Hvordan bygge en russisk komfyr: gjør-det-selv murverk, de beste bestillingene og diagrammene

Bygging av en komfyr i et privat hjem er en ansvarlig virksomhet som krever spesielle ferdigheter, som anbefales utført under veiledning av en erfaren komfyrbygger.Bare han vet hvordan man bygger en russisk komfyr: velg riktig murskjema, velg en murstein, forbered en mørtel.

Selv små feilberegninger i bestillingen kan gi katastrofale resultater, så det er nødvendig å følge arbeidsreglene og forskriftskravene i bygg.

Bygging av en russisk komfyr

Russiske ovner kan variere i størrelse, form og designfunksjoner. I følge en definisjon er dette oppvarmings- og kokekonstruksjoner med 2 brennkammer, beregnet på, i tillegg til oppvarmingsfunksjoner, også å tilberede typiske retter og bake brød.

Prosessen med å brenne ved i hovedbrannen skjer som følger: gassene som genereres under forbrenning av tømmerstokker kommer inn i den første delen av ildkammeret, deretter gjennom spesielle hull - underskjæringer - inn i den andre delen. Etter dette beveger de seg til det øvre kokekammeret, hvorfra til oppsamlingskanalen og inn i røret.

Diagram av den russiske komfyren. Hovedbrennkammeret er nødvendig for vinteroppvarming, den lille brukes til matlaging når som helst på året

Når du brenner ved i en liten brannkasse, kommer forbrenningsgasser først inn i hovedbrannkammeret, og fra den inn i skorsteinen. Her kan du bruke ikke bare tørre stokker, men også bark, flis, greiner og annet avfall.

Den russiske ovnen har mange fordeler, men har en merkbar ulempe: varme frigjøres på nivået av ildstedet, det vil si omtrent 0,9 m fra gulvet, noe som forhindrer oppvarming av den nedre delen av rommet

Grunnlaget for strukturen er et fundament, vanligvis 0,1 m større enn dimensjonene til den nedre delen av den russiske ovnen. Her, under, er det et oppbevaringsområde - ledig plass for oppbevaring av poker, grep, slikkepott og annet utstyr.

Hoveddelen anses å være digelen - et kokekammer med et hull (munn) på forsiden. Munnen kan være rektangulær eller buet. Gjennom den legges drivstoff (vedkubber) inne i digelen og retter med mat plasseres

For legging av kokekammeret, og spesielt for hvelvet, velges de mest brannbestandige, utvalgte mursteinene. Tykkelsen på veggene avgjør hvor lenge varmen varer.

De tynne veggene i kokekammeret varmes opp veldig raskt, men avkjøles like raskt. Standard tykkelse er 1 eller ¾ murstein. Frontveggen er tynnere - ½ murstein, som skilleveggen foran ovnen.

I bunnen av kokekammeret er det et gulv som en sterk, glatt murstein er egnet for. Ofte legges det tørt, uten bruk av løsning, på en tilbakefylling av grov sand, som tilsettes pukk, grus eller knust glass. Gulvet legges med en helning på 3-5 cm mot munningen.

Formen på hvelvet påvirker graden av oppvarming og kompleksiteten til murverket.

For eksempel varmes halvsirkulære hvelv opp litt under og reflekterer gasser ujevnt, men anses som lettere å konstruere med egne hender

Skånsomme hvelv er vanskeligere å legge; stålbånd må brukes for å fordele lasten. Men med denne designen blir gulvvarmen mer oppvarmet.

Teknologien for å legge taket på en russisk komfyr kan variere, men følgende regel følges ofte: legg den ut på begge sider samtidig og avslutt i midten. En borgmurstein legges i midten, og en leireløsning brukes til å belegge den.

Kokekammeret er arrangert slik at drivstoffet kan plasseres nær munnen - i dette tilfellet skjer forbrenningen mer effektivt. Gryter og stekebrett er også plassert på undersiden nær munnen

Hvis de baker brød, rydder de gulvet - de øser ut asken og feier bort restene.

Det er fortsatt en måte å bake brød uten bakeplater eller former, når det legges på en spesiell spade, drysses lett med mel og deretter "settes i ovnen" - ganske enkelt dumpet med en skarp bevegelse på gulvet.

Konstruksjon: klargjøring og legging

For å beskytte deg mot alle slags farer forbundet med brann, samt fra krav fra branntilsynet, anbefaler vi at du ved konstruksjon av en konstruksjon stoler på reglene og forskriftene som er angitt i den juridiske dokumentasjonen:

• SNiP 41-01-2003 – avsnitt om oppvarming;
• SNiP 23-02-2003 - om termisk beskyttelse;
• SNiP 3-01-01-85 – generelle konstruksjonsstandarder.

Materialer for konstruksjon av ovnen må også være i samsvar med sikkerhetsstandarder og brannforskrifter.

Velge et sted for murverk

Tradisjonelt er plasseringen av ovnen valgt slik at munnen vender mot vinduet og er godt opplyst. Strukturen kan plasseres enten i midten av rommet eller mot veggen, i hjørnet.

Hvis veggene er av tre, må de beskyttes med ikke-brennbart materiale - for eksempel stålplater eller asbestplater. I dette tilfellet bør murverket ikke plasseres nærmere enn 0,2 m.

Avstanden mellom ovnen og veggene i rommet er også nødvendig for en årlig inspeksjon, som må utføres før starten av hver fyringssesong.

Noen ganger er bygningen plassert i en vegg mellom to rom. For å beskytte en vegg eller skillevegg kan du bruke murverk med en tykkelse på ca. 0,2 m eller kledning med ikke-brennbart materiale.

Den sentrale plasseringen av den russiske komfyren lar deg øke oppvarmingsområdet: den oppvarmede strukturen kan varme opp to tilstøtende rom samtidig, for eksempel et kjøkken og et soverom

Du kan også bruke dette alternativet, når en stor brannboks går inn på kjøkkenet, en liten inn i neste rom. Det ble tidligere praktisert i femveggshus med en "sommer"hytte, der brennkammeret til en stor komfyr med komfyrbenk ikke ble brukt i den varme årstiden.

Klargjøring av verktøy og materialer

Utstyr og verktøy for murverk er forberedt på forhånd for ikke å bli distrahert og ikke skynde seg å lete etter dem i det mest uleilige øyeblikket.

Hovedverktøyet til en komfyrprodusent:

En lodd og en konstruksjonssnor kan også være nyttig - for nøyaktig justering av hjørnene og veggene i konstruksjonen vertikalt, en regel - for utjevning av fundamentet, en sammenleggbar stålmåler - for merking og utjevning. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi å bruke verneklær, komfortable sko og hansker før arbeid.

Materialene og deres mengde avhenger av den valgte komfyrmodellen - med et varmepanel, en komfyrbenk eller en koketopp.

En tabell over nødvendige materialer kan se slik ut:

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot ovnsapparater laget av metall (stål eller støpejern): dører, rister, utsikt, ventiler, spjeld, støpejernsplater

Fordelen med støpejern fremfor stål er åpenbar: det ruster ikke, brenner ikke ut, deformeres praktisk talt ikke under påvirkning av høye temperaturer og holder på varmen i lang tid.

Når du kjøper dører og låser, sørg for at de første lukkes jevnt og tett, og at de andre glir lett i lerretet. Tidligere var dimensjonene til enhetene underlagt standarder, for eksempel hadde rengjøringsdører dimensjoner på 112 * 150 mm. I dag kan du finne utstyr i ulike former, lengder og bredder.

Hvordan tilberede løsningen?

Basert på hovedmaterialet deles mørtler inn i leire, sement og kalk.

Leire regnes som tradisjonelle og mest egnet for å bygge slike deler av ovnen som ovnen.Moderne komposisjoner er vanligvis av den blandede (komplekse) typen og inkluderer i tillegg til bindemiddelkomponenten fyllstoffer

Ved utpeking kommer bindemiddelkomponenten først, fyllstoffet kommer på andreplass, for eksempel 1:1 eller 1:2. Komplekse løsninger er indikert med tre deler, for eksempel 1: 2: 6, med to bindemiddelkomponenter i første omgang, den siste er fyllstoffet. Merket til sementmørtel avhenger av sementmerket som brukes.

Den ferdige løsningen må ha følgende kvaliteter:

• plastisitet, praktisk for påføring og distribusjon;
• tilstrekkelig tykkelse for å hindre spredning;
• normal tetthet, ikke tynn og ikke feit.

Her gjelder de generelle reglene: løsninger som er for tynne regnes som svake og kortvarige, mens fete løsninger sprekker etter tørking.

Erfarne håndverkere har sine egne hemmeligheter for å lage komfyrløsninger, mange av dem holder seg til tradisjoner og bruker den velkjente, århundrer utprøvde sammensetningen av leire og sand

Det vanskeligste med å tilberede leirmørtel er å finne riktig type leire. Det må være fett slik at sammensetningen er elastisk, praktisk for å legge og lage pene, jevne sømmer. Å finne de riktige proporsjonene tar noen ganger år - dette er en annen grunn til å jobbe under veiledning av en erfaren håndverker.

Nybegynnere velger sammensetningen av løsningen eksperimentelt. Først blir leiren renset for fremmedlegemer før blanding, deretter bløtlagt i vann i 24 timer.

Like porsjoner leire blandes med forskjellige porsjoner sand, kaker dannes og får tørke i 2-3 dager. I fremtiden, for å forberede løsningen, bruk proporsjonene som gir minst sprekker.

For å gi leirmassen en passende tekstur og ensartethet, blir den bløtlagt og deretter gnidd gjennom et nett med en 5 mm maske.

Når du konstruerer en brannboks, i stedet for sand, er det nødvendig å legge til ildleirepulver 1:3 eller 1:4 til ildleiren. Du kan bruke en murmasse tilberedt på en fabrikk.

For legging av skorsteiner og røykkretser i huset brukes en kalk-sement- eller kalk-sandblanding. Ved konstruksjon av rør over taket brukes sementmørtel eller kalksementsammensetning.

Grunnleggende prinsipper for orden murverk

For å konstruere en russisk komfyr, anbefales det å bruke solide ildfaste murstein uten sprekker eller flis. Tykkelsen på hullene mellom tilstøtende rader fylt med mørtel er fra 0,5 til 0,8 cm.

Ulike deler av ovnen kan lages ved å legge en hel murstein, plassert på en kant eller lagt flatt, samt ½ (lik bredden) eller ¼ (lik kanten) av en murstein.

Å binde hjørnene ser oftest ut som en alternativ sammenveving av to sider - "skjeen" (lang ribben) og "poken" (kort ribben)

Vi foreslår å bruke diagrammer og beskrivelser for å bli kjent med serieleggingen av en russisk komfyr. Dimensjonene til det foreslåtte alternativet er 1,45 * 1,28 m (det vil si 6 murstein i lengden og 5 i bredden).

Tverrsnittsdiagram av en russisk komfyr i to hovedposisjoner. Leggingen gjøres i 32 rader, den første er på gulvnivå, den siste er foran skorsteinen

Grunnlaget legges i bakken, som strukturen til strukturen avhenger av. På en dybde på 12 cm fra gulvet, legg to-lags vanntetting (for eksempel 2 stykker takpapp).

Snittdiagrammer av murverk. To rader med murstein legges flatt til gulvnivå - dette er den øverste etasjen i fundamentet

Det første laget av ovnen består også av murstein lagt flatt.

1-4 rader lagt ut i henhold til diagrammene nedenfor, mens du i 4. rad må sikre stållister og viftedører (3 stk).

5 rad forskjellig i installasjonen av en rist, som er nødvendig for å fjerne aske fra kokeovnen inn i askeåpningen. Gulvet skal bare legges fra ildfast murstein.

Mønster på rad 5 og mønster på rad 6-11:

Rad 6-11 lagt opp i henhold til samme skjema med noen forskjeller:

Rad 6 – installasjon av hovedbrannkammerdøren,

Rad 10 - installasjon av en viftedør for en liten brannboks,

Rad 11 – rist for fjerning av aske fra den lille brannboksen.

Rad 12-17 – ekstra installasjonsarbeid:

Rad 12 - liten brannkammerdør,

Rad 13 – 2-brenner komfyr av støpejern (0,71*0,41 m), materiale – ildfast murstein og stållister for armering. Etter dette legges de buede åpningene til de indre og deretter eksterne kokekamrene ut,

Rad 15 - ildfaste murstein er plassert på kanten, en dør for kokekammeret er installert (0,45 * 0,45 med en lås), de resterende mursteinene legges flatt, vekslende med stålstrimler.

17. rad er lagt ut av murstein lagt flatt, deretter er 5 rader et rør, mens det legges en asbestplate mellom siste rad og taket.

Raddiagrammer fra 12 til 17 (3-3), fra 17 til 22 (4-4), fra 22 til 27 (5-5):

Over hovedstrukturen til ovnen er det et rør lagt med 5 murstein (flat posisjon). For styrke er den koblet i en dressing. Dermed oppnås 32 rader.

Komfyr med varmtvannskjel og komfyrbenk

I tillegg til det enkleste alternativet med to brannkasser, bygger de komplekse russiske ovner med egne hender med en komfyrbenk, en kjele for oppvarming av vann, med en brannboks eller en peis. La oss vurdere rekkefølgen på populære løsninger som kan brukes til selvkonstruksjon.

Bestillingen forenkler leggingen betydelig, siden den grafiske representasjonen og beskrivelsen av hver rad viser nøyaktig hvordan den forrige raden skiller seg fra den neste, og hvilke elementer som trengs i alle stadier.

Vurder ordningene for bygging Russisk komfyr med kjele, opprettet i et dataprogram.

1 rad bestemmer plasseringen av hele strukturen; den er laget av solide ildfaste murstein lagt flatt.

Før du legger, er det nødvendig å lage markeringer, bygge et fundament og legge et lag med vanntetting. Det er bedre å først legge ut alle elementene på en tørr overflate for å bestemme dimensjonene til ovnen

2. rad – oppstart av bygging av avdelinger.

Først legges mursteinene som utgjør veggene i ovnen ut, deretter legges en rekke interne skillevegger ut. Murstein skal legges strengt i henhold til tegningen, og måler hver rad med et nivå

3. rad – utforming av to kammer, et rensekammer og et blåsekammer.

Støpejernsdører er installert på motsatt side av kamrene. For fiksering brukes en ledning, som settes inn i ørene på produktene i den ene enden, og plasseres i sømmene mellom mursteinene med den andre.

4 rad – lukke ildstedet.

Ett kammer inne i strukturen - under - er lukket med murstein lagt flatt. På samme måte blokkeres de innvendige kanalene ved veggene

5 rad - rist.

Den store brannboksen er utstyrt med en rist, i samme trinn installeres en annen dør - for den lille brannboksen. Innvendig muring utføres med ildfast murstein uten bruk av mørtel

6 rad – vannvarmetank.

En rektangulær tank laget av galvanisert stål og beregnet for oppvarming av vann er installert på siden, men slik at tilnærmingen til den er åpen

7 rad – forsterkning av sideveggen.

Veggen påstøpes med stållist.Monter samtidig døren til hovedbrannkammeret og risten til den lille. Spalter på det innvendige murverket øker varmeoverføringen

8. og 9. rad – fjerning av kanaler.

Leggingen av interne kanaler utføres strengt i henhold til ordningen og nivået. Her er det også montert en annen dør - denne gangen for en liten brannkasse

10 rader – kombinere buene til hoved- og små brannkammer.

Her er bunnen av digelen lagt helt ut. Vannvarmetanken er helt lukket. Bare åpningene for passasje av oppvarmet luft til kokekammeret blir stående åpne.

11 rad – installasjon av koketopp.

Det beste stedet for installasjon er på kanten av frontveggen, over dørene til begge brennkamrene. En stålvinkel på 50*50 mm er egnet for feste av platen. På baksiden er det en rist

12-13 rad – utforming av kokeplatens vegger.

På dette stadiet begynner byggingen av skorsteinen. Et metallspjeld bør installeres mellom skorsteinen og ovnen, og lukke åpningen om nødvendig

14 rader - inngang til røret.

Utformingen av røykeksoskanalen begynner. Hullet i den åpnes ved hjelp av en klaff installert vertikalt. Veggene i digelen fortsetter å stige

15 rader – taket på ovnsrommet

Retningen til murverket endres - det smalner for å danne og dekke kokekammeret. Omrisset av en skorstein vises

16 rad – forsterkning av veggene.

Murverket er laget etter 15. rad-prinsippet, men for påliteligheten til strukturen er stålplater med låseelementer i endene plassert i sømmene

17 rad – installasjon av metalldeler.

Bakveggen er screed med en metallstrimmel, taket på kokekammeret er ytterligere innsnevret, stålstøtter er installert over kokeplaten for påfølgende murverk - et hjørne og en stripe

18 rad - hvelv av ovnen.

For å lage en buet hvelvstruktur brukes enten en mal eller en metallramme. Mursteinene legges ut på en langkant som kalles en skje. Koketoppen er lukket

Rad 19 – styrking av den indre skilleveggen.

Til forsterkning brukes som vanlig en stållist. Vegger legges rundt omkretsen av hvelvet, som vil tjene som sider for videre utfylling.

20 rader - påfylling med sand.

Plassen over ovnen er fullstendig fylt med ren siktet sand, som må isoleres nøye. Fyllet øker varmekapasiteten til brødbakekammeret

21 rad - bunnen av sengen.

I den bakre delen er komprimert sand og veggene ved siden av buen fullstendig dekket med murverk - dette er bunnen av den fremtidige sengen; foran er overrøret innsnevret

22 rader – montering av metalldel i skorsteinen.

For å øke oppvarmingstiden, inneholde varme og kunne omdirigere gasser, er det installert et metallelement med et hull i skorsteinen

23 rader - skorsteinsdør.

For å rengjøre skorsteinen trenger du et spesielt hull, lukket med en dør som er festet med en ledning. Fjerning av overrøret fortsetter

24 rader – montering av spjeld.

Spjeldet er nødvendig for å regulere trekket både i ovnen og i brannkassene. Installer først lerretet som det beveger seg langs, og deretter selve ventilen

25-26 rad - innsnevring av murverket.

De to radene er lagt ut nesten identisk, hovedmålet er å dekke plassen over den installerte ventilen og danne den øvre delen av ovnen

27-29 rad – tilkobling av overrør og skorstein.

Leggingen av hoveddelene er fullført, konstruksjonen av røret fortsetter - opp til skjærenivået. Den delen av skorsteinen som går gjennom taket er ikke forsterket med leire, men med sementmørtel

Skorsteinen føres gjennom loftet til taket, hvor det monteres oter og tilstøtende område er vanntett slik at det ikke blir glipper mellom skorsteinen og takmaterialet.

Det viktigste under konstruksjonen er å følge rekkefølgen til den russiske ovnen og overvåke kvaliteten på materialene som brukes.

Anbefalinger for bruk av komfyrprodusenter

Effektiviteten til drivstoffforbrenning og den generelle tilstanden til ovnen avhenger av overholdelse av driftsreglene, som ikke bør følges fra tid til annen, men regelmessig.

Murstein er, som mørtel, et "levende" materiale som kan bli deformert over tid på grunn av temperaturendringer. Derfor må du ikke bare rengjøre det, men også dekke til sprekkene slik at det ikke dannes kondens og varmekapasiteten til strukturen ikke faller.

Dette skjer veldig enkelt, her er et eksempel: over tid har det dannet seg et gap på bare 2 mm rundt ventilen. Det viser seg at det på en time passerer så mye som 15 m³ luft oppvarmet til en temperatur på 90-100 ° C, det vil si omtrent 10% av den totale varmen som kommer fra ovnen.

Varmetap øker med opptil 40 % hvis du bare åpner døren, og med 20-25 % hvis luft tilføres gjennom ventilen

Ovnreparasjoner og rengjøring utføres en gang i året, før fyringssesongen. Men skorsteiner trenger rengjøring mye oftere - omtrent 2-3 ganger per sesong. Før du starter bålet, fjern aske fra risten for å sikre fri tilgang til luft for effektiv forbrenning.

Drivstoff tilberedes på forhånd, siden tømmerstokkene må tørke. For å gjøre dette legges de i vedhauger under en baldakin og får stå i minst et år. Det anbefales ikke å bruke våt ved, siden fordampende fuktighet legger seg på veggene og blandes med sot.

Det er bedre hvis veden har samme lengde og tykkelse ikke mer enn 10 cm.På denne måten vil de brenne ut like raskt og jevnt, noe som er viktig for oppvarming av murstein

Vanligvis tar forbrenningsprosessen fra 1,5 til 2 timer.

Ved stables i brennkammeret i rader eller i merd, med liten avstand mellom vedkubber. Det er viktig at de brenner samtidig, da blir varmen større.

Det anbefales ikke å varme ovnen over lengre tid for økt oppvarming. Dette kan provosere utseendet til sprekker, som et resultat av at først kosmetiske og deretter store reparasjoner vil være nødvendig - å legge murverket igjen.

For opptenning brukes vanligvis raskt brennbare materialer: flis, papir, spon. Før opptenning åpner du alle spjeldene, utsikten, døren

Så snart veden antennes, lukkes brennkammeret og ventilen åpnes. Trekken reguleres av plasseringen av ventilen eller utsikten.

Noen flere nyttige tips:

• En knallrød flamme og svart røyk indikerer mangel på luft - strømmen må økes.
• En hvit flamme og en summing i skorsteinen er et overskudd av luft; det er bedre å dekke ventilen litt.
• Du kan flytte tømmerstokkene først etter at de har brent ut grundig og dannet ødemarker som lar luft passere gjennom.
• Brannmerkene skyves inn i midten av de varme kullene slik at de brenner ut raskere.
• Så snart kullene slutter å brenne med en blå flamme, fordeles de over ildstedet og beveger seg nærmere munnen.
• For å beskytte mot karbonrøyk stenges ikke røret i ytterligere 10 minutter for å hindre at karbonmonoksid kommer inn i rommet.

Hvis ovnen varmes opp med kull, anbefales det likevel å varme den med ved.

Ved etterbehandling av yttervegger, husk at vakker kledning delvis kan redusere varmestrømmen inn i rommet.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Videooppsett av en russisk komfyr med bestilling:

Prosessen med å demontere den gamle og bygge en ny ovn:

Et av alternativene for en russisk komfyr med bestillingen:

Hvis du bygger en russisk komfyr riktig, kan du umiddelbart få en nesten "evig" oppvarmingsenhet og utmerket kjøkkenutstyr for matlaging. Men for dette må enheten være i samsvar med ordren, og teknologien for legging av murstein og blanding av mørtel må overholde generelt aksepterte standarder.

Og før du lager et russisk komfyrprosjekt, er det bedre å rådføre seg med kvalifiserte komfyrprodusenter.

Skriv kommentarer i blokken nedenfor. Fortell oss hvordan du bygde en russisk komfyr i din dacha eller landsted. Still spørsmål, del informasjon nyttig for besøkende som er interessert i emnet, legg ut tematiske bilder.