør det tas i betraktning at i dette tilfellet vil et annet lag med mørtel legges til størrelsen på den kuttede blokken.

Siden er reist i strengt samsvar med de tegnede linjene, vertikale og horisontale nivåer, som med konvensjonelt murverk. Det anbefales å bruke rød, fuktbestandig murstein. Hvis du vil gjøre pallen høyere, må du lage et andre nivå av murverk

For å begynne å legge en mursteinsside, bør du forberede en blanding av vann, sement og sand i forholdet 1:1:3 med tilsetning av myknere og hydrofobe tilsetningsstoffer.

Det er bedre å bruke rød murstein M-125. Den har den høyeste fuktmotstanden av alle varianter. Ved legging er det tilrådelig å bruke et spesielt forsterket nett.

Etter fullføring av murverket, for å gå videre til flere stadier, må du vente et par dager til mørtelen stivner og tørker.

Trinn #4 - støping av hovedavrettingsmassen

Når du heller avrettingsmassen, vær oppmerksom på at den øvre risten til avløpet må være plassert over den i høyden av laget med lim og fliser.

Denne reserven er laget slik at avløpsristen senere, når du legger flisene, kan nå "null" eller litt lavere, avhengig av designfunksjonene til selve avløpet. Etter å ha reist hovedavrettingsmassen, må du vente igjen til betongen herder før de neste trinnene.

Det er bedre å fylle hovedavrettingsmassen med forhåndsinnstilte beacons installert i en knapt merkbar skråning mot avløpet. Avløpstrakten etter påstøping av betong skal stige over avrettingsmassen

Trinn #5 - re-vanntetting

Gjentatt vanntetting bør ikke neglisjeres. Ved å bruke penger og tid på innkjøp og påføring av vanntettingsmastikk, vil du beskytte deg mot lekkasjer og fuktakkumulering i strukturelle elementer.

Dette betyr at naboene i underetasjen, som du hele tiden oversvømmelse, og du vil selv bli reddet fra evig fuktighet og sopp på badet.

Etter å ha påført mastikken over hele overflaten av avrettingsmassen, langs de indre og øvre delene av sidene, bør du igjen vente til den tørker. Først etter fullstendig herding kan du begynne å legge fliser eller flislagt mosaikk.

Det kreves et lag med vanntetting på toppen av hovedavrettingsmassen. Den kan også påføres med en rull, men i dette tilfellet er overflaten som skal behandles ikke så omfattende, så en børste er også egnet, som dessuten kan belegge hjørnene mer grundig

Trinn #6 - flislegging med keramiske fliser

Eventuelle alternativer vil se bra ut, men de der siden er flislagt og innsiden av pallen er flislagt mosaikk er spesielt imponerende. I alle fall avhenger alt av eierens valg.

Så, når det gjelder arbeid, ser handlingene slik ut:

1. Vi tilbereder limblandingen basert på proporsjonene og konsistensen som er spesifisert i instruksjonene for den kjøpte typen fliselim. Noen produsenter produserer lim som kan stivne veldig raskt, så du bør ikke blande en hel bøtte på en gang. Til å begynne med, spesielt hvis du aldri har gjort dette før, bør du prøve å lage partier i små partier.
2. Hvis du står overfor flislegging for første gang, så vit at dette ikke er en så vanskelig jobb som erfarne "flisleggere" og "fliser" liker å snakke om det. Det viktigste er tålmodighet og nøyaktighet. Det aller første du trenger å vite er etterbehandling skal alltid starte fra ett av hjørnene. Vi øser opp limet med en tannsparkel, påfører det på baksiden av flisen, påfører det på pallen fra hjørnet og trykker.
3. Hver flis må kontrolleres for nivå. Ved en svakt skrånende bunn er det horisontale nivået i seg selv ikke så kritisk. Hovedsaken her er at alle flisene er i samme plan. En gummihammer brukes til utjevning. For perfekt jevn legging av flisene, bruk spesielle kryss plassert mellom flisene i hjørnene. Hver flis skal passe tett mot de innsatte sidene av kryssene.
4. Hvis flisene i kantene ikke passer i størrelse, må du kutte dem med en kvern utstyrt med et keramisk hjul.
5. Når du er ferdig med å legge kledningen neste dag, bør du fjerne kryssene, rengjøre sømmene fra overflødig lim og fugemasse med en spesiallaget fugemasse med en gummispatel. Etterpå fjernes overflødig fugemasse fra fugene med en lett fuktig svamp.
6. Det er tilrådelig å forsegle skjøtene der pallens plan møter veggene og sidene, samt hjørnene på sidene, med en gjennomsiktig tetningsmasse.
7. Først etter at fugemasse og fugemasse er helt herdet anbefales det å vaske de utlagte flisene.

Ofte foretrekker håndverkere å påføre lim direkte på overflaten fremfor selve flisen. Du kan prøve det og det. Uansett hva du liker mer og hva som er mer praktisk for deg, gjør det. Men ikke glem at det skal være nok lim under flisen slik at det ikke er tomrom under den som ikke er fylt med limblandingen.

Å legge mosaikkfliser er ikke mye forskjellig fra å legge tradisjonelle fliser. Limet påføres basen her. Selve mosaikken jevnes ut i nøyaktig overensstemmelse med det angitte nivået

Trinn #7 - herding og tørking

Det anbefales å begynne å installere gjerdet og ta en dusj først etter at den nylagde pallen har satt seg grundig og, som de sier, "når".

For å fremskynde denne prosessen, sørg for at baderomstemperaturen er mellom 25-30 °C, god luftsirkulasjon og mangel på fuktighet. Det er lurt å holde dørene i rommet åpne. Om en dag eller to vil det være mulig å installere gjerdet og vaske.

Etter fullført sparkelarbeid vaskes alle overflater grundig fra rester av byggematerialer, og etter tørking i en dag er den nylagde pallen klar til bruk.

Funksjoner ved konstruksjonen av sider

Hvis det er besluttet å bygge en pall med en solid armert betongside i form av en kvart sirkel, er det verdt å ta hensyn til noen funksjoner.

I dette tilfellet begynner konstruksjonen av sidene med scenen med å helle en grov screed under den fremtidige pallen. Du må i utgangspunktet lage en høyforskaling for den, slik at den senere skal fungere som yttersiden av forskalingen til siden.

Et gjør-det-selv rundt dusjkar med fliser vil være mindre farlig fordi det ikke vil ha utstående hjørner, og vil også gjøre dusjkabinettet mer kompakt og estetisk tiltalende.

Umiddelbart etter helling og utjevning av basen, skal 4-5 seksjoner av armering med en seksjon på 10 forsegles i kantene langs omkretsen. Disse vil være ribbene for langsgående forsterkning av siden.

For å unngå å måtte kutte dem av med en kvern senere, justere dem i høyden, er det bedre å først kutte dem litt mindre enn høyden på den fremtidige siden. Høyden kan beregnes på samme måte som i tilfelle av en mursteinside.

Forskaling lages best av Trefiberplater. Hardboard bøyer seg perfekt, og forsterket med støtter og avstandsstykker vil være like sterkt som et brett. Det er best å lage hjørner av stenger under det som stoppere, noe som vil gi den fremtidige siden et stabilt vertikalt nivå.

Etter at avrettingsmassen har herdet, skal et par rader med 8-delt armering bindes på armeringsstengene som har frosset langs omkretsen av basen. Dette kan være en solid sirkel, bøyd i henhold til de nødvendige parameterne, forsterkning eller stykker som det er nødvendig å binde de vertikalt utstikkende armeringsstengene på langs med strikketråd.

Etter fra Trefiberplater Ved hjelp av avstandsstykker konstrueres innerveggen til sideforskalingen, hvoretter den kan helles.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Hele prosessen med å konstruere et dusjkar er presentert i følgende video:

Som du kan se, er ikke byggeprosessen spesielt komplisert. Det viktigste er å utvikle et prosjekt og ta seg tid til å gjennomføre det. Vel, verktøyene. Hvis du har dem hjemme eller kan låne dem av en nabo, trenger du kort sagt ikke bruke penger på å kjøpe dem.

Hele konstruksjonen av pallen vil koste eieren flere ganger billigere enn kostnaden for samme akrylpall av tvilsom produksjon, som mest sannsynlig må kastes i søpla om halvannet år.

Det resulterende dusjkaret med etterbehandling laget av fliser med egne hender, og selv om det er litt ufullkommen på noen måter, vil det alltid trofast tjene ikke i årevis, men i flere tiår.

Legg igjen kommentarer i blokken nedenfor. Still spørsmål og legg ut bilder relatert til emnet for artikkelen. Fortell oss om hvordan du eller noen du kjenner bygde et dusjkar med egne hender.