Slik legger du murstein: metoder, verktøy, trinnvise instruksjoner

Bruk av kledning til veggene i et hus har lenge blitt en standard.Dessuten, for de fleste moderne veggmaterialer, som luftbetong eller skumbetong, har legging med murstein blitt nesten obligatorisk. Dette er en av de vanskeligste og samtidig effektive måtene å gjøre et hjem virkelig vakkert og holdbart på.

Vi klargjør verktøy og materialer

For legging av murstein brukes det samme sett med enheter, verktøy og hjelpeutstyr som for grove murstein.

Standard sett med verktøy:

1. Murskje (sparkel).
2. En trefirkant med rett vinkel og ben på 50-70 cm Brukes til å sjekke hjørnene etter legging av frontstein.
3. En konstruksjonshammer med herdet meisel for å hugge (slå) murstein i størrelse.
4. Skjøt for sømmer. En buet stålsylinder (sektor) på håndtaket er nødvendig for å gi sømmene ønsket profil.
5. Byggenivå.
6. Øsemål. Brukes til å fjerne murmørtel fra en bøtte. Med dens hjelp kan du alltid samle samme mengde murblanding.
7. Strekksnorer eller fortøyning.
8. Lodd og regel. Den første er en vekt, vanligvis på en fiskesnøre eller tynn nylontråd (ikke-strekkbar). Den andre er en planke, tre eller aluminium, det spiller ingen rolle, det viktigste er at den er i vater. Bruk den til å sjekke veggens plan.

For å blande murblandingen trenger du en praktisk beholder for å bære løsningen, i ekstreme tilfeller en bøtte med lave og brede sider, en spade og en betongblander med et trau. Dispensere (grøfter) kan også brukes til legging av murstein.

4-5 kg ​​murmørtel lastes inn i beholderen, hvoretter dispenseren passerer langs veggen og etterlater et lag med ønsket tykkelse. En assistent legger ut den motstående mursteinen, og mesteren nivellerer materialet med egne hender og om nødvendig avgjør det. Prosessen med å legge kledning akselereres, men metoden er ikke egnet for alle typer keramiske murstein.

Kyvettemetoden for påføring av løsningen brukes hovedsakelig for veggsteiner og brent leirblokker.

Spesielle enheter for murverk

Den største vanskeligheten med å legge mot murstein er at du må legge steinene på rad så nøyaktig som mulig. Oppretthold veggens plan, fremspringet, bredden på vertikale og horisontale sømmer.

Derfor bruker murere massivt tilleggsutstyr, for eksempel triedriske vinkler. Et par metallhjørner er montert på hjørnene, og fortøyningssnorer strekkes mellom dem (som malesnorer). Snoren sikrer nøyaktigheten av å legge mot murstein.

Et annet alternativ er å bestille hjørner. De er også festet parvis vertikalt til hjørnene av boksen, og snorer strekkes mellom dem. I motsetning til enkle trieder har plankene kutt med en stigning på 77 mm. Det vil si at ved å omorganisere snoren kan du forenkle kontrollen av sømtykkelsen mellom radene. Selv om horisonten, fremspringet og planet fortsatt må kontrolleres etter at hver murstein er lagt.

For akselerert legging benyttes også såkalte installasjonsmaler.I hovedsak er det en massiv ramme laget av slitesterk plast. Takket være det kan du nøyaktig opprettholde bredden på sømmene, uten "kollaps" av flyet eller dannelsen av et ytre fremspring. Alt som kreves er å påføre murmørtel og legge den motstående mursteinen inne i rammen, som i videoen.

De fleste murere foretrekker å bruke enklere verktøy for å kontrollere kvaliteten på murverket. Et master-standardsett inkluderer vanligvis flere stenger (vanligvis aluminium eller stål) med en diameter på 8 mm eller 10 mm, lengder på 15 mm, 40 mm og 60 mm. De brukes til å sjekke sømmen, samt når du legger ut mot murstein i første rad med murverk.

Men bygningsnivået, sparkelen og murerens hammer (plukk) anses som virkelig uunnværlig.

Teglkledningsteknologi

Det er 2 viktige punkter ved legging med overflatemateriale:

1. Kledningen kan kun legges på forberedt underlag. Vanligvis er dette kjellerdelen av veggene, lagt ut av vanlig murstein under fliser, ytterkledning eller gips.
2. For at rekkene med motstående murstein skal være jevne, legges bygningens hjørner ut først. Før du går videre til hovedleggingen av radene, er hvert hjørne lagt ut på 4-5 enkeltklosser.

3-4 rader med frontstein legges på den ene veggen, hvoretter de beveger seg til motsatt side. Det leggede området skal tørke med lett krymping. Dette gjøres for at nye rader med motklosser ikke skal deformere det tidligere ferdige murverket.

Klargjøring av grunnlaget

Som regel legges murstein på toppen av veggene i en allerede bygget huskasse. Hva det innvendige murverket er laget av spiller foreløpig ikke så stor rolle. Det viktigste er kjelleren i bygningen.Det bør være nok plass på kanten laget av betong eller steinsprut til å legge ½ motstående murstein. Vanligvis er det et gap på 5-7 cm mellom ytterkledningen og den gamle veggen.

Hvis basen er laget av steinsprut, og det ikke forventes ytterligere etterbehandling, legges den motstående mursteinen i flukt med den vertikale overflaten av mursteinen. Hvis basen er betong, velges stedet for den første raden av vendt murverk slik at mursteinen legges med en utløsning på 2-2,5 cm. Den samme teknologien brukes hvis leggingen av hovedmaterialet til veggene og fronten. utføres samtidig.

En annen nyanse - legging av motstående murstein utføres på et lag med vanntetting. Vanligvis er dette et ark med glasstakmateriale brettet i to. For å forberede må du løfte (løfte opp kanten) av takpappen for å få tilgang til betongen. Området under vanntettingen er beskyttet med meisel og kvern mot utstikkende "støt" og "humper", slik at overflaten blir jevn. Etterpå males de med mastikk og kanten av glasstakmaterialet bøyes tilbake på plass.

Hvordan forberede den første raden

Det neste trinnet er å forberede mursteinen. Motsteinen er vanligvis av høy kvalitet, men for den første raden må du velge et materiale med ideell geometri. En fasadevegg 10-11 m bred vil kreve ca 40-45 stk.

Deretter må du legge ut den første nedre raden med vendt stein på basen ved å bruke en tørr metode, det vil si uten mørtel. Dette er nødvendig for nøyaktig å beregne mengden murstein.

Materialet må legges ut sekvensielt i en kjede, og kontrollerer gapet (vertikal søm) ved hjelp av en mal. På dette stadiet oppstår alltid problemet med ufullstendige rader. Det er sjelden å få plass til et helt antall klosser i den første raden.Vanligvis gjenstår det et ufylt gap, hvis størrelse kan være fra ½ til en hel (ofte ¾ av normal lengde) murstein, eller et veldig lite stykke, fra ½ til ¼ størrelsen.

For vanlig rød murstein er det normalt å skjære eller flise av et stykke (halvt eller kvart) for å fylle et tomt gap i murverket. Når det gjelder frontstein, kan dette ikke gjøres, siden det i murverket er nødvendig å opprettholde et symmetrisk arrangement av alle vertikale sømmer. Ellers blir det ikke pent.

Hvordan justere dimensjonene til den første raden med murverk riktig

Hvis størrelsen på det tomme gapet er mindre enn ¼ av lengden, kan "hullet" i raden kompenseres ved å øke bredden på sømmen. For eksempel, for et gap på 60-70 mm og med 40 murstein på rad, vil økningen i gapet være 5-7%. Det vil være usynlig for øyet. Det vil si at på en problemvegg trenger du bare å øke den vertikale sømmen mellom de motstående mursteinene.

Situasjonen er mer komplisert hvis gapet i raden er ¾ av lengden. I dette tilfellet må du forkorte flere murstein (5-6 stykker) i midten av raden med en kvern med 10-20 mm. Dette er også med på å maskere problemet i murverket.

Men du må kutte alle de motstående mursteinene i denne delen av murverket til veggen når designhøyden. Den nødvendige mengden av motstående murstein kan kuttes på forhånd, eller dette kan gjøres under prosessen med å legge frontveggen. Arbeidsstykkene kuttes på en bordmaskin med diamantskive.

Hvordan sjekke geometrien til den fremtidige første raden

Når du legger ut den nederste raden, er det viktig ikke bare å beregne mengden materiale, men også å justere hullene (vertikale sømmer). Det er også nødvendig å utjevne og riktig planlegge geometrien til den fremtidige boksen laget av motstående murstein.

Etter at den første (nederste) raden er lagt ut tørr, må du stramme fortøyningssnorene (fortøyningen) på alle fire sider. Linjen skal løpe langs kanten av mursteinen. For å sikre køya slås 2 tykke armeringsstenger inn i hvert hjørne av bunnen av bygningens fundament. Resultatet er en firkantet eller rektangulær kontur, omgitt av ett stykke fiskesnøre (fortøyningssnøre).

Snoren trekkes gjennom begge stengene slik at det dannes en rettvinklet trekant i hjørnet. I tre hjørner er størrelsen på bena 50-60 cm. I det mest problematiske hjørnet er stengene plassert med en avstand på opptil 150 cm. Dette er nødvendig for å oppnå 90° på alle fire hjørner av fremtiden eske.

På et åpent fundament utføres denne prosedyren ved å justere lengdene på diagonalene. Men hvis byggeboksen allerede står, er denne metoden ikke tilgjengelig. Juster derfor vinklene ved 90O utført ved hjelp av en av hjørnetrekantene med ben 150 cm.

Regelen sier at en vinkel vil være rett hvis ett ben er lik 4 mål (120 cm), det andre er 3 (90 cm), og hypotenusen er 5 (150 cm). Du må justere posisjonen til fortøyningen til du får en trekant med ønskede proporsjoner.

Det er viktig å justere hjørnene på den første raden med motstående murstein, ellers, etter at veggene er lagt, vil rammen til huset vise seg skjev, og dette vil være tydelig synlig for det blotte øye.

Forberedelse av løsningen

Den enkleste måten er å kjøpe en ferdig blanding basert på sand og sement. Noen byggematerialeprodusenter angir direkte på emballasjen - en blanding for legging av murstein.

Det første du må være oppmerksom på er løsningens merke. For sement-sandblandinger kan det være fra M25 til M150.For legging av overflatematerialet brukes en blanding av klasse M50. Den kan også brukes til å reparere underlaget før du legger ut den første raden.

Kanskje er dette en god løsning for den første opplevelsen av frontmuring, forutsatt at blandingen er av virkelig høy kvalitet. Men for full kledning av veggene i et hus eller bygging av en boks, vil det å kjøpe en ferdig blanding være en for dyr løsning. Derfor må du forberede murblandingen selv.

Sammensetning av murblandingen for teglstein:

1. Sement M300-M400, 1 pose som veier 50 kg.
2. Vasket sand, elvesand, grovt korn - 16 ti-liters bøtter.
3. Rent vann, kran eller regn, 40 l.

Resultatet er 230 liter murblanding. Hvis du beregner det per kube med løsning, trenger du 6-7 poser med sement, 96 liter sand og 230 liter vann. For vegger en halv murstein tykke er forbruket av murblanding fra 100 liter til 160 liter mørtel per meter murareal. Hvis vi beregner arealet av veggen laget av motstående murstein (tykkelse ½ stein), vil den nødvendige strømningshastigheten være 35 l/m2.

For første rad med veggkloss vil forbruket være 40-45 l/m2 vegger.

Det er bedre å ikke legge til noen form for modifiseringsmidler eller tilsetningsstoffer til partiet med mindre det er en bærekraftig praksis for å bruke dem. Det er bedre å umiddelbart unngå kalk, flytende såpe og forskjellige vaskemidler. Murstein er laget ved halvtørr pressing, så etter brenning blir leiren svært porøs, som en svamp, og absorberer og "trekker ut" alle vannløselige tilsetningsstoffer fra løsningen. Som et resultat dannes det hvite og gule flekker på overflaten av mursteinen, som ikke er lett å fjerne.

Nå må du forberede partiet ordentlig. Hvis det ikke er en betongblander, bruk en stor 50-100 liters kar.Sand og sement lastes først i små porsjoner, alt blandes tørt med en spade. Tilsett deretter 50 % vann og fukt blandingen for å sikre fullstendig fukting.

Den gjenværende væsken tilsettes i små porsjoner og røres konstant. Mursteinmørtelen vil virke flytende til å begynne med, men etter 20-25 minutter vil viskositeten øke. På dette tidspunktet, tilsett vann for å oppnå ønsket konsistens.

Kvaliteten på løsningen kontrolleres ved hvordan merket fra sparkelen sprer seg ut i trauet. Hvis blandingen flyter, må du legge til litt tørr fugemasse (sand og sement grundig blandet tørt), vent og test med en sparkel igjen. Vel, eller tilsett vann.

En mørtel av god kvalitet sprer seg på mursteinen som krem ​​på en kake. Den er plastikk, men uskarp ikke, fester seg til tomrom og faller ikke ned i hull.

Legger den nederste raden

Den første raden er den vanskeligste å installere. Selv om den motstående mursteinen ble lagt på forhånd, justert i lengden slik at de vertikale sømmene så absolutt symmetriske ut.

Den nederste raden er lagt på vanntetting, under hvilken det er en ganske ujevn overflate av en betongsokkel. I tillegg er den første raden vanligvis lagt ut med en utløsning på 2-2,5 cm, det vil si at en del av materialet henger over det vertikale planet til basen.

Derfor må du under hver murstein legge litt mer mørtel, strekke blandingen til en strimmel opptil 60 cm lang, og la den stivne litt før du legger kledningen. Legg ut 2-3 steiner på en gang, uten å legge blandingen inn i de vertikale sømmene. Brent leire absorberer vann, så du må raskt utjevne murverket horisontalt ved å trykke på materialet med håndtaket på en sparkel. Og de sjekker umiddelbart horisonten, men i en retning på tvers av raden.

Inntil materialet sitter godt på mørtelen og fortsatt beholder bevegeligheten, må du bruke en stang (måler) for å jevne ut hullene i de vertikale sømmene og fylle dem med mørtel. Når første rad er lagt ut, må det gå minst en dag før arbeidet kan fortsette.

I løpet av denne tiden må du forberede innskjæringer og overganger nær døråpningen, verandaen, beslag (kraner og rør) som stikker ut fra husets vegger.

Legge hjørnene

Kvaliteten på murverket til hele husets kledning avhenger av hvor riktig hjørneområdene er lagt med murstein. For å kontrollere hvor nøyaktig mursteinen legges, må du forberede en benk eller gulv, stående der du kan se murverket ovenfra og fra sidene.

Først av alt er malstenger plassert på hjørnet - de hjelper ikke bare å opprettholde tykkelsen på den horisontale sømmen, men også å jevne ut mursteinen uten en fortøyningssnor.

Deretter påføres mørtelen på hjørnet, umiddelbart under 2 tilstøtende murstein. Mengden blanding er litt større enn ved legging av solid stein. Overskuddet vil bli presset ut i hulrommene, så det blir ingen overdose.

Etter utjevning av laget legges 2 ståltrådstifter umiddelbart for å feste hjørnet sikkert til murveggene. I dette tilfellet er dette et nødvendig tiltak, siden under forrige rad, i stedet for en hel stein, ble to halvdeler lagt, og enda lavere - 2 hele murstein. Det vil si 3 vertikale sømmer oppstilt i en linje uten påkledning.

Det neste trinnet er å legge ut hjørneklosser på mørtelen slik at de nedre vertikale sømmene nødvendigvis er bundet.

Det utlagte materialet forstyrres av slag fra sparkelhåndtaket, først på det øvre planet, deretter på yttersiden.I dette tilfellet må du kontrollere posisjonen til kledningen, se ovenfra, slik at den ytre kanten av steinen er nøyaktig motsatt metallstangen.

Nå må du legge den andre parringssteinen. En liten mengde løsning påføres enden og legges ut på rad. Du bør prøve å umiddelbart legge den andre motstående mursteinen i hjørnet til størrelse, uten horisontal polstring. Ellers, ved å treffe den ytre enden av steinen, kan du enkelt "slå" den første mursteinen ut av plass. Den vil bevege seg et par millimeter, kanskje du ikke engang legger merke til den.

Hvis du fortsetter å legge med polstring, vil hjørnet av den motstående mursteinen falle utover når antall rader øker. Sømmene i hjørnene vil øke og hjørneområdet vil bli skjevt etter at arbeidet er fullført.

Derfor legges den andre mursteinen, først berører mørtelen med den fjerne kanten av baken, og deretter, som om de ruller, hviler de enden (med mørtelspredningen) på siden av den første. Den sitter kanskje ikke helt på murblandingen, så du må banke lett med sparkelen langs sømmen, som på bildet. Dette er det vanskeligste stadiet for å legge et hjørne.

Hvis du ikke kan legge den andre mursteinen riktig uten polstring, må du endre murmønsteret. Plasser steinen på en rad uten først å bruke mørtel til enden. Med den ene hånden senkes mursteinen ned på mørtelen, med den andre hånden holdes malen for ikke å "knuse" fugen.

Etter en liten oppgjør (ved slag av en sparkel), vil materialet pålitelig "klistre" til raden, og du kan forsegle den tomme sømmen med murblanding. Dette gjøres enkelt. Ta en liten mengde blanding på en sparkel, hell den på sømmen og fyll plassen med hakkebevegelser.

Nå må du sjekke horisonten til begge mursteinene samtidig, og samtidig sjekke det vertikale avviket til det motstående materialet i forhold til veggen.

På denne måten bør du legge ytterligere 2-3 lag av hjørnet, alltid med bandasjering av sømmene. Gå deretter videre til neste hjørnesone. Når de to hjørnene av boksen er lagt ut, kan du gå videre til å legge veggen mellom dem.

Veggbekledning

Som regel er veggmur med veggmurstein lettere å utføre enn hjørnemur. Alt som trengs er å opprettholde tykkelsen på sømmene og hele tiden overvåke plasseringen av mursteinene i raden.

Først av alt, for en ny rad, trekkes en fortøyning mellom hjørnene; for dette settes et par spiker inn og malesnoren strekkes. For lange avstander (5-10 m) er det mer praktisk enn fiskesnøre, siden det ikke synker og ikke blåses bort av vinden.

Deretter må du sette stangmalen. Den er lagt ut på kanten av nederste rad slik at den ikke stikker utover veggens ytre overflate.

Nå må du bestemme hvilken stein du skal begynne å legge med. Hvis det er en hel stein på den nederste raden på dette stedet, bør den nye fortsettes som en halv. For installasjon, bruk en løsning, litt blanding på slutten av halvdelen, og du kan sette den på plass.

Det er bedre å smøre overskuddet og fjerne restene. Ellers vil overskuddet komme ut av sømmen og stivne på den motstående mursteinen som en stor klump eller, enda verre, spre seg ut som en flekk. Hvis løsningen er av god kvalitet (og ingen annen løsning er egnet for murstein), kan det ta flere dager å rydde opp restene.

Oppsettet av murstein på rad er noe annerledes enn hvordan det ble gjort i hjørnet. Du bør prøve å ikke legge halvparten ned, men å stikke den inn diagonalt ved å trykke steinen samtidig i vertikal og horisontal retning.Etter legging bankes motklossen i sømområdet, i enden og langs det øvre planet.

Plasseringen av mursteinen kontrolleres ved hjelp av et bygningsnivå, den horisontale retningen styres og den vertikale retningen styres langs ytterveggen.

Hvordan sjekke at steinen ikke er blokkert? Nivået legges på tvers på overflaten av den nylagte mursteinen, presses med fingrene og slås ned med en hammer til enheten viser ønsket posisjon til boblen.

Den langsgående skråningen kontrolleres på samme måte, men på flere murstein samtidig.

Før neste stein legges, flyttes stangen langs raden.

Vanligvis er tilstedeværelsen av halvparten i den motstående finishen en eksepsjonell situasjon. Ufullstendige murstein på rad forverrer radikalt utseendet til kledningen. Derfor er halvdelene plassert i hjørner, i skråningene til dører og vinduer, i komplekse strukturer der det ikke er noen annen måte å løse raden på.

Hvordan kutte motstående murstein riktig - i henhold til teknologi bør dette gjøres ved hjelp av en kvern og et diamanthjul. Men dette er tilfeller når du trenger å kutte veldig presist. Under leggingsprosessen deles belegget i to.

For å gjøre dette trenger du:

1. Velg en prikkelinje (det er ikke nødvendig å prikke i midten).
2. Slå linjen på en side med en meisel fra en konstruksjonshammer og gjør det samme på motsatt side.
3. Slå linjen på støtteflaten.

Som regel deler materialet seg langs linjen med hulrom. Noen håndverkere slår først ut overliggene innvendig med en hammer, og først deretter splitter de mot mursteinen.

Feste kledningen til veggen

Det halvte murverket er ustabilt. Derfor er frontveggen knyttet til bygningens hovedramme. Bindingsmønsteret avhenger av type materiale som selve huset er bygget av.

For eksempel kan trådviklede dybler brukes til å feste frontmurstein til gammelt murverk. Endene spres fra hverandre og forsegles til en murfuge.

Hvis kledningen er utført med klinker, festes frontveggen til den gamle murveggen ved hjelp av konvensjonelle galvaniserte stripehengere.

Det er litt vanskeligere å feste kledningen til vegger av porebetong eller skumblokk. Det beste alternativet er å bygge inn rustfrie stålbraketter i luftbetongblokker. Horisontal stigning 600 mm, vertikal stigning 500 mm. Senere, når du legger mot murstein, er stiftene innebygd i sømmene mellom radene.

Noen ganger settes det opp en porebetongkasse samtidig med den motstående veggen. I dette tilfellet utføres dressing ved hjelp av armeringsnett av stål.

Legging av bakkene

Du kan dekorere dør- og vindusåpninger, svinger eller figurerte søyler på frontveggen ved å bruke vendt murstein av en spesiell konfigurasjon. En slik stein har ferdige faser og figurerte fremspring. Du trenger bare å legge den motstående mursteinen i vindusåpningen.

Skråninger kan dannes av halvdeler av motstående murstein, men av en annen farge. For eksempel, legg ut det nedre nivået (under vinduskarmen).

Vertikale overflater er også lagt ut fra halvdeler, men allerede bundet med stifter til hovedkledningen.

Det øvre nivået - overlappingen av vindusåpningen - er lagt ut på et metallhjørne.

Blir med

Dette er en prosedyre for rengjøring og justering av sømmer mellom radene ved hjelp av et spesialverktøy - skjøting. Umiddelbart etter å ha lagt ut de første 10 radene, blir sømmene renset for mørtelrester og en spesiell profil dannes. Denne innbrudden forbedrer utseendet til det innredede murverket.

Legging med teglstein er en kompleks og arbeidskrevende prosedyre som krever erfaring og ferdigheter i arbeid med ulike typer kledning. Men du kan få litt erfaring når du dekorerer verandaer, inngangspartiet til et hus og døråpninger. Profesjonelt arbeid med kledning er kun mulig etter 2-3 års murpraksis.

Fortell oss om din erfaring med å legge kledning – hvilke installasjonsegenskaper bør du være spesielt oppmerksom på?