Hvordan isolere en inngangsdør i jern: materialer, trinnvise instruksjoner

Moten for armerte ståldører for å gå inn i et hus eller leilighet har også en ulempe.Ethvert metall har høy varmeledningsevne, så om vinteren slipper en stor mengde varme gjennom døråpningen.

Den eneste utveien er å isolere inngangsdøren i metall, kvitte seg med sprekker, kuldebroer og blokkere mulig utseende av kondens inne i dørbladet.

Årsaker til varmetap gjennom dører?

Dette er ikke å si at produksjonsbedrifter ikke er klar over det eksisterende problemet. Vanligvis, for en metalldør, er det ytre (fremre) planet laget med en overlapping (overlapping) i gapet mellom bladet og rammen. I tillegg må selve dørbladet gjøres tykt for å legge et ekstra lag med termisk isolasjon inne i det. Men alt dette hjelper bare delvis.

De viktigste årsakene til varmetap:

1. Tilstedeværelse av kaldt trekk i sprekkene mellom karm og dørblad. Det oppstår alltid sprekker under drift, uavhengig av utformingen av hengene og hengslene.
2. Feil montering av dørkarmen inn i veggåpningen. Boksen er alltid laget av stemplet stål uten varmeisolasjon inne i bæreprofilen.
3. Utilstrekkelig lag med isolasjon inne i dørbladet.

De fleste rimelige metalldører har kanskje ikke noen dørbladisolasjon i det hele tatt.Innvendige ribber og en forsterkende profil, tilstedeværelsen av tverrstenger eller et spesifikt låsemønster av dørbladet inne i karmen med låsene lukket kan forstyrre.

I tillegg har nesten alle metallinngangsdører ikke terskelisolasjon. I beste fall vil en dobbel tetning laget av svampgummi installeres langs konturen av døråpningen.

Vi leser: Hvordan isolere en inngangsdør i tre med egne hender

Hvordan finne hvor kulden trenger inn

Før du prøver å installere isolasjon på en metalldør, må du bestemme plasseringen av problemområdene. Det beste stedet å starte er døråpningen. Hvis en metalldør har stått i mer enn 5 år og brukes aktivt, er mest sannsynlig den første kuldebroen knyttet til åpningen.

Sjekker døråpningen

Etter 3-5 års tjeneste endres geometrien til døråpningen. Problemet med enhver metalldør er at vekten av det tunge dørbladet deformerer hengslene, samt delvis selve karmen. Som et resultat oppstår hull mellom boksen og lerretet. Nesten alltid de største er plassert øverst i døråpningen.

Et unntak kan være tilfeller når boksen er sveiset fra en metallprofil: en T-stang eller to stålhjørner. Men likevel er dørhengslene, selv om det er en garasjeversjon, deformert. Det oppstår et gap mellom overkanten av dørbladet og karmen.

Du kan se steder med løs passform hvis du lyser opp metalldøren med en vanlig lommelykt. I de områdene hvor isolasjonen sitter tett til boksen, vil det være mørkt, og det vil også være områder med lyse striper. På disse stedene lekker varme på grunn av trekk.

Sjekker lerretet

Hovedfienden for inngangen er ikke bare alvorlig frost.Hvis inngangsdøren vender rett ut mot gaten, så kan kuldebroene sees med egne øyne ved den første kraftige frosten. Isfrost dannes på grunn av frysende vanndamp, derfor må du i tillegg til isolasjon lage en dampsperre.

De kaldeste frosne områdene kan identifiseres visuelt eller for hånd. Hvis det ikke er frost ute, er det bedre å bruke et eksternt infrarødt termometer. Vanligvis er lekkasjeområdet omkretsen av dørbladet, samt gulvet og sidestolpene til karmen.

Sjekker boksen

For en inngangsdør i metall som ikke er pansret, er dørkarmen laget av en hul profil. Kun i visse modifikasjoner med økt brannmotstand og lydisolasjon fylles profilen med skum- eller glassgranulat.

Men siden, i henhold til instruksjonene, skal fylling av rammen til metallinngangsdøren gjøres etter montering av veggen i åpningen, så forble de mest sannsynlig tomme. Håndverkere ønsker vanligvis ikke å fylle på.

Men merkelig nok påvirker ikke tilstedeværelsen eller fraværet av isolasjon inne i profilen varmetapet på noen måte. Problemet er at de ytre delene av stålprofilen lett mister varme på grunn av metallveggenes høye varmeledningsevne. Det vil si at profilen vil miste varme inntil isolasjon er installert på innsiden eller utsiden av døren.

Derfor har boksen, og spesielt terskelen, alltid vært og forblir en av hovedkildene til kulde i en leilighet eller et hus. Det er fra boksen at isoleringen av inngangsgruppen begynner.

Hvilken isolasjon å velge?

Materialtypen velges avhengig av isolasjonsmetoden.Hvis vi snakker om å forbedre termisk isolasjon uten å demontere dørbladet, er det fullt mulig å bruke foliepolyetylenskum, ark polystyrenskum, penoplex og til og med isolon. Mineralfiber brukes ofte i rundstykker.

Til boksen kan du bruke polyuretanskum, beskyttende PVC-foringer og tetninger basert på porøs gummi.

Termisk isolasjon av boksen

Metallrammen er satt sammen ved sveising på fabrikken, den tynnveggede profilen sveises manuelt inn i en boks ved hjelp av en karbondioksid halvautomatisk maskin. Dessuten utføres monteringen i spesielle enheter - ledere, takket være hvilke det er mulig å unngå deformasjon av boksen (torsjon av en "propell"). Derfor kommer esken fra fabrikken komplett med metalldør. Og den er også installert sammen med døren inne i veggåpningen.

Dette betyr at du ikke kan kutte eller demontere boksen bare for å legge isolasjon inni. Metallboksen etter installasjon skal forbli på plass i enhver situasjon.

Men opptil 25-30% av all fordampet varme går tapt gjennom boksen, så isolasjon er uunnværlig. I dette tilfellet legges et lag med isolasjon, vanligvis penoplex eller polystyrenskum, på toppen av metallprofilen til boksen.

Du kan isolere på to måter:

• fest penoplex-strimlene på toppen av bare metallboksen (langs omkretsen;
• lag fullstendig isolasjon, det vil si legg termisk isolasjon samtidig på en stålprofil med overlapp på veggoverflaten.

Den andre metoden brukes hovedsakelig for betongvegger, samt metallinngangsdører til private hus. For leiligheter brukes denne ordningen sjeldnere, siden det er nødvendig å kutte av en del av veggen under platebåndet.Derfor begrenser eiere seg vanligvis til isolasjon ved hjelp av penoplex lagt på en metallprofil under en dekorativ trim.

Reparasjon av åpningen

For høyhusleiligheter er det ganske sjelden å gjenopprette åpningen. Selv i streng frost forblir positive temperaturer og lav luftfuktighet inne i inngangen. Derfor kollapser ikke veggene. Alt som må gjøres er å fjerne platebåndene fra siden av avsatsen og blåse ut all ledig plass mellom rammen og veggoverflaten med polyuretanskum.

For private hus er situasjonen en helt annen. Å installere en inngangsdør i metall krever en ganske stor åpning i veggen. Vanligvis er bredden, tatt i betraktning tykkelsen på dørkarmen, minst en meter. Pluss høyden er ca 200-210 cm.

Arbeidsvolumet er enormt, tykkelsen på veggene i inngangspartiet er sjelden mindre enn 30-40 cm.I private hus er åpningen lagt ut av murstein i henhold til de forhåndskalibrerte dimensjonene til den fremtidige inngangsdøren.

Det er klart at ingen ekstra isolasjon av kantene gjøres når du installerer en dørkarm av metall. Problemet blir lagt merke til etter at inngangsdøren er installert, når det motstående murstein eller veggmaterialet begynner å smuldre på grunn av frysende kondens.

Derfor, før du isolerer inngangsdøren, må du reparere åpningen i veggen.

Ved hjelp av en kvern og en borhammer kuttes et lite lag med materiale opptil 20 mm tykt langs konturen av åpningen i veggen. Mursteinen må kuttes fra overflaten av åpningen fra innsiden og utsiden;

Dørpanelet må fjernes. Hvis veggene langs ankerets kontur etter trimming av åpningen fortsetter å holde utgangsdørkarmen normalt, vil det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak.Ellers må du erstatte ankerboltene (piggene) med lengre og mer massive.

Deretter må du demontere og fjerne den overliggende metallterskelen. Vanligvis er en inngangsdør i metall installert på en eikeplate 40 mm tykk. Den fungerer både som støtdemper og isolasjon. Hvis treet er i god stand, må du kutte et spor 20-30 mm dypt i brettet, og tilleggsisolasjon i form av en stripe polystyrenskum legges i det.

Men hvis inngangsdøren i metall bare plasseres på en betongmasse foret med glasstakpapp, må betongen kuttes med en hammerbor til en dybde på minst 80 mm. Under terskelen skal det være et spor (spor) som spenner over hele bredden av åpningen i veggen. Høyden på sporet er minst 40 mm, dybden er 80 mm.

Nå må du legge 20 mm tykk penoplex på de rillede overflatene og 40 mm under terskelen. På sideveggene og under taket er det installert isolasjon i endene av åpningen både fra innsiden og fra utsiden. Isolasjonen kan festes med lim og sopp. Polyuretanskum presser som regel ut isolasjonen, så du må fortsatt sikre penoplexet med mekaniske festemidler.

Den installerte isolasjonen må gipses, ellers vil ultrafiolett solstråling og fuktighet ødelegge polystyrenskummet i løpet av få år.

Isolering av metalldørblad - instruksjoner

Først av alt må inngangsdøren fjernes fra hengslene og plasseres på en arbeidsbenk eller snekkerbord. Du kan legge isolasjon, som de sier, i farten, uten å fjerne lerretet, som på bildet.

Men denne metoden kan kun anbefales for garasjeporter og vaskeromsinnganger. Årsaken er at polystyrenskum ikke er det beste alternativet for å isolere metallrammene.

Etter bare noen få års drift faller isolasjonslaget av metallbunnen og dørbladet begynner å slippe inn kulden som om det ikke hadde noen isolasjon i det hele tatt.

Hva trenger du?

Materialsettet avhenger av størrelsen og utformingen av inngangsdøren. For en standard kinesisk dør med ytre metallkledning og innvendig plastpanel trenger du:

• trelameller og stenger 30x40 mm, 5-8 lineære meter;
• fiberplater eller biter av tykk papp;
• polyuretanskum;
• penoplex 25-40 mm tykk, avhengig av tykkelsen på metalldøren.

Hvis du planlegger å isolere en metalldør av pansertype, er det bedre å bruke rullet mineralull og foliekledd polyetylenskum opp til 5 mm i stedet for polystyrenskum eller penoplex.

Trinnvise instruksjoner

Nesten alle inngangsdører i metall på budsjettnivå er utformet på samme måte. De lages hovedsakelig i Sørøst-Asia og tilbys som innganger til leiligheter. For et varmt klima ville det kanskje ikke være noen problemer, men i midtsonen holder inngangsdøren ikke på varmen i det hele tatt.

Det første du må gjøre i henhold til instruksjonene er å fjerne dørbladet fra hengslene og plassere det på en arbeidsbenk (bord). Det vanskeligste med å isolere et dørblad er å demontere det. Du må skru av markisene, låsen og flere skruer rundt omkretsen.

Etter at metallskallet ble separert og fjernet, ble bakpanelet med papirstivere liggende på bordet.

Det er ingen isolasjon eller lydisolering i enkle inngangsdører i metall.Den ytre metallkledningen gir hovedbidraget til dørbladets stivhet, så alle disse papirribbene er kun nødvendige for å forhindre at overflaten på inngangsdøren smeller under belastning. Derfor må alt papir fjernes.

Deretter er den indre rammen satt sammen av trelameller; du kan bruke hvilket som helst tre, men lerk er best. Den er ikke redd for fuktighet og råtner ikke under langvarig kontakt med vannkondensat. Du kan til og med sy hele stoffet med lerk. Inngangsdøren vil være veldig sterk, men når det gjelder termisk isolasjon vil den bli merkbart dårligere.

Det neste trinnet er å sy opp basen med et ark fiberplate, ikke nødvendigvis en solid; det er nok å samle skrap og avfall for isolasjon. Men spaltene og skjøtene må justeres så nøye som mulig, ellers er det fare for at det dannes kondens på isolasjonslaget.

Deretter installeres selve isolasjonen. Det må være laget av flere hele ark med polystyrenskum. Jo færre sømmer mellom isolasjonsplatene, jo varmere blir dørbladet.

Steder hvor det likevel har dannet seg sprekker skal fylles med biter av isoporskum med polyuretanskum. Nå må du kontrollere og nivellere isolasjonsplanet. Etter montering av metallkledningen skal det ikke være utstikkende områder, uregelmessigheter eller "humper".

Det er nødvendig å montere frontdørlåsen og returnere metalltappene som dørmarkisene ble skrudd tilbake på plass til.

Det siste trinnet er å sette på metallforet på inngangsdøren, plassere den forsiktig rundt omkretsen, feste markisene og låseplaten.

På grunn av installert isolasjon og treramme økte vekten på inngangsdøren med 20 %. Derfor kan det være nødvendig å bytte ut markisene med kraftigere.Etter å ha installert dørbladet, må du feste en ny tetning på rammen; det er best å bruke en rørformet silikonforsegling med en ekstra kam. På en metalldør slites den praktisk talt ikke ut.

Isolering av en forsterket metalldør

Prosessen med å installere isolasjon på inngangsdører med et forsterket metallfrontpanel ser litt mer komplisert ut. Dette er ikke en pansret dør; metallplaten kan ikke demonteres uten å bruke et spesialverktøy. Isolering av "rustningen" utføres på monteringsstadiet.

Vanligvis er de indre hulrommene til inngangsdøren fylt med viskøst fyllstoff. Det fungerer som isolasjon og lydisolering. I tillegg tillater ikke fyllstoffet arbeid med et skjærehjul, høyhastighetsbor eller gassbrenner.

En standard metalldør er isolert med ekspandert polystyren eller blåst med skum. Svært ofte legges flere (opptil et dusin) lag med bølgepapp behandlet med vannavvisende impregnering ganske enkelt innenfor inngangsdørene som isolasjon. Slike dører brukes først og fremst som inngangsdører til leiligheter og kontorer.

For å installere isolasjon inne i metallplaten, må døren fjernes fra hengslene og plasseres på en arbeidsbenk. Vekten av en metallkonstruksjon kan nå 80-100 kg, så demontering gjøres best med en eller to assistenter.

Det neste trinnet er å kutte av blindnaglene og fjerne bakpanelet; det kan være metall eller plast.

Før installasjonen må du demontere låsen, tverrstengene og restene av den gamle varmeisolasjonen.

Deretter legges et lag med foliert polyetylenskum på baksiden av frontpanelet. Isolasjonsplaten skal overlappe de innvendige ribbene og jevne endeflaten.Dette vil gi pålitelig beskyttelse mot trekk.

Etter dette kan du montere låsen og installere stengene på plass. For å forhindre at bevegelige metalldeler kommer i kontakt med isolasjonen, legges rørisolasjon laget av polypropylenskum på toppen.

Nå må du legge hovedisolasjonen. For varmeisolering av metallplater er Rockwoll steinull 50 mm tykk best egnet. Om mulig bør isolasjon utføres i ett stykke. Jo færre sømmer, jo mindre er sannsynligheten for at kuldebroer dannes inne i en inngangsdør i metall.

Før legging kuttes et ark med steinull for å passe til størrelsen på nisjene inne i dørbladet. Isolasjonen skal settes inn i nisjen med en liten trykkkraft. Denne metoden vil holde materialet inne i inngangsdøren bedre enn noe lim.

Nå gjenstår det bare å legge bakpanelet til inngangsdøren og montere hele strukturen i motsatt rekkefølge.

Råd! Noen håndverkere anbefaler å installere bakpanelet med fugemasse for å unngå opphopning av vanndamp inne i inngangsdøren.

Det vil også være nyttig å plassere en eller to poser med silikagel inne i metallplaten. Det vil absorbere vanndamp og beskytte metalldeler mot rust.

Resultater

Å isolere en dør med egne hender i et privat hus er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Arbeidet krever forsiktighet ved legging av varmeisolasjon. Selve prosedyren er enkel, men du bør ikke la kuldebroer eller sprekker forbli inne i dørbladet.

For inngangsdører til leiligheter vil det dannes kuldeflekker på disse stedene. For inngangsdørene til et privat hus vil en kuldebro føre til intens kondens og utseende av rust.

Fortell oss om din erfaring med å isolere inngangsdører.Hvilket materiale ble brukt til varmeisolering og hvorfor? Bokmerk også artikkelen og del den på sosiale nettverk.