Hvordan koble et oppvarmet gulv med egne hender: stadier av å koble et vanngulv

Vannbaserte varmegulv, sammen med elektriske, brukes i økende grad i varmesystemet til private hjem.Faktisk er et barnerom eller bad med "bunn" oppvarming mye mer behagelig.

I motsetning til elektriske systemer, anses vannsystemer som rimeligere hvis oppvarmingen av kjølevæsken i rørene leveres av en gasskjele - en del av det totale varmesystemet. Men de er vanskeligere å installere og administrere, så før du implementerer et prosjekt for å installere gulvvarme, må du studere mange tekniske nyanser.

I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du kobler et oppvarmet gulv med minimale tap og uten alvorlige tekniske feil. Vi tilbyr klare trinnvise instruksjoner som du vil bruke til å velge de nødvendige materialene, forstå nøkkelprinsippene for rørlegging og til slutt løse oppvarmingsproblemet i ditt eget hjem.

Viktige faktorer ved installasjon av varme gulv

Før vi går videre til installasjonsinstruksjonene, vil vi vurdere en rekke faktorer, uten å ta hensyn til hvilke det er umulig å begynne å designe et varmesystem med varme gulv.

Eiere av private hus har flere alternativer når de velger et varmesystem: de er autonome og uavhengige av sentralisert vannforsyning. Eiere av leiligheter i bygninger med flere etasjer har oftest ikke sjansen til å installere oppvarmede gulv av vanntype - bare elektriske.

Følgende krav gjelder for rom hvor det er planlagt vannsystem:

Generelt, når varmesystemet er tilkoblet, er det nødvendig å redusere varmetapet så mye som mulig, det vil si å isolere huset, ellers vil både varme gulv og radiatoroppvarming være ineffektive.

Vær forberedt på at innkjøp av komponenter og gjennomføring av prosjektet vil være dyrt. Installasjon av utstyr består av flere stadier, som vi ikke anbefaler å forsømme. Men det er også et stort pluss: etter et par år vil det å installere et varmegulv lønne seg med renter hvis velg en kjele, kjører på naturgass.

Naturgass er fortsatt mye billigere enn alternativt brensel - ved, kull, pellets og en dobbelkrets kjele kan enkelt gi varme og varmt vann til en stor hytte

Det er to alternativer for å installere varme gulv - "vått" og "tørt". Den første skiller seg ut ved at den involverer å helle en sement-sandmasse og krever mer tid for installasjon, men det er den som velges oftere. Den andre er tilrådelig å implementere hvis det er planlagt å legge tregulv som et etterbehandlingsbelegg.

Det beste gulvbelegget for å legge oppvarmede gulv vurderes keramiske fliser, men laminat brukes oftere, linoleum eller teppe med et spesielt merke.

Trinn-for-trinn installasjonsinstruksjoner

Vi tilbyr instruksjoner som inkluderer 8 trinn. Hver av dem er viktig på sin egen måte, og hvis en er ekskludert, kan det oppstå feil under driften av systemet.

Å reparere et vannoppvarmet gulv er en dyr, tidkrevende og veldig plagsom oppgave, så helt fra begynnelsen må du nøye og omhyggelig nærme deg arrangementet av systemet.

Nå skal vi analysere hvert trinn i detalj - fra kjøp av komponenter til den endelige tilkoblingen. Våre anbefalinger bør ikke tas som de eneste mulige - det er mange interessante og effektive løsninger.

Vi anbefaler at du tar de foreslåtte instruksjonene som generelle regler som bør følges under klargjøring og installasjon. De individuelle detaljene og nyansene til enheten avhenger i stor grad av det spesifikke prosjektet.

Trinn #1 - design og valg av installasjonsskjema

Du kan planlegge arbeidet på forskjellige måter: kontakt et selskap som er engasjert i lignende prosjekter, eller gjør alt selv. Men for å kunne gjøre beregninger og føre ideen ut i livet på egenhånd, trenger du minst en ingeniørutdanning, tilstrekkelig erfaring og kunnskap om dataprogrammer. Ellers er et vellykket resultat ikke garantert.

Her er noen punkter du trenger å vite når du utarbeider et prosjekt:

• gjennomsnittlig behagelig gulvtemperatur i stuer og soverom er 21-27 °C;
• for bad, toaletter og kombinerte bad er parametrene høyere - 31-32 °C;
• kjølevæske med en temperatur på ikke høyere enn 60 °C leveres til gulvets varmekretser (til sammenligning til radiatorer - opptil 90 °C);
• temperaturfall i gulvvarmerørledningen, det vil si forskjellen mellom tilførsel og utløp er 10 grader;
• diameteren på røret avhenger av kretsens lengde: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – opptil 120 m.

Ideelt sett bør alle vannkretser ha samme lengde - dette gjør balanseringen enklere. Men i praksis er dette nesten umulig, så du må opprettholde minst samme diameter for alle rør.

Layoutstigningen er avstanden mellom tilstøtende svinger i samme krets. Det avhenger av typen og diameteren til rørledningen, samt av installasjonsstedet

I nærheten av ytterveggene er det såkalte "kalde soner", derfor er leggetrinnet ikke mer enn 150 mm, i midten - 250-300 mm. Hvis det ikke er yttervegger, kan du opprettholde et intervall på 200-300 mm i hele rommet.

I svømmebassenger, bad, badekar skal gulvet være så varmt som mulig, så layouttrinnet er 100-150 mm. Det vil ikke være mulig å lage et mindre intervall uten knekk i rørledningen.

Det er to hovedmetoder som brukes for å legge ut konturer: "slange" Og "snegl". "Snake" er enklere å installere, men gir en stor temperaturforskjell ved innløp og utløp – opptil 10 grader. Den er god å bruke i områder med yttervegger. "Snegl" er vanskeligere å implementere, men takket være dette oppsettet opprettholdes temperaturstabilitet gjennom hele kretsen.

Mulige metoder for installasjon av varmekretser. Ved å bruke plasseringen av rørledningen kan du stille inn ønsket temperatur i forskjellige soner i samme rom

Kombinasjonsalternativer brukes ofte, og kombinerer forskjellige metoder i ett rom. Beregner du det riktig, blir oppvarmingen så effektiv som mulig.

Det anbefales å bruke en egen krets for hvert rom. De eneste unntakene er små, tilstøtende rom - for eksempel et toalett og et bad.

Hvis rommet er romslig og arealet er mer enn 40 m², anbefales det å koble til 2 kretser. Man kan rett og slett ikke takle belastningen som legges på ham

Det bør tas i betraktning at termisk ekspansjon oppstår ved oppvarming. Det kompenseres for av et spjeldbånd, som legges mellom konturene, tilstøtende rom og langs alle vegger.

Vi snakket mer om installasjons- og tilkoblingsordninger i vår andre artikkel.For å se denne informasjonen, gå til link.

Trinn #2 - forberede materialer

Gjør deg klar for det faktum at utformingen av et oppvarmet gulv består av et stort antall deler, og du trenger kun å velge høykvalitetsprodukter som passer best til hverandre. La oss vurdere de viktigste av dem: rør, isolasjon og samler.

For varmekretser, rør laget av tverrbundet polyetylen med PEX- eller PERT-merking:

• PEX – karakterisert ved en "minneeffekt", har en tverrbindingstetthet på 85 %, og er forbundet med aksiale beslag som kan fylles med avrettingsmasse;
• PERT - har ikke minneeffekt og er forbundet med beslag av hylsetype, som ikke kan fylles med sement, men kan brukes i åpne områder - for eksempel i manifoldforbindelser.

I praksis brukes begge typer rør.

De minst påvirkede av temperaturendringer er PE-Xa-rør med et indre lag av EVOH - en slags beskyttende barriere laget av polyvinyletylen som reduserer inntrengningen av oksygen

Til hjemmebruk benyttes oftest rørledninger med Ø 16 eller 20 mm. Vi anbefaler også at du leser reglene rørberegninger for gulvvarme.

Vi anbefaler å ikke kjøpe billige, tvilsomme analoger, men å velge produkter fra en av de pålitelige produsentene: Valtec, Rehau, KAN, Tece eller Uponor. Ikke glem at levetiden til det oppvarmede gulvet avhenger av kvaliteten på komponentene.

Det anbefales å bruke ekstrudert polystyren eller profilmatter som varmeisolerende materiale. Det første alternativet er billigere, og mattene er mer praktiske for installasjon av rørledninger

EPPS er slitesterk, fuktbestandig, har lav varmeledningsevne og har en overkommelig pris.Plater av forskjellige størrelser er koblet til hverandre ved hjelp av spor.

For å feste EPS-fragmenter brukes spesielle dybler, som kalles skivedybler. De er festet i midten av platene, hvis de er store, og i skjøtene

Profil matter laget av tett polystyrenskum. De er dekket med buler på toppen, slik at varmekretser kan legges jevnt og i størrelse. Matter er dyrere enn EPS-plater, og de kjøpes vanligvis hvis økonomiske evner tillater det.

Samleren er ansvarlig for å fordele kjølevæsken langs kretsene, justere og balansere. Dette er en kompleks sammenstilling som består av et stort antall deler, inkludert:

• selve samlerne med innreguleringsventiler og stengeventiler;
• luftventiler som fungerer i automatisk modus;
• koblingsbeslag;
• avløpskraner;
• braketter for fiksering.

Hvis det ikke er et separat stigerør, trenger du blandeenhet, bestående av bypass, pumpe og termostatventil.

Samleren og blandeenheten er plassert i et samleskap - en metallboks installert på et sted som er praktisk for vedlikehold, helst i samme avstand fra alle kretser

Det er ikke noe spesifikt sted for å installere et manifoldskap - det kan være en korridor, et omkledningsrom, en entré, et eget lite rom eller en spesialdesignet nisje.

Trinn #3 - installasjon av isolasjon

Vi hopper over alle typer grovarbeid - skaper en nisje for et manifoldskap eller ekstra passasjer i bygningskonstruksjoner, og går rett til montering av det varmeisolerende laget. Før du gjør dette, må basen rengjøres og jevnes.

Prosedyren for å legge EPS-plater:

• Vi markerer nivået på det ferdige gulvet og merker det med merker på veggene.
• Vi fyller de ujevne områdene med sand.
• Vi legger platene, forbinder dem med spor, starter fra den fjerne veggen, eller enda bedre, hjørnet.
• Skjøtene til tilstøtende plater skal ikke falle sammen, så vi legger dem forskjøvet.
• Hvis installasjonen av det andre laget er planlagt, legger vi også platene uten matchende sømmer.
• Vi fikser platene med skivedybler ved hjelp av en hammerbor eller hammer.
• Vi limer skjøtene og sømmene med konstruksjonstape, og etterlater ingen hull.

Store hull kan fylles med små rester av plater, og blåses ut med polyuretanskum på toppen.

Etter endt arbeid bør du ha et jevnt, jevnt gulv laget av varmeisolasjonsmateriale, uten sprekker eller fall. En av betingelsene for lagpålitelighet er stabilitet.

Hvis oppvarmede gulv er plassert over første etasje, kjeller eller på bakken, dekk først basen med en vanntettingsfilm - polyetylen eller en 150-200 mikron membran. Rull ut rullene med en overlapping på ca 100 mm, forsegl alle sømmer med tape.

Vi diskuterte i detalj funksjonene ved å legge ulike typer isolasjon i neste artikkel.

Trinn #4 - fikse vannrøret

Før du legger kretsene, må du installere et manifoldskap, og deretter starte arbeidet fra det fjerneste punktet. Transitrør som går fra oppsamleren til destinasjonen er maskert i et termisk isolasjonslag og i tillegg plassert i deksler laget av skummet polyetylen for å holde på varmen.

På samme stadium fester vi spjeldbåndet rundt omkretsen med flytende spiker.

På punktene der rørledningen går ut til utsiden, så vel som ved inngangspunktene til betongmassen, påføres en beskyttende korrugering eller tett isolasjon på hvert rør for å forhindre deformasjon

Kretsinstallasjonsprosedyre:

• Vi vikler av 12-15 m rør fra spolen, legger på isolasjon og manifoldbeslag.
• Vi kobler den isolerte enden til samleren.
• Uten innsats eller spenning legger vi rørledningen langs de tiltenkte konturene, fester den med braketter etter 35-40 cm (ved svinger - etter 10 cm).
• Etter å ha omgått kretsen, bringer vi returrøret til tilførselsrøret, vi legger også korrugering eller termisk isolasjon på den andre enden, og kobler den til manifolden ved hjelp av en beslag.
• Vi registrerer lengden på kretsen motsatt den tilsvarende inngangen/utgangen på kollektoren.

Vi kobler også de resterende løkkene til rørledningen. Hvis stiftene flyr ut under installasjonen, gjenta fikseringen, men ikke på samme sted, men i en avstand på minst 5 cm fra den.

For å unngå å skade isolasjonen eller rørene bruker vi gulv laget av kryssfinerplater eller sponplater for å flytte rundt på arbeidsområder.

Trinn #5 - legging av armeringsnettet

Et nett laget av metalltråd eller plast er plassert ikke under røret, men over det. Plastrullet mesh er billigere, lettere og mer praktisk å installere.

For armering er et metallnett laget av glatt tynn tråd med en tykkelse på ikke mer enn 3 mm og en cellestørrelse på 10*10 cm egnet. Armeringen er ikke egnet på grunn av den korrugerte overflaten, som kan skade røret

Nettingstykker plasseres overlappende 1-2 celler, koblet til hverandre med plastbånd eller ledning, og de utstikkende endene fjernes.

Trinn #6 - hydrauliske tester

Alt er klart for å helle avrettingsmassen, men før det må du sjekke driften av systemet. Vann er koblet til forsyningsmanifolden, og en slange er koblet til utløpet, som fører den til kloakken.

En trykktestingspumpe er installert på ledningen til et av uttakene.

Hensikten med trykktesting er å fylle alle kretsløp med rent vann, spyle rørledningen der rester av smøremiddel eller rusk kan ha samlet seg, og fjerne luft

Prosedyre for å fylle kretsene med vann:

• vi blokkerer alle kollektorkretser bortsett fra den som testes;
• tilfør rent vann fra springen;
• overvåk luftutløpet til rent vann strømmer uten luftbobler;
• overlapp den fylte konturen, gå videre til den neste - og så videre med alle;
• slå av vanntilførselen og skru på ventilen.

Etter dette må du utføre tester ved hjelp av en spesiell pumpe - en trykktest. Vi anbefaler å involvere en erfaren fagperson som er kjent med prosessen for prosedyren.

Essensen av testene: vann tilføres systemet ved et trykk høyere enn det arbeidende - omtrent 6 atmosfærer. Etter dette, sjekk rørene for lekkasjer, slipp deretter trykket, og gjenta dette minst 3 ganger. Deretter står kretsene på høytrykk i et døgn. Hvis det etter 24 timer ikke er noen lekkasjer, er systemet forseglet og installert uten feil.

Trinn #7 - installering av beacons og helling av avrettingsmasse

Før avretting skal rørene fylles med vann og driftstrykket settes til gjennomsnittlig 2 bar. Deretter installerer vi beacons.

Vi anbefaler å bruke gipsplateprofil 28*27 som fyr. Høyden på beacons er nivået på det ferdige gulvet uten å ta hensyn til etterbehandlingsbelegget

Avstanden fra det ytterste fyret til veggen er 0,3 m, mellom varene – ikke mer enn 1,5 m. Følgelig er lengden på utjevningsregelen 2 m.

Etter dette, klargjør avrettingsløsningen. Det ideelle alternativet er en vanlig blanding, men med tilsetning av myknere. Faktum er at i tillegg til mekanisk belastning, vil avrettingsmassen stadig oppleve temperaturendringer, så den må være plastisk og bevegelig.

Vi anbefaler å kjøpe spesielle myknere eller fiber, som selges i et stort utvalg. Det er bedre å unngå alternative bestemors oppskrifter i form av å legge til PVA-lim eller flytende såpe.

Hoveddelen av løsningen er okkupert av Portland-sement M400 og høyere, med en ikke utløpt holdbarhet. Du må sørge for at den er tørr, ren og siktet.

For hver 50 kg pose er det omtrent en bøtte med vann. Det er bedre å tilsette væske gradvis, fordi myknere endrer sammensetningen.

Prosedyren for å helle avrettingsmassen:

• Vi fjerner unødvendige gjenstander fra gulvet og lukker vinduene.
• Vi utarbeider en løsning av høy kvalitet, bedre med en konstruksjonsblander enn med en drill.
• Vi begynner å legge avrettingsmassen fra det fjerneste punktet, i strimler, guidet av beacons.
• Vi gjør justeringer og utjevning av overflaten etter å ha fylt hver stripe mellom beaconene.
• Etter et par dager, etter tørking, renser vi ut ujevnhetene og fjerner sementlaget til beacons.
• Vi fukter avrettingsmassen og dekker gulvet med polyetylen.

En annen dag senere fjerner vi beacons, maskerer de resulterende sprekkene og sprayer igjen vann på betongoverflaten. Det anbefales å fukte i minst 10 dager.

Trinn #8 - igangkjøring

Modningen av avrettingsmassen tar omtrent en måned, og først etter det kan vi begynne å balansere, noe som er nødvendig for å utjevne parametrene til kjølevæsken i kretsene. Dette gjøres ved hjelp av manifoldstrømningsmålere.

Sett først det normale driftstrykket (fra 1 til 3 bar), ta deretter avlesninger fra strømningsmåleren til den lengste sløyfen og juster de gjenværende sløyfene i henhold til de målte parametrene, en etter en, i rekkefølge etter avtagende lengde.

Etter balansering økes temperaturen i systemet gradvis, starter fra 25 ° C og øker til 40-45 ° C, og legger til 5 grader daglig.

Til å begynne med anbefales det å observere "oppførselen" til det oppvarmede gulvet nøye, overvåke endringer i det termiske regimet og om nødvendig gjenta justeringen.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Slik ser prosessen og resultatet av å legge et oppvarmet gulv ut + oversikt over oppsamlerenheten:

Hvilke feil bør du unngå:

Mer informasjon om dimensjonene til konturene og nyansene til rørlegging:

Tips basert på personlig erfaring:

I følge statistikk kan varmesystemer med riktig installerte varmegulv spare energi betydelig. Takket være klare instruksjoner fra komponentprodusenter og detaljerte beskrivelser av installasjonsprosessen, kan du prøve å installere systemet selv. Men er du i tvil om dine egne evner, anbefaler vi at du tar kontakt med håndverkere som har spesialisert seg på å legge gulvvarme.

Har du fortsatt spørsmål om reglene for tilkobling av gulvvarme? Eller vil du supplere materialet med nyttige tips fra egen erfaring? Skriv dine kommentarer, be om råd fra våre eksperter og andre besøkende på nettstedet - tilbakemeldingsblokken finner du nedenfor.