Hvordan nivellere gulvet under badet med egne hender: trinnvise instruksjoner, nødvendige materialer

Å inspisere lokalene før du bytter badekar bringer alltid overraskelser.I de fleste tilfeller ble underlaget lagt med gulvfliser enten gjort feil helt fra begynnelsen, eller sank over tid. Generelt må det endres eller repareres, men hvordan utjevne gulvet på badet for ikke å gjøre unødvendig arbeid, og resultatet av utjevning vil vare lenge?

Hva er dekningskravet?

Den verste løsningen er ikke å utjevne, å la alt være som det er. Det er tydeligvis ingen grunn til å regne med at høydeforskjeller kan kompenseres ved å bruke puter eller justere skrubena. Gulvet må avrettes av mange grunner. I alle fall slik at du kan installere et nytt badekar uten problemer, og vann og all væske som faller på gulvet renner ikke under det og samler seg ikke der i en sølepytt.

Det er ikke bare å slå ned det gamle belegget og legge ned et nytt. Gulvet under badet, som i hele rommet, må oppfylle visse krav:

1. Overflaten må være flat og strengt horisontal. Disse to forholdene vil hjelpe når du setter avløpshellingen på nye kloakkrør og badekar. I tillegg, uten et flatt undergulv, er det umulig å legge et normalt gulvbelegg.
2. Vanntetting av høy kvalitet. Gulvet, spesielt på badet, skal ikke lekke til naboer i etasjen under. I tillegg skaper et dårlig tørkende, alltid vått gulv ytterligere forhold for utvikling av sopp under flisene og på veggene.
3. Tilstedeværelsen av isolasjon under avrettingsmassen over hele overflaten.

Et kaldt baderomsgulv gjør at vannfordampningen blir mye verre.Sømmene vil forbli råe.

Trinn-for-steg instruksjon

Det er klart at før du nivellerer overflaten, må du demontere det gamle badekaret og fjerne alle gjenstander som står på gulvet eller de som kan forstyrre arbeidet. Planen for utjevning av basen under badekaret består av fire sekvensielle operasjoner:

1. Vi kutter av overflødig, renser av det gamle murlimet, fjerner biter av fliser, sement-sand avrettingsmasse og vanntetting. Hvis gulvet under badet ikke var isolert, og resten av overflaten var dekket med termisk isolasjon, må du fjerne alt ned til den grove bunnen av platen.
2. Vi styrker overflaten av betongen eller avrettingsmassen, reparerer alle sprekkene, de vil definitivt være i området under badekaret på grunn av konstant vannlogging av betongen.
3. Påfør det første laget med vanntetting.
4. Vi monterer isolasjon.
5. Vi lager en utjevningsmasse over isolasjonslaget.
6. Fullfør vanntetting av gulvet.

Til slutt legges gulvbelegget. Dette kan være fliser eller selvutjevnende gulv. Linoleum eller laminat har ingen plass i et fuktig rom. Det vil alltid være fuktig under linoleumsplaten, og det kan derfor oppstå sopp. Det nytter ikke å legge lameller direkte på avrettingsmassen under badekaret, belegget blir ubrukelig etter bare ett års bruk.

Forberedelse av overflaten

Først og fremst fjerner vi eksisterende VVS-armaturer i rommet, fjerner badekaret, fjerner kloakkrør, avløp og alt som kan forstyrre riktig utjevning av gulvet. Rester av flislim kan renses av med sparkel. Det er ingen vits i å kutte med meisel, du kan lage et hull som vil være vanskelig å jevne ut senere.

Først slår vi ned stykker langs veggene med en puncher, forsiktig og uten fanatisme. Hvis det er et lag med isolasjon under flisene, må dette også kuttes ut og fjernes.Mest sannsynlig ble vanlig utvidet leire brukt som varmeisolasjon for gulvet på badet, og for vanntetting legger byggherrer vanligvis glasstakpapp eller, enda verre, biter av takpapp limt med harpiks i skjøtene.

Alt dette må kuttes ned til betongplaten. Hvorfor det? For det første har den gamle gulvisolasjonen, spesielt området under badet, helt klart allerede mistet halvparten av sine varmeisolerende egenskaper. Derfor, hvis du jevner gulvet på badet, hvorfor ikke gjenopprette isolasjonen?

For det andre er det veldig viktig å få en margin for tykkelsen på den fremtidige avrettingsmassen. Hvis høyden fra betongplaten til dørterskelnivået er minst 150 mm, vil det ikke være vanskelig å isolere og utjevne gulvet. Men hvis høydeforskjellen bare er 30-50 mm, kan det oppstå problemer. For å lage en sterk sement-sand avrettingsmasse, jevne gulvet for legging av fliser, og til og med legge vanntetting og isolasjon på hele baderomsgulvet, er en reserve på 50 mm tydeligvis ikke nok.

Etter rengjøring, fjerning av rusk og avrettingsrester med gammel varmeisolasjon, bør en ren, tørr overflate av gulvplaten stå igjen.

Klargjøring av plata

Det første trinnet er å reparere gulvplaten. Langs rommets omkrets langs veggene, i området under badet, overalt hvor vann strømmet inn, kunne det oppstå sprekker og flekker fra rustne beslag på betongen. Alle sprekker må behandles med en dyp penetrasjonsprimer og gnides med en reparasjonsblanding.

Før du nivellerer gulvet, må du "lappe" gulvplaten. Vær spesielt oppmerksom på skjøtene langs underkanten av veggene. Det gjenværende materialet fjernes med sparkel og slipes.

Nederste lag med vanntetting

Det anbefales å legge to lag gummi eller butylstyren vanntetting på toppen av betongplaten.Påfør hver 4. time, pass på å legge et ark med fiberplate under føttene slik at skoene ikke river det fortsatt myke gummilaget. Du må også lime underkanten av veggene slik at du ender opp med et improvisert badekar 10 cm høyt.

Utbyggere kritiserer ofte bruken av et basislag av vanntetting. Det antas at denne ordningen bare brukes på badegulvene i private hus, men for en leilighet er vannbeskyttelse langs gulvplaten relevant, spesielt siden utjevning av gulvet ikke er nødvendig.

Faktisk er det nødvendig med ytterligere vanntetting for å beskytte isolasjonen og avrettingsmassen mot vann. Dersom en nabo har flom gjennom veggen eller i etasjen over, vil det renne vann langs skjøtene i gulvplatene. Dette betyr at den utvidede leiren kan bli våt. Da må du endre alt og jevne gulvet fra bunnen av.

Å velge en løsning

Etter at det grove vanntettingslaget har tørket, må du installere et lasernivå på gulvet og lage et kart over forskjellene i overflatehøyder. Vi bruker rett og slett en linjal for å måle avstanden fra gulvet til bjelken. Du må gå fra midten til hver vegg og langs diagonalene til hjørnene. Dette kartet kommer godt med når du endelig skal jevne ut baderomsgulvet.

Neste trinn er å fylle avrettingsmassen og legge isolasjonen. Avhengig av den valgte ordningen, termisk isolasjon av baderomsgulvet, brukes to typer isolasjon:

• Penoplex eller EPPS 25 mm tykk;
• Ekspandert leire av to fraksjoner, sand (opptil 5 mm) og pukk (pelletstørrelse opptil 15 mm).

Hvis høydeforskjellen fra terskelnivået til vanntettingen er veldig stor, kan du legge skumplastplater 50 mm tykke, to lag på 25 mm hver med overlappende skjøter.På badet er det fortsatt bedre å bruke penoplex, det er sterkere og holder størrelsen bedre under press, noe som vil være veldig nyttig når du skal legge og jevne gulvbelegget.

Selve gulvet kan bare utjevnes med en sement-sandblanding (CSM) eller en selvnivellerende komposittpolymer (selvnivellerende gulv). DSP kan kjøpes ferdig i poser på 10 kg og 30 kg. Blandingen, som kan brukes til å utjevne ethvert gulv, er ganske mulig å lage med egne hender. Blandingen gjøres med ShPTs300 sement: 1 del pluss 2,5 deler vasket elvesand, siktet og tørket. Etter elting, tilsett 100 ml PVA til bøtta med den tilberedte løsningen. Men hvis du aldri har måttet jevne gulvene før, er det bedre å kjøpe en ferdig DSP.

Selvnivellerende blandinger brukes kun til sluttavretting. Selvutjevnende gulv er ganske dyrt, så det er ingen vits i å utjevne undergulvet med det.

Våt avrettingsmasse

I alle fall må det første laget av bunnen vanntetting gjøres av DSP. Hvis gulvene på badet er veldig buede eller har en stor helling, vil en grov avrettingsmasse bidra til å forutjevne overflaten til et akseptabelt nivå. Det som ikke kan avrettes på dette stadiet kan kompenseres for med selvutjevnende gulv eller ved legging av fliser.

Grov avrettingsmasse kan lages ved hjelp av plateteknologi:

1. Vi legger treplugger (50x30x20 mm) på overflaten i rader, en for hver 30. cm.Ovenpå pluggene legger vi strimler av metall eller, enda bedre, glassfibernett med en cellestørrelse på 15 mm. Hver stripe skal kontrolleres for nivå og om mulig nivelleres horisontalt.
2. Hell i løsningen; konsistensen skal være mer flytende enn tykk rømme. Fyll hele gulvet slik at nettet er helt skjult under DSP-laget.
3. Så snart blandingen begynner å stivne (herde), spray en liten mengde vann på overflaten og bruk en tremopp for å jevne ut den fortsatt flytende, men allerede tyktflytende avrettingsmassen.

Du kan utjevne den ved å følge to malingssnorer strukket over gulvet på motsatte vegger, eller ved å følge strålen til et lasernivå. Så snart blandingen tykner til spor av overflaten fra verktøyet vises, er baderomsdøren lukket i en dag. I ytterligere tre dager vil avrettingsmassen få styrke. I løpet av denne perioden kan du fortsatt rydde opp i noe og jevne det ut på overflaten.

Med utvidet leire

Hvis oppgaven bare var å utjevne gulvet uten isolasjon, ville det være mulig å ikke lage en grov avrettingsmasse. Men for legging av EPS eller underfylling med ekspandert leire, må foreløpig utjevning ved å fylle DSP gjøres. Ellers, over tid, under belastning, ville pellets bevege seg langs skråningen mot en av veggene og det ville dannet hull i gulvet et sted under badet.

For isolasjon må du helle et lag utvidet leire, først med fin sand (sand) 10-20 mm, deretter med utvidet leire pukk opp til 100 mm tykk.

Halvtørr

Mesteparten av løsningen brukes på avrettingsmassen lagt oppå isolasjonen. Følgelig, når du prøver å jevne gulvet, øker tykkelsen på mørtellaget.

For små baderomsrom kan du bruke et halvtørt alternativ, når tilbakefyllingsisolasjonen ikke er skjult under et mørtellag, men er forhåndsdekket med vanntette sementsponplater eller vanntette gipsplater.

Skjøtene mellom individuelle ark, samt linjen der gulvet møter veggene på badet, forsegles med fugemasse eller spesiell isolasjonstape.

Selvnivellerende blandinger

Det er klart at legging av termisk isolasjon med ytterligere avrettingsmasse ved bruk av våt eller halvtørr teknologi ikke garanterer en flat overflate. Løsningen kan krympe eller platene kan ligge ujevnt på isolasjonen. Generelt, før du legger fliser eller andre gulvbelegg, må gulvet være helt jevnt.

Den enkleste måten er å bruke en selvutjevnende blanding. Dette er et polymerpulver av selvherdende harpiks med et mineralfyllstoff. Sammensetningen fortynnes med vann eller et spesielt løsningsmiddel til en viskøs væske.

For å utjevne gulvet under flisene, er det nok å fylle det med flytende polymer slik at laget er minst 25 mm tykt. Hvis du gjør det i henhold til instruksjonene, vil gulvet være sterkt og stivt; du kan installere et badekar eller andre VVS-armaturer.

Selvnivellerende gulv har ikke tilstrekkelig motstand mot vaskemidler og såpevann som søles fra badekaret, så rommet krever ekstra vanntetting og fliser. Det er ikke nødvendig å utjevne en slik base lenger.

Vi installerer beacons

Hvis du jevner gulvet i henhold til den tradisjonelle ordningen med utvidet leireisolasjon og våt avrettingsmasse, kan du ikke klare deg uten beacons. Dette er lange lameller laget av lerk eller eik impregnert med tørkeolje, som bidrar til å jevne ut baderomsgulvet i et horisontalt plan.

Beacons er plassert på en solid base (plate), som utvidet leire helles på, og festes ved hjelp av holdere. Hvis du ikke bruker isolasjon, kan du jevne ut og fikse det med en liten mengde gips. Beacons kan plasseres på EPS-plater, men ikke på utvidet leire, ellers vil det være umulig å jevne dem.

Når toppkantene på alle lamellene er justert i samme horisontale plan, kan du legge DSP-avrettingsmassen.

Fylling av avrettingsmassen

For å jevne ut baderomsgulvet langs beacons kan du bruke en flytende løsning, men da er det fare for at føringene flyter opp (klemmer ut trelistene). I tillegg forårsaker sement-sandblandinger med store mengder vann kraftig svinn.

Derfor, for badet, er det bedre å bruke en løsning med middels viskositet; den blandes i store tanker (beholdere) og losses i rommet mellom beaconene, slik at blandingen jevnt fyller hele rommet under lamellene.

Etter at en del av den sentrale fiberkonstruksjonen er lagt, skal betonggulvet avrettes etter regelen. For å gjøre dette støttes verktøyet på beacon-lamellene og trekkes i et horisontalt plan. Avhengig av størrelsen på badet, må du helle ut løsningen og jevne gulvet flere ganger. Det spesifikke antallet repetisjoner avhenger av hvor langt du kan nå med regelen på beacons og utjevne avrettingsmassen.

Avretting for fliser

Ved romtemperatur stivner avrettingsmassen på 5-6 timer til en halvfast tilstand. Det vil si at DSP-materialet allerede er hardt, men det kan fortsatt kuttes med en slikkepott eller kniv. Hvis du legger et ark med 12 mm kryssfiner på avrettingsmassen, kan du forsiktig gå på den fortsatt ferske DSP-en.

På dette stadiet må du endelig jevne gulvet på badet. Du kan bruke et lasernivå, men et boblenivå er bedre. Med dens hjelp sjekker vi tilstedeværelsen av bakker, pukler og hull på gulvet. Du må kutte av overflødig mørtel med en slikkepott, og deretter slipe den med en plastregel og vann. På denne måten må du jevne ut hele gulvet.

I tillegg må du fjerne trelamellene til beaconene fra avrettingsmassen. Hvis materialet ikke er tre, kan de etterlates i betong.

Vi gjør vanntetting

Tidligst tre dager senere bør et lag med isolasjon påføres badegulvet.Hvis du har tid, må du rydde opp den gjenværende mørtelen som har falt på baderomsveggene, fjerne tørket DSP fra hjørnene, rense og jevne gulvet foran terskelen. Gulvet må være helt tørt og rent.

Hvis du i tillegg trenger å slipe avrettingsmassen for å fjerne defekten og jevne overflaten, må betongen etter arbeid vaskes og tørkes. Ellers kan det hende at vanntettingen ikke fester seg til sementoverflaten.

For et bad anbefales det å påføre vanntetting i to lag eller en gang, men med foreløpig grunning av sementen med en primer. Det er ikke stor forskjell, men du bør ikke legge for tykt lag med vanntetting. Det vil ikke være mulig å jevne gulvet, det vil bare gi problemer med gulvbelegget.

Vanntetting limes til den nedre delen av veggene med en overlapping til gulvet. Dette gjøres for å hindre at vann renner inn i fugen mellom gulvet og veggene på badet. Primeren påføres flere timer før hovedlaget med isolasjon, det er best å bruke en børste med middels hard bust.

Selve isolasjonen påføres med en rull eller børste, avhengig av materialets viskositet. Vanligvis "rulles" gulvet på badet to ganger: i langsgående og tverrgående retninger.

Viktig! Etter installasjon av vanntettingen vil det være umulig å jevne gulvet ved å rengjøre betongen. Derfor må alle etterbehandlingsoperasjoner på betongoverflaten fullføres før vanntetting.

Materialer som trengs

For å jevne ut gulvet er det ikke nødvendig å bruke dyre importerte materialer. Det er noen ting du kan gjøre selv, for eksempel DSP. På salg vil en pose på 50 kg koste 230-250 rubler, men hvis du gjør det selv, trenger du bare å bruke penger på ShPTs300 sement. En ti-liters tank med ferdigblandet sement-sandmørtel vil kreve ca. 4 kg sement.

For selvnivellerende gulv kan du kjøpe en Knauf selvnivellerende blanding eller samme "Prospector", som vil koste mindre, selv om det vil ta lengre tid å utjevne.

For å isolere badegulvet trenger du minst en kube utvidet leire; det er billig, opptil 50 rubler. bag. For fyrtårn er det bedre å kjøpe plast- eller aluminiumslameller; etter at du har jevnet gulvet, kan de bli liggende i avrettingsmassen.

For vanntetting er "Penetron" eller et annet materiale med lignende sammensetning egnet.

Det er fullt mulig å utjevne gulvet på badet selv på egen hånd, uten involvering av håndverkere og spesialister. Alt som kreves er å følge arbeidssekvensen og ikke prøve å fremskynde prosessen. Du må jevne gulvet på badet én gang, men effektivt, og glemme tidligere problemer.

Fortell oss om din erfaring og hvordan du avretter gulvet på badet eller i andre rom. Hvilke problemer oppsto og hvordan de ble løst underveis i arbeidet.