DIY mini russisk komfyr: spesifikasjoner og prosedyrer for å bygge en kompakt komfyr

Fordelene med den russiske komfyren kan listes opp i lang tid: den varmer, mater og gir en varm seng for å sove.Men i et lite hus er det ikke alltid nok plass til å romme en klumpete struktur. Mestre komfyrprodusenter kom opp med en mindre kopi - en mini-russisk komfyr bygget med egne hender er ikke dårligere enn et fullverdig design.

For de som ønsker å prøve seg i komfyrbransjen, foreslår vi å vurdere et av alternativene for å konstruere en minikomfyr med prosedyrer og en beskrivelse av teknologiene. Hvis du får hjelp av en erfaren håndverker, kan du uavhengig bygge en vakker, effektiv, nyttig varmeenhet som vil vare i flere tiår.

Karakteristiske trekk ved den russiske miniovnen

I utgangspunktet er en miniatyrovn ikke forskjellig fra en vanlig russisk komfyr - den har en lignende design, samme funksjoner, samme design. Det viktigste kjennetegnet er størrelsen: den tar opp betydelig mindre plass på gulvet på grunn av det faktum at ovnen og ovnen er arrangert og plassert ved siden av hverandre.

Gulvarealet som opptas av strukturen er vanligvis ikke mer enn 1 m x 1,3 m, men andre alternativer er mulige, litt større eller mindre. Høyden på strukturen er den samme som vanlig: hoveddelen på toppen forvandles jevnt til et tverrrør og ender med et rør som går inn i taket.

Både det store kokekammeret og komfyren brukes aktivt til matlaging. Et lite brannkammer varmes raskt nok opp, så det brukes om sommeren når det ikke er behov for oppvarming av hele huset.Du kan enkelt sette 2-3 gryter på en gang på brennerne, og hvis en stor ovn er oppvarmet, kan du bake brød.

Det er lettere å velge et sted for en minikomfyr: den kan med hell installeres både i hjørnet og i midten av rommet, samt bygges inn i en skillevegg eller vegg

Ovnen holder seg også varm lenge, så den kan brukes til oppvarming eller bare holde frokosten eller lunsjen varm.

En spesiell egenskap ved den kompakte ovnen er bevaringen av to brannkasser, som brukes med samme aktivitet. Men de er ofte plassert på to motsatte sider - i dette tilfellet vil det være nødvendig med en fri tilnærming fra både forsiden og baksiden.

Etter oppvarming holder veggene i strukturen på varmen i lang tid, og selv om miniovnen er mindre i størrelse, er varmeoverføringen nok til å varme opp et rom på 25-30 m²

Det må huskes at en minikopi ikke er forskjellig i farenivået fra en stor russisk komfyr, så under konstruksjonen er det også nødvendig å isolere fundamentet og nærliggende overflater som er utsatt for brann. Vegger, tregulv og kantene på åpninger i taket er belagt med metall- eller asbestplater.

Det kan oppstå vanskeligheter for de som ønsker å bygge en seng - selvfølgelig gir minialternativet ikke et fullverdig sted å slappe av, det okkuperte området er for lite. Du kan imidlertid bygge inn en nisje for tørking, akkurat som å installere en liten varmtvannskjele

DIY-konstruksjonsteknologi

I hverdagen er det mange alternativer for ministrukturer som går under forskjellige navn. De kalles ofte ganske enkelt russiske ovner eller "husholdere". Hvis du planlegger å bygge en varmestruktur uavhengig, er det bedre å fokusere på konstruksjonen av en russisk minikomfyr - den produseres både enklere og raskere.

De to første stadiene er universelle og egnet for bygging av enhver russisk komfyr. Med utgangspunkt i 3. trinn presenterer vi utviklet av A. Emshanov – et utmerket eksempel på en kompakt og multifunksjonell minikomfyr.

Trinn #1 - forberede verktøy

Selv det enkleste murverket krever et spesielt komfyrverktøy. Til tross for den tilsynelatende primitiviteten til enhetene, har hver av dem et klart formål. Vi lister opp hovedverktøyene som er best forberedt på forhånd.

Regel – en tretverrstang med glatte kanter 1-2 m lange, ved hjelp av hvilken rettheten til murverket kontrolleres. Hvis det påføres divisjoner på en av sidene, kan regelen erstatte en linjal (meter).

Torget utfører sin direkte funksjon - tjener til å sjekke hjørnene på ovnen og fundamentet.

Rulett eller foldemåler nyttig for å måle eventuelle avstander mellom ovnselementer og enkeltdeler.

I tillegg til verktøyene som er oppført ovenfor, kan det hende du trenger:

• vaskebørste for fuging;
• lodd for å sjekke vertikalen;
• rasp for behandling av fliser;
• skjøting for etterbehandling av sømmene til ovnsmur.

Også nyttige er beholdere for mørtel, et spesialverktøy eller maskin for å kutte murstein, benker, stillaser eller paller.

Trinn #2 – valg av materialer

Materialer og metallovnselementer velges avhengig av ovnens type og design. Det viktigste er å ta hensyn til de tekniske egenskapene, ellers vil ovnen sprekke etter den første brannen.

Du kan ikke binde to typer murstein: rød keramikk og brannsikker. De har forskjellige termisk ekspansjonskoeffisienter, så når de varmes opp vil de raskt kollapse

På steder med direkte oppvarming brukes ikke metalldeler, som også utvider seg under forbrenning og ødelegger murverket.

Forbudet gjelder alle brennbare materialer, samt de som ved oppvarming smelter, deformeres og begynner å avgi helsefarlig røyk.

Det anbefales å bruke materialer av høy kvalitet av naturlig og kunstig opprinnelse. Den første gruppen inkluderer steinsprut og brostein, den andre - murstein.

Det er bedre å sortere ut mursteinen, bløtlegge den eller brenne den - det er flere måter å gjøre den holdbar på. De beste prøvene brukes til å legge brannbokser og røykkanaler - det vil si elementer som varmes opp så mye som mulig

Du kan også bruke gammel murstein som er igjen fra demonterte ovner. Før legging sorteres den, renses for mørtel og puss deretter.

Hvert element må ha glatte kanter, uten spon eller sprekker. Massen på 1 kubikkmeter murstein, som inkluderer 480 stykker, er omtrent 1700 kg. Ved bruk av mørtel varierer mengden murstein avhengig av tykkelsen på laget.

For miniovnen, hvis rekkefølge er plassert nedenfor, ble to typer murstein brukt: rød komfyr og ildleire. Den andre er nødvendig for å legge den indre "kjernen", som tåler maksimal temperaturbelastning.

Løsningene er forskjellige: inneholder leire, sement, kalkstein, gips, etc.

Komposisjoner basert på naturlig leire regnes som de beste. Men uansett må løsningen inneholde både astringerende komponenter og fyllstoffer

Leireløsninger fremstilles i henhold til formelen 1:1, det vil si en del leire til en del sand. Andre alternativer er også mulige: 1:1.5, 1:2, 1:2.5.

Løsningen blandes med brønn-, spring- eller regnvann. En av hovedkvalitetene er plastisitet. Sammensetningen skal være tykk nok, men lett å påføre. Etter tørking skal det ikke danne sprekker.

Trinn #3 – bestilling av Emshanov miniovn

Forfatteren av diagrammet og rekkefølgen til miniovnen er Alexey Emshanov. Utviklingen minner om den russiske ovnen av Ya. Porfiryev, men kjennetegnes ved mer effektiv og jevn oppvarming av sideveggene.

Et par år etter bygging viste ovnen utmerkede resultater:

• rask og jevn oppvarming;
• stabil trekkraft med et rør med et tverrsnitt på 20 cm og en høyde på 5 m;
• ingen sprekker i fravær av foring av den andre brannboksen;
• 2 timer etter opptenning er ovnstemperaturen 40-45°C, etter 4 timer – fra 55-80°C.

Hvis ovnen er installert i et rom med et volum på ca. 100 m³, vil den varmes opp til en temperatur på 30-35°C. Mengden ved som brennes daglig er 10-15 kg.

For konstruksjon brukes steinsprut keramisk murstein M-100, sterkt brent. Dette er også merkbart eksternt: spesifikke svarte merker er synlige på mursteinen

Takket være de svarte inneslutningene ser ovnen attraktiv ut og krever ikke ekstra kledning, men om ønskelig kan den dekkes med gips og males.

Den indre strukturen til ovnen består av to hetter lagt ut vertikalt og anordnet symmetrisk, hvis høyde er lik høyden på hele strukturen

Foring brukes i murverket: ildleirstein ShB-5 brukes til brennkammeret, og ildstein ShB-6 brukes til en av hettene.

La oss se nærmere på rekkefølgen til den russiske minikomfyren.

Opplegg av rader 1 til 4 og 5 til 8. Takket være den detaljerte bestilling er det mye lettere å gjøre murverket med egne hender, uten unødvendige eksperimenter og mulige feil

1 rad - solid murverk. Sideklossene langs ytterkanten har kurver, som ser estetisk tiltalende og pen ut.

2. rad – også massivt murverk, med et totalareal noe mindre enn underlaget. Dimensjoner: 6 klosser ganger 6,5 klosser.

3. rad – oppstart av bygging av askekammeret. Montering av tre rengjøringsdører 14x14 cm og en viftedør 25(28)x14 cm.

4 rad – fortsettelse av konstruksjonen av kamre, fiksering av dørene.

5 rad – overlapping av de to nedre kanalene for å danne to hetter på motsatte sider. Kanalen på bakveggen av ovnen er omtrent 2 ganger større enn kanalen som er plassert i midten - for bedre oppvarming av bakdelen.

Den første raden med ildleirstein er lagt ut her - dette er for oversvømmelsen. Den bakre hetten er foret med en flens.

6 rad – overlappingen av de nedre kanalene ender, resten er en fortsettelse av forrige rad. Den andre raden med ildleirstein må legges ut, og danner en trakt med skråkanter - det er her, på risten, kullene vil falle for forbrenning.

Montering av rist RD-6. Mellomrom på ca. 5 mm bredde bør etterlates langs kantene for fri utvidelse ved oppvarming.Fortsettelse av fôret på hetten.

7 rad – murverk av den ytre konturen, hvor døren til brennkammeret DT-3 eller DT-4 er installert og festet i en rustfri stålboks. Leggingen av sideveggene til brannkammeret begynner med ildleire murstein installert på kanten. Foringen av hetteflensen fortsetter.

8 rad – murverk, som i 7. rad. Den brede hetten er innsnevret - for å gjøre dette kuttes mursteinen i en vinkel på 45° og plasseres med den brede siden opp og skråkanten ned.

Ordninger av rader fra 9 til 12 og fra 13 til 16. Et flomkammer med en plate er dannet, samt et ovntak. Hovedoppmerksomheten er å utjevne ildstedet til kokekammeret

9 rad - overlappingen av en bred hette, som samtidig tjener som grunnlag for buen til en russisk komfyr. Den 4. raden med ildleire murverk er laget med ligering av forrige rad.

10 rader – dekker branndøren med en overligger laget av halve murstein, hvor en stift er satt inn på innsiden. Mursteinene strammes med muttere og skiver.

11 rad – Ligering av forrige rad, innretting langs den installerte jumperen, hvis høyde er ca. 14 cm. Legge den 5. raden av brennkammeret med ildleirestein for å danne et utløp for røykgasser. Vanligvis kalles denne utgangen "higho", og dens særegenhet er den sterkeste termiske belastningen.

For armering legges det ut 2 rader med murstein, som over tid kan erstattes gjennom en støpejernsplate.

12 rader – ser ut som et fremspring, gjentar formen til den første raden. Mursteinen er avrundet på begge sider og ser estetisk tiltalende og attraktiv ut. Den interne jumperen til brannboksen er en plate ШБ-94 eller ШБ-96. Den legges "tørr", uten mørtel, og dekkes med 2-3 mm tykk basaltpapp.

Ikke glem at mellom de to brannkassemurlagene - røde og ildfaste murstein - er avstanden 5-8 mm.Gapet er nødvendig for fri ekspansjon av ildleire under sterk oppvarming.

Gulvet er også foret med ildfast murstein. Kanten på brennkammeret er overlappet på toppen av flisene, basaltpapp eller kaolinull brukes i skjøtene. Hailo får et ferdig utseende, tverrsnittsarealet er ca. 30 cm².

Montering av en 2-brenner støpejernsovn 71x41 cm og et beskyttende 5 cm metallhjørne på kanten av murverket overfor ovnen.

13 rader – legging av ytterkontur og 7. rad med ildleirestein. Langs kantene på støpejernsplaten legges 2 halvdeler av en saget ildleireplate (94 eller 96), de er bare forbundet med mørtel i kantene. I den nedre delen er det 5-7 mm spor for fri bevegelse av støpejernsplaten.

14 rader – binde den forrige raden, legge kokekammeret, fôre hetten.

15 rader – gjenta 13. rad. Forberedelse av fundamentet for konstruksjon av ovnstaket og dets montering. Buen må gjøres strengt langs radius.

For å styrke veggene, legg perforert galvanisert metalllist gjennom 1-2 rader. Takket være dette vil sidedelene kunne opprettholde spenningen under overoppheting.

16 rad – gjenta den 14. rad av den ytre konturen. Rundt hvelvet er det reist ildleiremur.

Ordninger av rader fra 17 til 20 og fra 21 til 24. Komplett dannelse av kokekammeret (digel), justering av den ytre konturen, fortsettelse av leggingen av vertikale hetter

17 rad – legge munningen til en russisk komfyr med ildleire murstein, innsnevring av den øvre delen. I stedet for den tradisjonelle buede designen, brukes en figurert en. Det er enkelt å utføre og beskytter munnen mot flom. For å hindre at klossene beveger seg fra hverandre, bruk perforert tape.

18 rad – et annet “belte” – et fremspring laget av avrundede murstein langs den ytre konturen.Ved skjøtene av røde og ildfaste murstein er det nødvendig å legge 3 mm basaltpapp eller kaolinull for å opprettholde en tetthet mellom det ytre røde "skallet" og den indre ildleire-"kjernen".

Rad 19 – montering av inngangsbue laget av murstein plassert på kant. Innvendig er den samme buen laget av ildleirestein. For å styrke strukturen plasseres en pinne inne i den, festet på begge sider med muttere. Den innvendige buen beskytter den utvendige mot overoppheting, siden støpejernsovnen varmer opp til 500°C under forbrenning.

20-22 rad - videreføring av murverket i forrige rad. For å bevare varmen legges et tykt lag kaolinull - 50-60 cm - over hvelvet, og dekkes med en plate av ildfast betong eller enkel armert betong.

Fra og med rad 22 kan du kun bruke røde klosser.

23 rader – innsnevring av røyksamleren på 3 sider i en vinkel på 22 eller 45 grader. Som et resultat bør dimensjonene til røyksamleren reduseres til en seksjon på 25x25 cm Fortsettelse av sidekanalens foring.

24 rader – dekker den brannsikre platen over ovnstaket og fortsetter å smalne inn røyksamleren.

Ordninger av rader fra 25 til 29 og fra 30 til 35. Fullføring av arbeidet med dannelse av kanaler og hetter, konstruksjon av den øvre delen av ovnen, som blir til et rør for fjerning av røykgasser

25 rader – innsnevring av røyksamleren. Legge den indre konturen rundt en horisontal overflate (miniseng eller tørketrommel) "tørr" for å sikre utvidelse og beskyttelse mot mikrosprekker. Senere kan den dekkes med keramiske fliser. Utforming av sidekanaler.

26 rader – overlapping av begge hettene i frontdelen. Røyksamleren smalnet til den endelige størrelsen - 25x25 cm Installasjon av 3 ventiler: en russisk komfyr, en sommerpassasje og en vinterpassasje.

27 rader – overlapping av ventiler og hetter.

28 rader – nok et «belte» av avrundet murstein. Tre røykutløpskanaler er koblet til ett kammer.

Rad 29 – murverk av hovedrøyksamler 25 cm bred.

30 rader – installasjon av en rensedør for å rengjøre røyksamleren.

31 rad – innsnevring av røykoppsamleren, klargjøring for lukking.

32 rader – lukker rengjøringsdøren, binder hele røykoppsamleren fullstendig. Et hull på 25x25 cm gjenstår.

33 rader - langs konturen av frontdelen - et "belte" av avrundede murstein, re-ligering av røyksamleren, start på legging av røret.

34-35 rad og deretter - legge et rør ca 1 m høyt.

Etter å ha passert gjennom taket, installeres en sandwichskorstein med et tverrsnitt på 20 cm. Diameteren er liten, så den tåler en vekt på ikke mer enn 1 tonn. Dette må tas i betraktning når du velger en skorstein - for en mursteinskorstein er en høyde på mer enn 2 m uønsket.

Det er bedre å flytte et tungt rør til siden. Hvis det er planlagt plassert i sentrum, kan det ikke heves over 1,5 m. Ideelt sett må du installere en annen ventil rett i røret, under taket. Imidlertid blir den ofte neglisjert på grunn av høyden - å nå røret er virkelig problematisk.

Nyanser av konstruksjonsteknologi

Konstruksjonen av en ovn er underlagt visse regler, som ikke anbefales å bli krenket. Enkelt sagt er det nødvendig å strengt følge ordren, uten å trekke seg tilbake til og med en halv murstein til siden. La oss vurdere noen av nyansene til design og murverk.

Kvaliteten på murverket kan bedømmes av de første brannboksene, som brukes til å tørke ovnen. Godt trekk, riktig bevegelsesretning av røykgasser, åpning av dører og ventiler uten anstrengelse, tilstrekkelig oppvarming av vegger og minisenger indikerer riktig utførelse av handlinger og overholdelse av teknologistandarder.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Kompakt ovn med ett brennkammer:

Anmeldelse av "Husholderske":

En av fordelene med en minikomfyr er fraværet av komplekse interne kanaler, på grunn av hvilke den bygges veldig raskt.Designet er enkelt og forståelig, så du kan rett og slett ikke tenke på et bedre alternativ for din første erfaring med å bygge en russisk komfyr!

Skriv kommentarer i blokken nedenfor, legg ut bilder relatert til emnet for artikkelen, og still spørsmål. Fortell oss om hvordan du bygde en russisk komfyr i din dacha eller landsted. Del nyttig informasjon som vil være nyttig for besøkende på nettstedet.